دليل كوجالي

Kocaeli

الصورة: Şadi Akdoğan — CC BY-SA 4.0، ويكيميديا كومنز

41مرمرةمحافظة ساحلية

معلم وشاطئ موثَّق

أكلة مشهورة

سوق ومول

خط نقل عام

كوجالي محافظة الطبيعة الخضراء على أبواب إسطنبول، تمتد على خليج إزميت في أقصى شرق بحر مرمرة، ومركزها مدينة إزميت. تبعد نحو 90 دقيقة بالسيارة عن إسطنبول، ما يجعلها مقصدًا يوميًا محبوبًا للعائلات الخليجية والعربية. تجمع بين جبل كارتبه المكسو بالثلج شتاءً وأطول تلفريك في تركيا، وقرى ماشوكية بشلالاتها ومزارع سمك السلمون المرقّط ومطاعمها على المياه، وحدائق طبيعية كأورمانيا (أكبر حديقة حياة برية في أوروبا) وباللي قايالار وبِشقايالار، إضافة إلى شواطئ البحر الأسود الرملية في كانديرا (كيربه وكفكن الحاصلة على الراية الزرقاء). في مركز إزميت معالم عثمانية كساعة إزميت وقصر همايون ومسجد بيرتاو باشا لمعمار سنان، وعلى الخليج كورنيش سكابارك ومتحف الورق وكورنيش دَيرمندَرَه. محافظة صناعية غنية، لكن وجهها السياحي أخضر وعائلي بامتياز، صالح لكل الفصول.

قبل أن تسافر إلى كوجالي

أفضل موسم للزيارة

الربيع والصيف للخضرة والشواطئ، وديسمبر–مارس لثلج كارتبه

كم يومًا تحتاج؟

يوم واحد كافٍ من إسطنبول، ويومان مع الساحل

أقرب مطار

أقرب مطار عملي صبيحة كوكجن بإسطنبول — نحو 50 كم من غبزة

الوصول من إسطنبول

من إسطنبول بمارماراي حتى محطة غبزة ثمّ حافلة، أو حافلة HAT 250 من مطار صبيحة كوكجن إلى إزميت مباشرة

تناسب من؟

العائلات في رحلة يوم من إسطنبول ومحبّي الطبيعة الخضراء

مع الأطفال

ممتازة — أورمانيا والتلفريك وماشوكية كلّها أنشطة عائلية

على ماذا تقوم المحافظة؟

أكبر قلب صناعي في تركيا (بتروكيماويات وسيارات وموانئ على خليج إزميت) مع سياحة طبيعية وعائلية متنامية

المناطق الصناعية في كوجالي ←

أهم المدن والمناطق

إزميتİzmit

مركز محافظة كوجالي، مدينة ساحلية على خليج إزميت بعمق تاريخي رومانيّ وبيزنطي وعثماني. أبرز معالمها برج الساعة (1902) المشيّد بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، وقصر همايون (متحف القصر) المجاور. تضمّ السوق التاريخية بمحلّات الكولونيا والحلويات والحرف اليدوية والتحف، وشارع كابانجا التراثي بمنازله الخشبية المسجّلة من القرن التاسع عشر، وحديقة سكا بارك الواسعة المطلّة على الخليج على أرض مصنع الورق القديم. نقطة انطلاق مثالية لبقية المحافظة.

جبزةGebze

أكبر أقضية المحافظة سكاناً ومركزها الصناعي والاقتصادي، وتشكّل حدود كوجالي مع إسطنبول. تجمع بين الطابع الصناعي والمعالم التاريخية؛ من أبرزها قلعة إسكي حصار البيزنطية بإطلالتها البحرية، ومجمّع تشوبان مصطفى باشا (كُلّية) العائد إلى مطلع القرن السادس عشر. قربها منتزه بالّي قايالار الطبيعي بواديه الصخري الملائم للمشي وتسلّق الصخور. تربطها عبّارة إسكي حصار–طوبتشولار بشبه جزيرة يالوفا.

