دليل سكاريا

جامع يونس باشا (الرصاصي) في طرقلي

جامع يونس باشا في بلدة طرقلي، ويعرفه أهل البلدة باسم الجامع الرصاصي لأن قبّته مغطّاة بالرصاص. وهو أهمّ مبنى في البلدة وأقدمها. بناه يونس باشا الصدر الأعظم في عهد السلطان سليم الأول (ياووز سليم) سنة 1517، أثناء حملة مصر. ومخطّطه مربّع من حجر مقطوع بقبّة واحدة ومئذنة واحدة، وهو من أمثلة العمارة العثمانية الكلاسيكية النظيفة. وأطرف ما فيه تقنية بنائه: صُبّ الرصاص المذاب بين كتل الحجر بدل المشابك الحديدية. والرصاص معدن ليّن قابل للتشكّل، فحين تهتزّ الأرض يمتصّ الحركة ويعود، بينما الحديد يتمدّد ويصدأ ويشقّ الحجر من داخله. ولهذا نجا المبنى من زلازل قرون في منطقة شديدة النشاط الزلزالي — وهو حلّ هندسي عمره خمسة قرون يسبق مفهوم العزل الزلزالي الحديث بمعناه المعاصر. وهنا مسألة ينبغي أن تُقال بأمانة: تنسب مصادر تركية كثيرة — منها رسمية — بناء الجامع إلى المعمار سنان. وهذه النسبة تصطدم بسيرة سنان نفسه: فقد جُنّد في نظام الدوشيرمة سنة 1512، وكان في 1517 جنديًّا إنكشاريًّا في نحو السابعة والعشرين من عمره، ولم يُعيَّن كبيرًا لمعماريي الدولة إلا سنة 1538 أو 1539. أي أنه لم يكن معماريًّا بعد حين بُني هذا الجامع. فالأرجح أن النسبة تقليد متوارث لا حقيقة موثّقة، كما يقع كثيرًا مع المباني العثمانية الجميلة في الأناضول. ونحن نذكرها كما هي، ونذكر ما يعارضها. ورُمّم الجامع في 1961 و1990، ثم رُمّم حديثًا فجُدّد غطاء القبّة الرصاصي وأُعيد فتحه للصلاة.

في قلب طرقلي القديمة على بعد خطوات من الساحة الرئيسية؛ الوصول إلى البلدة بالسيارة أو ميني باص أدابازاري–طرقلي (نحو 65 كيلومترًا)، ثم كل شيء يُطاف سيرًا.

بلدة طرقلي العثمانية

طرقلي بلدة عثمانية في وادٍ جنوب سقاريا، وفيها أكثر من مئة بيت ومنزل تاريخي مسجّل، وهي من أفضل ما بقي من النسيج العمراني العثماني في هذه المنطقة. وبيوتها من الطراز الخشبي المميّز لغرب البحر الأسود: هيكل خشبي، وطوابق علوية بارزة عن السفلى، ونوافذ صغيرة متقاربة، وأبواب خشبية عريضة. وأزقّتها حجرية منحدرة تتسلّق جانبَي الوادي. وفي قلبها جامع يونس باشا المعروف بالجامع الرصاصي، وحمّام عثماني، وسوق قديم. وهنا معلومة يجب أن تُصحَّح لأنها تُنقل في كل مكان تقريبًا: طرقلي لم تعد مدينة بطيئة. انضمّت إلى شبكة سيتّاسلو سنة 2011، لكنها أُخرجت من القائمة سنة 2022 بسبب عدم سداد رسوم العضوية السنوية. ومع ذلك ما زالت أكثر الأدلّة العربية والأجنبية — وكثير من المواقع التركية — تصفها بأنها «مدينة بطيئة». وهذا التصحيح لا ينقص من البلدة شيئًا: بيوتها وأزقّتها وجامعها كما هي، والصفة الإدارية لا تصنع الجمال. لكن الدقّة تقتضي أن تعرف أن اللقب الذي تقرؤه عنها لم يعد قائمًا. وطرقلي واحدة من ثلاث بلدات عثمانية متجاورة تصنع أفضل مسار تاريخي في هذه المنطقة: هي في سقاريا، وغوينوك ومودورنو في بولو.

