سيده القديمة ومعبد أبولو

سيده مدينة قديمة على رأس شبه جزيرة في قضاء مانافغات، على نحو خمسة وسبعين كيلومترًا شرق أنطاليا. وأشهر صورها معبد أبولو: خمسة أعمدة كورنثية بيضاء تقف عند طرف الرأس والبحر من حولها من ثلاث جهات. والمعبد رومانيّ محيطيّ الأعمدة من النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي، ويُضيَّق عادةً إلى نحو سنة 150م في عهد أنطونينوس بيوس، وإلى جواره معبد أثينا الأكبر والأقلّ ترميمًا.

وهنا التصحيح الذي يغيّر نظرتك إلى الصورة: هذه الأعمدة الخمسة ليست قائمة منذ ثمانية عشر قرنًا كما يُظنّ. كان الموقع ركامًا من أسطوانات الأعمدة والكتل الساقطة، فأُعيد نصب الأعمدة وعتبها بين سنتَي 1984 و1990 من قطعها الأصلية بأسلوب «الأناستيلوسيس» — أي إعادة التركيب بالمادة الأصلية — بإشراف الأستاذة يالِه إينان. فالحجر أصيل، أما وقوفه فحديث. وهذه ليست تهمة للموقع بل وصفًا لعمل ترميم محترم؛ لكن الفرق بين «بقيت قائمة» و«أُعيد نصبها» فرقٌ يعرفه القارئ الجادّ.

واسم المدينة نفسه مفتاح تاريخها: «سيده» تعني الرمّان بلغة أناضولية قديمة سابقة على اليونانية — وتختلف المصادر أهي اللوفية أم لسان سيده المحلّي، فلا نجزم بواحدة. والرمّان كان ثمرة الأمّ الإلهية الأناضولية المقدّسة، فصار شعار المدينة وظهر على نقودها. وأغرب ما في لسانها: كان لسيده لغتها الخاصة «السيديّة» بخطّها الخاص، وقد أُفرد لها عرض في متحف سيده — وتروي الرواية القديمة أن المستعمرين اليونانيين حين نزلوها فقدوا لغتهم هم وتبنّوا لسان أهلها، وهو انقلاب نادر في تاريخ الاستعمار اللغوي.

وفي المدينة ما هو أعظم من المعبد. مسرحها أكبر مسارح الإقليم على الطراز الروماني، وفرادته أنه قائم كلّه على أقواس معقودة لا محفورًا في منحدر — إذ لم يكن في الرأس منحدر يصلح. وسعته تُذكر نحو خمسة عشر ألفًا وتبلغ في مصادر أخرى عشرين ألفًا، فنعطي الرقمين. وأغورا المدينة كانت سوقًا للرقيق: كانت سيده من أكبر مراكز تجارة الرقيق في المتوسط في العهد الهلنستي، ولها سمعة ميناء قراصنة — ونذكرها روايةً تاريخية متواترة لا مسندةً إلى نصّ بعينه، لأنها وجهٌ من وجوه المكان لا يجوز إخفاؤه. ومتحف سيده يشغل حمّام الأغورا الرومانيّ المحوَّل، وفيه تماثيل وتوابيت ونقوش وحديقة نحت. (وننبّه إلى خطأ في أحد المصادر يصف الحمّام بأنه «من القرن الخامس قبل الميلاد» — وهو حمّام رومانيّ من القرون الميلادية الأولى.) وثمة كذلك البوابة الأثرية التي يبدأ منها الشارع المعمَّد ببقايا دكاكينه، ونصب فسبسيان وهو سبيل ماء صغير مُهدًى إلى الإمبراطور فسبسيان — ولا يُخلَط بينه وبين «النيمفيوم» وهو سبيل أضخم منه بكثير خارج البوابة الرئيسية يوصف بأنه أكبر سبيل قديم في الأناضول، وهو وصف ننسبه إلى قائليه.

وسيده اليوم حالة غريبة تستحقّ أن تُروى بأمانة: بلدة سياحية عاملة مبنيّة داخل الأطلال نفسها. فقرية سليمية الحديثة أسّسها في تسعينيات القرن التاسع عشر مهاجرون مسلمون من كريت استوطنوا الجهة البحرية من أطلال المدينة القديمة — وهذه في ذاتها قصّة تعني القارئ العربي. والنتيجة أن شارع الميناء (ليمان جادّه سي) صفٌّ متّصل من محال الهدايا والملابس والمجوهرات يتخلّل الآثار، وأن المطاعم والفنادق تجاور أعمدةً قائمة. وقد أُغلق المركز التاريخي أمام السيارات من محيط المسرح إلى المرسى ومعبد أبولو، فتُترك السيارات في مواقف خارج المنطقة.

وأما نقد الصون فنقوله بما نملك دليله ولا نزيد. لم نقف على فضيحة صون خاصة بسيده بعينها. والموثَّق أمران: نقد عامّ جيّد التوثيق مفاده أن نموّ السياحة في تركيا يسبق قدرة أجهزة الصون، مع قلّة الكوادر وآلاف المواقع المسجَّلة بلا حراسة؛ وسابقة قريبة في فاسيليس على الساحل نفسه حين أثارت خطط إقامة دورات مياه ومقاهٍ وغرف تبديل في الموقع الأثري غضب الأهالي الذين يقدّرون بقاءه على حاله. وفي المقابل يقدّم الإعلام الرسمي التركي ترميم سيده وإنارتها الليلية بوصفهما «حفاظًا على النسيج التاريخي مع تجربة عصرية» — ونسند هذا التقديم إلى جهته. فالتوتر هنا بنيويّ لا فضائحيّ: بلدة حيّة داخل معلم أثري، وهذا في ذاته سؤال لا جواب له سهل.