كارتبهKartepe

قضاء جبليّ في أعالي جبال سامانلي يطلّ على خليج إزميت وبحيرة سبانجا. يضمّ مركز كارتبه للتزلّج الذي يبدأ موسمه عادةً أواخر ديسمبر، ومنطقة ماشوكية الشهيرة بمطاعم سمك السلمون المرقّط على ضفاف الجداول وسط الطبيعة. فيه منتزه أورمانيا الطبيعي (حيّ أوزون تارلا) بحديقة حيوان ومناطق حياة برّية ومسارات للمشي والدرّاجات. وجهة مفضّلة للطبيعة والمناظر في كل الفصول.

غولجكGölcük

قضاء ساحلي جنوب خليج إزميت على بحر مرمرة، معروف بقاعدته البحرية وبساحله ومتنزّهاته المطلّة على الخليج. تشتهر ناحية دَيرمن دَره فيه بالبندق الطازج المسجّل جغرافياً، وفيه ينابيع يازليك الحارّة (إلجه) ذات الجذور الرومانية والبيزنطية. مقصد قريب للاستجمام الساحلي والينابيع الحرارية.

كندرةKandıra

قضاء ريفي يمتدّ إلى ساحل البحر الأسود شمال المحافظة، وجهة صيفية بشواطئه وغاباته الصنوبرية. أشهر مواقعه شاطئا كَرْبه وكفكن، وصخور كفكن الورديّة اللافتة. يشتهر بلبن الجاموس (زبادي الجاموس) وبقماش كندرة الكتّاني المطرّز بالزخارف التركية. أجواء هادئة وطبيعة بكر بعيداً عن الزحام.

كورفيز (هَرَكة)Körfez

قضاء ساحلي على خليج إزميت، أشهر ما فيه بلدة هَرَكة المعروفة عالمياً بسجّادها الحريري اليدوي المنسوج بالعقدة المزدوجة، الذي بدأ بمصنع السجّاد الإمبراطوري في العهد العثماني. تجمع البلدة بين الإرث الحرفي والواجهة البحرية ومحطّة قطار هَرَكة التاريخية. محطّة لمحبّي الحرف اليدوية الأصيلة.

كارامورسلKaramürsel

بلدة ساحلية على الضفة الجنوبية لخليج إزميت، تحمل اسم الأميرال العثماني قره مُرسل. تشتهر بـ«سلّة كارامورسل» المصنوعة يدوياً بالسكّين وحدها من خشب الكستناء والبندق، وبكورنيشها البحري الهادئ. مكان لطيف للتنزّه على الساحل واقتناء الحرف التقليدية.

داريجاDarıca

قضاء ساحلي غربيّ قرب حدود إسطنبول، أشهر معالمه حديقة فاروق يالتشين للحيوان والنبات — أول حديقة حيوان خاصّة في تركيا (1993) وتضمّ أكثر من مئتي نوع حيوانيّ ضمن حديقة نباتية واسعة. وجهة عائلية ممتازة مع واجهة بحرية في بيرام أوغلو.

باشيسكلهBaşiskele

قضاء على الضفة الجنوبية لخليج إزميت، يجمع بين الشواطئ المطلّة على الخليج والمرتفعات الغابية الخضراء. واجهته البحرية ومسطّحاته الخضراء مقصد للنزهات القريبة من مركز إزميت، وفيه أحد أكبر مراكز التسوّق في المحافظة (سيمبول).