تبعد نحو 65 كيلومترًا جنوب أدابازاري عبر طريق غيوة؛ ميني باص من مرآب أدابازاري إلى طرقلي عدة مرات يوميًا، والسيارة أريح للطريق الجبلي المتعرج. يمكن دمجها مع مضيق غيوة في جولة يوم واحد.

متحف صقاريا (بيت أتاتورك)

متحف سقاريا في أدابازاري، ويعرفه الناس باسم بيت أتاتورك. وهو بيت من طابقين بناه بينباشي بها بك بين 1910 و1915 مسكنًا خاصًّا. وسبب شهرته تفصيلة تُروى خطأً في كثير من المواقع: يُقال إن أتاتورك نزل فيه — والصحيح أن والدته زبيدة خانم هي التي نزلت فيه ضيفة سنة 1922. والفرق يستحقّ التصحيح لأن اسم البيت الشائع يوهم غير ذلك. ومُنح البيت صفة متحف سنة 1989 وفُتح للزيارة سنة 1993. ثم جاء زلزال السابع عشر من أغسطس 1999، وهو الزلزال الذي دمّر أدابازاري تدميرًا هائلًا وكان من أشدّ كوارث تركيا الحديثة. فتضرّر المبنى، وأُغلق، وخضع لترميم شامل، ثم أُعيد فتحه للجمهور في الثالث والعشرين من يونيو 2003. أي أن هذا البيت الصغير يحمل في سيرته الشخصية سيرة المدينة كلها: بُني في أواخر العهد العثماني، وشهد سنوات التأسيس، ثم سقط مع المدينة سنة 1999 ونهض معها. والمعروض فيه أثري وإثنوغرافي: مقتنيات من المنطقة، وأدوات حياة يومية، وقطع تخصّ الحقبة الجمهورية المبكّرة. وفي أدابازاري أيضًا متحف منفصل مخصّص للزلزال نفسه — متحف الزلزال والثقافة، فُتح سنة 2004 — ومبناه مصمَّم عمدًا على هيئة أنقاض بجدران منهارة وأعمدة مائلة.

في حي سمرجيلر وسط أدابازاري قبالة محطة القطار القديمة على شارع ميللي إيجمنليك؛ يُبلغ سيرًا من ساحة المدينة خلال دقائق، وقطار أداراي وحافلات البلدية تتوقف على مقربة منه.

مضيق غيوة

مضيق غيوة ممرّ ضيّق شقّه نهر سقاريا بين الجبال جنوب المحافظة، وهو من أجمل ما يُقاد فيه في هذه المنطقة وأقلّه شهرة عند الزوّار. والمضيق ممرّ طبيعي قديم: الطريق بين شمال غرب الأناضول وداخله كان يمرّ من هنا لأن الجبال لا تفتح غيره. ولهذا تجد على جانبيه آثار قلاع ومواضع مراقبة — ومنها قلعة هارمان تبه المطلّة على الوادي. وقضاء غيوة نفسه معروف زراعيًّا بالسفرجل خصوصًا، وبساتينه تملأ السهل قبل أن يضيق الوادي. وأجمل ما فيه ليس نقطة بعينها بل الطريق كله: نهر في القاع، وجدران صخرية ترتفع على الجانبين، وخضرة كثيفة في الربيع، وسكّة حديد قديمة تجاور المجرى في مقاطع. وفي القضاء نفسه يقع شلّال دوغانتشاي، فيجتمعان في يوم واحد. وسكّة الحديد التي تجاور المجرى في مقاطع ليست تفصيلًا عابرًا: خطّ السكّة الذي يربط إسطنبول بداخل الأناضول اضطُرّ إلى المرور من هنا للسبب نفسه الذي مرّت منه القوافل والجيوش — لا ممرّ غيره. فترى في مقطع واحد ثلاث طبقات من النقل فوق بعضها: النهر، والطريق، والسكّة. وسهل غيوة قبل المضيق من أخصب أراضي المحافظة، وبساتين السفرجل فيه من أشهر ما ينسب إلى المنطقة. فالطريق ينقلك من سهل مفتوح مزروع إلى ممرّ صخري ضيّق في دقائق.

