تل بيير لوتي والتلفريك

شرفة القرن الذهبي: من هذا التل فوق مقبرة أيوب ينساب الحليج تحت ناظريك منعطفًا بين ضفتي فنر وبلاط نحو أفق المدينة القديمة المرصع بالمآذن — الإطلالة التي أدمنها قبل قرن ونصف ضابط بحرية فرنسي عاشق لإسطنبول، فحمل التل اسمه إلى الأبد: بيير لوتي.

الرجل حكاية بذاتها: جوليان فيو (1850–1923)، ضابط البحرية الفرنسية الذي اشتهر روائيًا باسم بيير لوتي. جاء إسطنبول عام 1876 في السادسة والعشرين، وتعمّد سكنى الأحياء المحلية — قاسم باشا وتشارشامبا وأيوب — بعيدًا عن بيرا الأوروبية، وكتب من مذكراته هنا روايته الأشهر «أزيادة» (1879) — قصة حبه العابرة للأديان في أزقة أيوب، وهي سرد أدبي يمزج المذكرات بالخيال فلا تُقرأ وثيقةً. لكن وفاءه لتركيا كان حقيقيًا موثقًا: تسجل موسوعة TDV دفاعه العلني عن الأتراك في حروب طرابلس والبلقان وضد معاهدة سيفر بكتب منها «تركيا المحتضرة»، فاستقبله السلطان محمد الخامس مكرمًا عام 1913، ومنحته إسطنبول «المواطنة الفخرية» عام 1920 في ذروة حرب الاستقلال — وما زال شارع في الفاتح يحمل اسمه.

أما التل فاسمه الأقدم «تل قصر إدريس» نسبة للعالم العثماني إدريس البتليسي، وسماه أوليا جلبي متنزهًا في القرن السابع عشر. والمقهى الشهير على قمته بدأ نحو 1880 باسم «مقهى رابعة قادين»، ويُروى — توارثًا لا توثيقًا — أن لوتي كان يرتاده ويكتب فيه؛ ثم جاءت الباحثة الإثنوغرافية صبيحة تانسوغ عام 1964 فأحيت المقهى المهجور ومنحته اسم «بيير لوتي» رسميًا، فولد أحد أشهر مقاهي تركيا. اليوم تدير القمةَ مجموعة خاصة (أتالار غروب — لا بلدية إسطنبول كما تخطئ أدلة كثيرة): مجمع من سبعة قصور مرممة يضم فندقًا صغيرًا ومطاعم وحدائق شاي تتسع لنحو 1400 جالس، وحوله بقايا عثمانية أصيلة: تكية كاشغري (1813) وقبر الدرويش المولوي إسكندر دده (ت 1589) وبئر أمنيات تاريخية.

طريقان إلى القمة، وكلاهما نصف المتعة: تلفريك TF2 الرسمي (متروبول إسطنبول) من جوار جامع أيوب سلطان — 420 مترًا في أقل من ثلاث دقائق بكبائن ثمانية، كل خمس دقائق، منذ افتتاحه في 30 نوفمبر 2005 — وبأجرة المواصلات الموحدة نفسها (46.20 ليرة بإسطنبول كارت بتعريفة 20 يوليو 2026، بلا أي تعريفة خاصة) فاستحق لقبه في الفلوقات العربية: «أرخص تلفريك في إسطنبول». أو الصعود مشيًا عبر مقبرة أيوب: ربع ساعة إلى عشرين دقيقة على درج ثم ممر مرصوف يتلوى بين السرو وشواهد عثمانية منحوتة تقرأ فيها طبقات المجتمع العثماني — عمائم الرجال وورود النساء — مع لمحات الحليج بين الأغصان.

الطقس المثالي عند العارفين: اصعد مشيًا في ضوء النهار متأملًا الشواهد، واشرب شايك على الشرفة في الساعة الذهبية قبل الغروب (الضوء على الحليج في أرقّ حالاته)، ثم انزل بالتلفريك بعد الغروب — فالنزول في المقبرة عند الغسق منحدر وخافت الإضاءة. أسعار المقهى «سياحية» بمقاييس الشاي التركي (والجدل حولها رياضة محلية) لكنها تظل معقولة ثمنًا لأجمل مقعد على الحليج — والقاعدة: أنت تدفع للإطلالة والحكاية معًا.

وللإنصاف المرجعي: تنقسم المراجعات بين من يعدّها أجمل شرفات إسطنبول ومن يفضل عليها إطلالتي السليمانية وغلطة الأقرب للمركز — والحق أن سحرها من نوع آخر: ليست بانوراما مدينة بل مشهد نهرٍ ذهبي بين مقبرة مقدسة وذكرى روائي عاشق. اجمعها دائمًا مع أيوب سلطان في نصف يوم واحد، وأكمل إن شئت بترام T5 إلى فنر وبلاط أو إلى مينياتورك وسنترال إسطنبول على الضفة المقابلة.