أبرز المعالم

الكلتاريخيدينيمتاحف وثقافةطبيعةعائليإطلالاتمغامرات وأنشطة

طبيعة

منتجع كارتبه للتزلج

مركز كارتبه للتزلّج على جبل كارتبه في كوجالي، فوق حيّ ماشوكية بنحو سبعة عشر كيلومترًا. وهو أقرب مركز تزلّج حقيقيّ إلى إسطنبول، وهذه ميزته الوحيدة التي لا ينازعه فيها أحد — وهي في الوقت نفسه سبب كل ما يُقال عنه من مدح وذمّ. وارتفاع القمّة يُذكر بأرقام مختلفة تستحقّ التوضيح: يذكر مصدر ألفًا وستمئة وتسعة وتسعين مترًا للقمّة، وتذكر مصادر نحو ألف وستمئة، ويُذكر ألف وخمسمئة وخمسون مترًا لمحطة الوصول العليا. والاختلاف طبيعي لأن كلًّا يقيس نقطة مختلفة — القمّة الجغرافية شيء ومحطة المصعد شيء آخر — ونحن ننقل المدى ولا نختار رقمًا واحدًا. وفي المركز أربعة عشر مسارًا طبيعيًّا وثلاثة مصاعد كرسيّة وخطّان من نوع «تي‌بار». وقد رُصدت لموسم 2026 أسعار: نحو ألف وسبعمئة ليرة لبطاقة يوم كامل غير محدودة، وإيجار معدّات التزلّج بين سبعمئة وثمانمئة وخمسين ليرة بحسب جودتها، وإيجار لوح التزلّج بين ثمانمئة وألف ليرة. والمسارات تعمل عادةً من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً بحسب حال الطقس. وأمانة القول تقتضي وصفًا صريحًا لمن لم يتزلّج قطّ: كارتبه مركز صغير بمقاييس التزلّج العالمية، وأربعة عشر مسارًا طبيعيًّا ليست كثيرة، والثلج فيه غير مضمون لأن الجبل ليس عاليًا بما يكفي ليضمن ثلجًا ثابتًا طوال الموسم. فمن جاء من الخليج قاصدًا تجربة تزلّج أولى ومنظرًا أبيض ولعبًا في الثلج سيجد ما يريد. ومن قارنه بمراكز أوروبا أو بأولوداغ ذات المدارج الأطول سيجده متواضعًا. وموسمه في العادة من ديسمبر إلى مارس، لكنه يتقلّب من سنة إلى سنة تقلّبًا واسعًا، وقد يفتح متأخّرًا أو يغلق مبكّرًا أو تُشغَّل مسارات دون أخرى بحسب ما نزل من ثلج. فالتحقّق من حال الثلج قبل السفر ليس ترفًا: هو أساس القرار كله.

المركز على جبل كارتبه في كوجالي، فوق حيّ ماشوكية بنحو سبعة عشر كيلومترًا صعودًا، وعلى نحو ساعتين من إسطنبول بالسيارة حسب الحركة والطقس. والطريق الجبلي في مواسم الثلج قد يحتاج سلاسل أو دفعًا رباعيًّا وقد يُقيَّد الصعود، فتحقّق قبل الانطلاق. والبديل المريح هو تلفريك دربنت الذي يرفعك إلى متنزّه قوزو يايلا فوق الجبل ويعفيك من القيادة الجبلية — لكن تذكرته منفصلة تمامًا عن رسوم المركز ومصاعده. والمواقف تمتلئ في عطل ذروة الموسم فتعال باكرًا.

موسم السباحة: الموسم في العادة من ديسمبر إلى مارس، وذروته يناير وفبراير. لكن الثلج هنا غير مضمون لأن الجبل ليس عاليًا بما يكفي ليحفظ ثلجًا ثابتًا طوال الموسم، والسنوات تتفاوت تفاوتًا واسعًا. فلا تحجز سفرًا بعيدًا على أساس أن ديسمبر يعني ثلجًا — تحقّق من حال الثلج في الأسبوع نفسه. وخارج موسم الثلج يبقى الجبل وجهة صيفية جميلة للمشي والهواء البارد وإن أُغلقت مرافق التزلّج. والبس طبقات وقفّازات مقاومة للماء ونظّارة ثلج: الانعكاس على الثلج يؤذي العين حقيقةً، والبلل في القفّاز ينهي يومك في ساعة.