بالسيارة من أدابازاري جنوبًا عبر طريق D650 (نحو 30 دقيقة حتى مدخل المضيق)؛ قطارات الخط التقليدي بين عريفية وغيوة تخترق المضيق بمحاذاة النهر، وميني باص أدابازاري–غيوة يعمل طوال اليوم.

موسم السباحة: الربيع للخضرة والنهر الغزير؛ الخريف لألوان الغابات.

شلال دوغانتشاي

شلال دوغانتشاي في قرية مقصودية بقضاء غيوة، على نحو خمسة وعشرين كيلومترًا من مركز سقاريا وعشرة كيلومترات عن طريق سقاريا بيله‌جيك، وارتفاع الموقع نحو أربعمئة متر عن سطح البحر. وأُعلنت المنطقة المحيطة به — نحو أربعة هكتارات — متنزهًا طبيعيًّا في الثالث عشر من مايو 2013. وتجد في مواقع كثيرة أنه «أعلى شلّالات تركيا». وهذا غير صحيح: أكبر شلّالات تركيا وأشهرها شلّال تورتوم في أوزوندره بأرضروم بارتفاع نحو ثمانية وأربعين مترًا وعرض واحد وعشرين. فاقرأ ما يُكتب عن دوغانتشاي بوصفه شلّالًا جميلًا في وادٍ أخضر، لا رقمًا قياسيًّا. وقيمته الحقيقية في محيطه: وادٍ ضيّق كثيف الخضرة، وماء ينزل على صخر مكسوّ بالطحالب، وهدوء لا تجده في المعالم المشهورة. والمنطقة كلها — غيوة وما حولها — معروفة ببساتينها وبأشجار السفرجل خصوصًا، وهي من أشهر منتجات سقاريا الزراعية. وموقعه في قضاء غيوة يضعه داخل واحد من أخصب سهول المحافظة. فالوادي هنا يجمع ماءً جاريًا وتربة رسوبية ومناخًا معتدلًا، ولهذا امتلأ السهل قبل المضيق ببساتين السفرجل والتفّاح — والسفرجل تحديدًا من أشهر ما ينسب إلى غيوة في تركيا. والشلّال والبساتين والمضيق ثلاثة وجوه لظاهرة واحدة: نهر سقاريا وهو يشقّ طريقه بين الجبال ويترك خلفه ما يترك.

من أدابازاري نحو 25 كيلومترًا باتجاه غيوة ثم طريق قرية دوغانتشاي/مقصودية؛ الطريق معبد كاملًا عدا آخر كيلومترين ترابيين، لذا السيارة (ويُفضل دفع رباعي شتاءً) هي الخيار العملي، مع إمكانية النزول في محطة قطار دوغانتشاي والمشي لهواة الرحلات.

موسم السباحة: أواخر الربيع والصيف حين يشتد الحر ويحلو الماء البارد؛ يغزر التدفق ربيعًا.

كيرك بينار (كورنيش سبانجا الغربي)

كيرك بينار حيّ وكورنيش على الضفّة الغربية من بحيرة سبانجا، وهو أهدأ مواضع البحيرة وأكثرها ملاءمة للمشي. وما يميّزه أن الجبل ينزل فيه إلى الماء مباشرة، فتجد على مسافة قصيرة: كورنيشًا على البحيرة، ثم مقاهي ومطاعم، ثم غابة صاعدة خلفها. وهو الوجه الهادئ من سبانجا في مقابل الوجه المزدحم في مركز البلدة وماشوكيه. وينبغي تكرار ما يُقال في صفحة البحيرة لأنه يخصّ هذا الموضع تحديدًا: السباحة في بحيرة سبانجا ممنوعة نظاميًّا لأنها خزّان مياه شرب لمحافظة سقاريا. فكيرك بينار موضع مشي وجلوس وتصوير لا موضع نزول إلى الماء. وأشهر ما يُفعل فيه الإفطار التركي المطوَّل على الماء، والمشي على الكورنيش عند الغروب. وهذا الجانب من البحيرة يحمل ميزة مناخية صغيرة: الجبل الذي ينزل إلى الماء يحجب شمس العصر مبكّرًا، فيبرد الكورنيش قبل أن تبرد الضفّة المقابلة. ولهذا يمتلئ في أمسيات الصيف بمن يهرب من حرّ السهل. ومنه ترى الضفّة الشرقية والجبال خلفها، وفي الصباح يتجمّع الضباب فوق سطح الماء ويتحرّك ببطء — وهذا المشهد بالذات هو ما يجعل مصوّري المنطقة يقصدون كيرك بينار دون غيره.

تبعد نحو 5 كيلومترات غرب مركز سبانجا؛ دولموش سبانجا–كيرك بينار يعمل نهارًا، أو تاكسي دقائق من محطة قطار سبانجا. بالسيارة من طريق TEM مخرج سبانجا ثم طريق البحيرة الساحلي D100.

موسم السباحة: من الربيع إلى الخريف للممشى والحدائق؛ مطاعم الإفطار تعمل على مدار العام.

جامع أورهان في أدابازاري

جامع أورهان في وسط أدابازاري أقدم مساجد المدينة وأشهرها، وينسب اسمه إلى أورهان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية. وقيمته عند أهل المدينة ليست معمارية فحسب بل رمزية: هو من أقدم ما بقي في مدينة فقدت أكثر عمرانها القديم. فأدابازاري مدينة ضربها زلزال السابع عشر من أغسطس 1999 ضربة قاسية — وهو من أشدّ زلازل تركيا الحديثة أثرًا في العمران والأرواح، ومركزه قريب من هذه المنطقة. وسقط في المدينة عدد كبير من المباني، وأُعيد بناء أحياء كاملة بعده. ولهذا فالمباني التاريخية القليلة الباقية في أدابازاري تحمل وزنًا معنويًّا أكبر من حجمها: هي ما ربط المدينة بما قبل 1999. والجامع اليوم عامل تُقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، وهو في قلب المنطقة التجارية فيمرّ به الزائر بلا قصد. وأدابازاري نفسها مدينة سهلية نشأت على طريق تجاري: اسمها يعني حرفيًّا «سوق الجزيرة» نسبةً إلى موضعها بين المجاري المائية، وكانت محطّة سوق قبل أن تصير مدينة كبرى. ونموّها الحديث جاء مع السكّة الحديدية والصناعة. وهذا يفسّر شكلها اليوم: مدينة مسطّحة واسعة قليلة التضاريس، سريعة النموّ، أعيد بناء كثير منها بعد 1999. والجامع في قلبها التجاري لأن قلبها التجاري هو أصلها.

على جادة أتاتورك في حي سمرجيلر بقلب أدابازاري التجاري؛ يُبلغ سيرًا من أي نقطة في المركز، وجميع خطوط الحافلات والدولموش المتجهة إلى وسط المدينة تتوقف قربه.

بحيرة كوتشوك بوغاز

بحيرة كوتشوك بوغاز بحيرة ساحلية صغيرة شمال سقاريا قرب كاراسو، تفصلها عن البحر الأسود شريط رملي ضيّق. وهذا النوع من البحيرات — بحيرة ساحلية خلف حاجز رملي — بيئة انتقالية بين العذب والمالح، وهي من أغنى البيئات بالطيور لأنها تجمع ماءً ضحلًا هادئًا وغذاءً وفيرًا وسكونًا نسبيًّا. ولهذا فقيمتها الأولى للطيور لا للسبّاحين: هي مع غابة أجارلار الفيضية القريبة جزء من منظومة رطبة واحدة على هذا الساحل، تقصدها الطيور المهاجرة والمقيمة. وحولها قصب وأراضٍ رطبة وحقول، وهي هادئة قليلة الزوّار. والشريط الرملي الذي يفصلها عن البحر ليس ثابتًا: تحرّكه الأمواج والرياح على مرّ السنين، فيضيق ويتّسع وقد ينفتح موسميًّا فيسمح بدخول ماء مالح. وهذا التذبذب هو ما يجعل ملوحة البحيرة متغيّرة، وهو سبب تنوّعها الحيوي — كائنات المياه العذبة والمالحة تتناوب عليها. وهذا النوع من البيئات من أسرع البيئات تأثّرًا بالتغيّر: أيّ تعديل في الشريط الرملي أو في تصريف المياه حولها ينعكس على البحيرة كلها خلال مواسم قليلة. ولهذا تُدرج بحيرات كهذه في برامج الرصد البيئي على الساحل.