معلم

ساعة إزميت

ساعة إزميت في قلب المدينة، بُنيت سنة 1901 بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على جلوس السلطان عبد الحميد الثاني. وهي برج حجريّ أنيق له وجه ساعة في كل جهة من جهاته الأربع، وعند قاعدته أسبلة ماء. وما يجعلها أهمّ من مجرّد معلَم محلّي أن لها إخوة كثيرين. فسنة 1901 شهدت موجة بناء أبراج ساعات في أنحاء الدولة العثمانية كلها إحياءً لليوبيل الفضّي للسلطان: من البلقان إلى بلاد الشام إلى الأناضول، ارتفعت عشرات الأبراج في السنة نفسها وبالمناسبة نفسها. فمن رأى برج ساعة في مدينة عثمانية قديمة وقرأ عليه تاريخ 1901 فليعلم أنه أمام قطعة من مشروع إمبراطوري واحد لا مبادرة بلدية معزولة. وفي هذه الأبراج معنى أعمق من الاحتفال. الساعة العامّة في الميدان كانت تقنية سياسية: هي تفرض على المدينة وقتًا موحّدًا مرئيًّا للجميع، وتنقل الزمن من سلطة المؤذّن ودورة الشمس إلى سلطة عقرب يديره موظّف. وهذا التحوّل جزء من مشروع التحديث العثماني المتأخّر كله. فأنت لا تنظر إلى برج جميل بل إلى إعلان: أن الدولة صارت تضبط ساعات رعاياها. ويُنسب تصميمها إلى المعماري وَدَاد تَك، وهو من مؤسّسي ما يُعرف بـ«الحركة المعمارية الوطنية الأولى» في تركيا — تيّار سعى إلى عمارة حديثة تنهل من المفردات العثمانية والسلجوقية. وهذه النسبة هي المتداولة في المصادر التركية، وننقلها منسوبة. وموقعها في محيط «تلّة الثقافة» بإزميت، حيث تجتمع في مساحة صغيرة: الساعة، وقصر همايون، ومسجد العمارة، ومبنى الحكومة القديم. فهي ليست وقفة تصوير بل مدخل إلى نصف يوم في مدينة يمرّ بها آلاف الزوّار في طريقهم إلى سبانجا وماشوكية ولا ينزلون فيها.

في قلب مدينة إزميت مركز محافظة كوجالي، في محيط ما يُعرف بتلّة الثقافة، ويُبلغ سيرًا من وسط المدينة ومن محطات النقل العامّ. وإزميت تصلها قطارات وحافلات من إسطنبول في نحو ساعة ونصف حسب الوسيلة والحركة، وهي محطّة طبيعية في طريق سبانجا وماشوكية. ومواقف المركز محدودة كأي مركز مدينة، والأصحّ أن تركن في موقف عامّ وتمشي بين محطّات المحيط: الساعة وقصر همايون ومسجد العمارة ومبنى الحكومة القديم — وكلّها في دائرة صغيرة تُمشى في ساعة أو ساعتين.

موسم السباحة: يُرى في كل الفصول لأنه معلَم خارجي في ميدان. والربيع والخريف أمثلها للجولة السائرة في محيط تلّة الثقافة: طقس يمشى فيه ساعتان بلا عرق ولا برد. والصيف حارّ رطب في إزميت فاجعل جولتك أول النهار أو بعد العصر. والشتاء بارد ممطر أحيانًا، والبرج جميل تحت سماء رمادية وإن كان المشي أقلّ راحة. وفي كل الفصول: الضوء أهمّ من الحرارة إن كنت تصوّر — الظهيرة أسوأ وقت، وأول النهار وآخره أفضلهما.