على طريق كاراسو–كوجاعلي الساحلي شرق مركز كاراسو بنحو 6 كيلومترات؛ دولموش خط كوجاعلي يمر بجوارها، والسيارة أسهل مع مواقف قرب الشريط الرملي.

موسم السباحة: الصيف للسباحة والنزهات؛ الشتاء لمراقبة الطيور المهاجرة.

جسر جستنيان (بيش كوبرو)

جسر جستنيان — ويسمّيه الأتراك بيش كوبرو — جسر روماني متأخّر يقف قرب أريفيه في محافظة سقاريا، وهو من أذهل ما بقي من هندسة العصور القديمة في تركيا وأقلّه شهرة بين الزوّار. بناه الإمبراطور الروماني الشرقي جستنيان الأول ليربط القسطنطينية بولايات الشرق. وبدأ العمل فيه سنتَي 559 و560 وانتهى سنة 562. ونعرف هذا التاريخ بدقّة نادرة لأن شاعرين معاصرين — بولس الصامت وأغاثياس — نظما فيه قصيدتَي مديح مؤرَّختين بسنة 562 تحتفلان بإتمامه، ونُقش شعر أغاثياس على الجسر نفسه. وذكره بروكوبيوس وهو ما زال قيد البناء. وأرقامه ما زالت مذهلة: طوله 429 مترًا بما فيه الدعامتان الطرفيتان، وعرضه 9.85 مترًا، وارتفاعه يصل إلى عشرة أمتار. وفيه سبعة أقواس رئيسة وخمسة أقواس لتصريف الفيضان، وأطول بحر بين قوسين 24.5 مترًا. وبُني من كتل الحجر الجيري. وقبل هذا الجسر كان العبور على جسر عائم من الخشب والقوارب، فاستبدله جستنيان ببناء حجري. وأغرب ما فيه اليوم أنه جسر بلا نهر. فنهر سقاريا الذي بُني ليعبره غيّر مجراه على مرّ القرون وابتعد نحو ثلاثة كيلومترات شرقًا، ولم يبقَ تحت الجسر إلا جدول صغير هو تشارك درسي الآتي من بحيرة سبانجا. فترى بناءً ضخمًا يمتدّ أربعمئة متر فوق أرض يابسة وحقول. وهو من أندر ما بقي: يُوصف بأنه الجسر المقنطر الوحيد الباقي من العهد البيزنطي. وتنبيه لازم: كثير من المواقع تقول إنه «مسجَّل في قائمة التراث العالمي». والصحيح أنه على القائمة التمهيدية لتركيا لا على قائمة التراث العالمي نفسها — والفرق أن التمهيدية ترشيح لم يُبتّ فيه.

في منطقة بيش كوبرو غرب أدابازاري بنحو 5 كيلومترات على طريق عريفية؛ دولموش أدابازاري–عريفية يمر قربه، وقطار أداراي المحلي يتوقف في محطة عريفية القريبة، والسيارة أسرع مع وقوف مجاني بجوار الجسر.

بحيرة سبانجا

بحيرة سبانجا بحيرة عذبة كبيرة بين إسطنبول وسقاريا، طولها نحو ستّة عشر كيلومترًا وعرضها نحو خمسة، وأعمق نقطة فيها نحو واحد وستّين مترًا. وتحيط بها جبال مكسوّة بالغابات، وعلى ضفافها بلدات ومقاهٍ وفنادق صارت من أشهر وجهات الزوّار العرب في تركيا. وهنا حقيقة تغيب عن كل دليل عربي تقريبًا، وينبغي أن تُقال في أول الصفحة لا في آخرها: السباحة في بحيرة سبانجا ممنوعة نظاميًّا. والسبب أنها ليست بحيرة نزهة بل خزّان مياه شرب: تغطّي نحو تسعين بالمئة من حاجة محافظة سقاريا للماء الصالح للشرب، ونحو خمسة عشر بالمئة من حاجة كوجه‌إيلي المجاورة. ولائحة حماية أحواض مياه الشرب تنصّ صراحةً على منع السباحة والرياضات المائية السطحية والغطسية وتربية الأسماك في مثل هذه المسطّحات. ويضيف المسؤولون سببًا عمليًّا ثانيًا: قاع البحيرة في مواضع كثيرة طينيّ غائر تغطّيه نباتات مائية متشابكة، وهو خطر فعلي على من ينزل — لا مجرّد مخالفة إدارية. وما يُسمح به واضح: جولات القوارب، والتجديف بالكاياك، والصيد بترخيص، والنزهة على الضفاف. وهذه هي التجربة الصحيحة لسبانجا. وأشهر مواضعها كيرك بينار على الضفّة الغربية وهو أهدأها، وقرية ماشوكيه القريبة على بعد نحو عشرة إلى خمسة عشر كيلومترًا وهي مشهورة بشلّالاتها ومطاعم الإفطار.

بالسيارة من إسطنبول عبر طريق TEM (نحو ساعتين) بمخرج سبانجا المباشر. بالقطار: قطارات أدا إكسبرس المحلية تتوقف في محطة سبانجا، أو YHT السريع حتى عريفية ثم دولموش. من أدابازاري دولموش مباشر إلى سبانجا في نحو 25 دقيقة، ثم سيرًا أو تاكسي إلى كورنيش البحيرة.

موسم السباحة: على مدار العام؛ الربيع والصيف الأفضل للأنشطة المائية والممشى، والشتاء لأجواء الضباب والمواقد.

قلعة هارمان تبه

قلعة هارمان تبه أطلال حصن قديم على تلّ مطلّ على وادي نهر سقاريا في قضاء غيوة، وهي من أقلّ معالم المحافظة زيارةً وأكثرها إطلالةً. وموقعها هو كل تفسيرها: تقوم فوق مضيق غيوة، أي فوق الممرّ الطبيعي الوحيد الذي تفتحه الجبال بين شمال غرب الأناضول وداخله. ومن يسيطر على تلّ كهذا يرى كل قادم من الوادي قبل أن يصل بساعات — والحصون في هذه المنطقة بُنيت لهذا الغرض بالضبط لا لسكنى ملك. وما بقي منها أسوار وأبراج متهدّمة وأساسات، لا قلعة قائمة. والزائر الذي ينتظر مبنى مثل قلعة بودروم سيخيب؛ والذي يأتي ليقف في موضع استراتيجي ويرى الوادي كما رآه حرّاسه سيخرج راضيًا. والمنطقة كلها مرّت بها بيزنطة ثم السلاجقة ثم العثمانيون، وحصونها الصغيرة تعود إلى هذه الطبقات المتعاقبة. وموقعها يشرح شبكة كاملة لا حصنًا واحدًا: الحصون الصغيرة على هذا الوادي كانت تعمل معًا — كل واحد يرى الذي قبله والذي بعده، فتنتقل الإشارة من تلّ إلى تلّ أسرع من أي رسول. ومن وقف على هارمان تبه ونظر إلى امتداد الوادي فهم كيف كانت تُدار الحدود قبل البرق والهاتف. وطبقات المنطقة التاريخية متعاقبة: بيزنطة ثم السلاجقة ثم العثمانيون، وكل طبقة أضافت إلى ما ورثته أو أهملته. وما بقي اليوم خليط من هذه المراحل يصعب فصله بالعين المجرّدة.

قرب قرية هارمان تبه في سوغوتلو على بعد نحو 20 كيلومترًا شمال أدابازاري؛ لا مواصلات عامة مباشرة إلى القلعة، فالسيارة عبر طريق سوغوتلو ثم طريق القرية هي الخيار الواقعي مع مشي قصير للتلة.

بحيرة بويرازلار

بحيرة بويرازلار بحيرة صغيرة شمال شرق مركز سقاريا تحيط بها غابة كثيفة، وهي متنزّه أهل المدينة القريب أكثر منها مقصدًا سياحيًّا. ومحيطها مهيّأ للنزهة: طاولات ومظلّات ومسارات مشي ومواضع جلوس على الماء، وفيها قوارب تجديف صغيرة في الموسم. وما يميّزها أنها قريبة جدًّا من مركز سقاريا، فتصلح لنصف يوم بلا عناء تنقّل. وهي أهدأ من بحيرة سبانجا وأقلّ ازدحامًا بالزوّار الأجانب، وأكثر ارتيادًا من أهل المدينة أنفسهم. وتقع في منطقة الغابات نفسها التي تضمّ بحيرات صغيرة أخرى في المحافظة، ومنها بحيرة كوتشوك بوغاز شمالًا قرب الساحل. وهي جزء من مجموعة بحيرات صغيرة تتناثر في غابات شمال سقاريا، نشأت في أرض منخفضة بين تلال مكسوّة بالشجر. وأشجارها في الغالب زان وبلّوط وصنوبر، وهي الغطاء الغالب في هذا الشمال الرطب من الأناضول. وقيمتها الحقيقية أنها تُظهر لك وجهًا من سقاريا لا تراه في الطريق السريع: محافظة خضراء رطبة قريبة من إسطنبول، لا مجرّد محطّة بين المدن. ومن أراد أن يفهم لماذا يقصد أهل إسطنبول هذه المنطقة في عطلاتهم فليقضِ ساعتين هنا في صباح ربيعي.

من مركز أدابازاري بالسيارة أو التاكسي نحو 15 دقيقة عبر طريق كاراسو القديم؛ بعض حافلات البلدية باتجاه القرى الشمالية تمر قرب المدخل، والدولموش ثم مشيًا خيار متاح صيفًا.

موسم السباحة: الربيع والصيف للنزهات؛ الخريف لألوان الغابة ومواسم هجرة الطيور.

غابة أجارلار الفيضية (لونغوز)

غابة أجارلار الفيضية — واللونغوز بالتركية — نوع نادر من الغابات لا يشبه شيئًا آخر في تركيا: غابة تغمرها المياه العذبة موسميًّا فتقف أشجارها في الماء نفسه. وتقع شمال سقاريا بين قضاءَي كاراسو وكاينارجا، وعرضها يتراوح بين مئتين وخمسين ومئتين وخمسين وألف ومئتين وخمسين مترًا، وطولها نحو سبعة كيلومترات ونصف، ومساحتها الإجمالية نحو 1,562 هكتارًا، وعمق الماء فيها نحو متر ونصف. وشجرها دردار وقيقب ودِشبوداق (المران) وزان وكيزيلاغاتش (الجار الأحمر)، وتنمو جذوعها من الماء مباشرة فتنعكس على سطحه انعكاسًا كاملًا — وهذا المشهد المزدوج هو ما يجعل صورها مميّزة. وهنا ينبغي ضبط الألقاب لأن المصادر تتناقض: تُوصف أجارلار بأنها أكبر غابة فيضية في تركيا من قطعة واحدة متّصلة، وهذا هو الوصف الدقيق. أمّا غابة إيغنه‌آدا الفيضية في كيركلاريلي فمساحتها نحو 2,500 هكتار وهي الأكبر مساحةً في أوروبا. فالفرق بين «الأكبر من قطعة واحدة» و«الأكبر مساحةً» هو ما يجعل المصدرين يبدوان متناقضين وهما ليسا كذلك. وقيمتها البيئية أكبر من قيمتها البصرية: تستضيف نحو مئتي نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة — غاق وأبو ملعقة ومرعة وغطّاس صغير وأنواع بطّ كثيرة — وهي منطقة تكاثر وتشتية مهمّة للطيور المهاجرة.

بالسيارة من أدابازاري نحو 50 كيلومترًا باتجاه كاراسو ثم لافتات اللونغوز. حافلة بلدية رقم 108 تربط مركز كاراسو بمدخل اللونغوز. أنسب زيارة ضمن جولة يوم تجمع شاطئ كاراسو مع الغابة.

موسم السباحة: الربيع وأوائل الصيف الأفضل لجولات القوارب حين يرتفع الماء؛ الخريف لألوان الغابة.