طبيعة

قرية ماشوكية

ماشوكية حيّ جبليّ صغير تابع لقضاء كارتبه في كوجالي، على حدود سكاريا، في وادٍ تجري فيه جداول من جبل كارتبه وتحفّه غابة كثيفة. وهي اليوم من أشهر أسماء تركيا لدى السائح الخليجي، وسبب شهرتها بسيط: جداول ماء بارد، ومطاعم سمك سلمون مرقّط مبنية فوق الماء مباشرةً، وشلالات صغيرة، وخضرة كثيفة على مسافة ساعة ونصف من إسطنبول. وأصدق وصف لها أنها وادٍ جميل تحوّل إلى صناعة. فما بدأ قرية بمطاعم صار شارعًا طويلًا من المطاعم والمقاهي ومحال الهدايا ونقاط الأنشطة، وتغيّر طابعه تغيّرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وهذا لا يعني أنها لا تستحقّ الزيارة — بل تستحقّها — لكنه يعني أن من جاء متوقّعًا قرية بكرًا سيجد وجهة سياحية مشغولة. وينبغي أن يُقال بصراحة ما لا يقوله المحتوى العربي عن ماشوكية: الأسعار هنا كثيرًا ما تكون أعلى للزائر الخليجي منها لغيره، والقوائم في بعض المطاعم غير معلنة بالليرة أو تُعرض بلا أسعار، وسمك السلمون المرقّط يُباع بالوزن فيصير الحساب النهائي مفاجأة. وليست هذه اتّهامًا لأهل المكان جميعًا — فيهم الكريم والمحترف — بل تنبيه إلى نمط يشتكي منه الزوّار كثيرًا. والوقاية سهلة وسنفصّلها. وأما ما يستحقّ فعلًا فهو المكان نفسه لا خدماته: الوادي بارد في قلب الصيف بينما إسطنبول تختنق بالرطوبة، والماء يجري بصوت مسموع، والغابة تعلو على جانبيك. ومن صعد من ماشوكية سبعة عشر كيلومترًا وصل إلى مركز كارتبه للتزلّج على قمّة الجبل، فالوادي ليس نهاية الطريق بل بدايته. وهذا هو الاستعمال الأمثل لماشوكية: أن تكون محطّة أكل واستراحة في يوم جبل، لا الوجهة كلها. فمن قضى يومه كله جالسًا في مطعم على جدول ثم عاد، فقد دفع كثيرًا مقابل غداء ومنظر كان يمكن أن يكون فاتحة يوم أوسع.

ماشوكية حيّ تابع لقضاء كارتبه في كوجالي على حدود سكاريا، وتبعد عن إسطنبول نحو ساعة ونصف إلى ساعتين بالسيارة حسب الحركة. وأيسر وصول بالسيارة الخاصة أو بجولة منظّمة، وتصلها كذلك دولموشات محلية من إزميت وسبانجا. ومن نزل في سبانجا فهي قريبة جدًّا وكثير من الزوّار يجمع بينهما في يوم. ومن ماشوكية يصعد الطريق سبعة عشر كيلومترًا إلى مركز كارتبه على القمّة. والمواقف على امتداد شارع المطاعم محدودة وتمتلئ ظهر السبت والأحد صيفًا، فمن جاء في عطلة فليأتِ باكرًا.

موسم السباحة: الصيف موسمها الأشهر ولسبب وجيه: الوادي بارد بينما إسطنبول تختنق بالرطوبة، وهذا الفارق هو سبب شهرتها. وثمنه زحام شديد وأسعار مرتفعة خاصة في عطل نهاية الأسبوع. والربيع أجمل فعليًّا: الماء غزير بعد ذوبان الثلج والخضرة في ذروتها والزحام أقلّ. والخريف بديع الألوان وأهدأ ما يكون. والشتاء يقلب المعادلة: الوادي بارد رطب وبعض المطاعم يغلق، لكن القمّة فوقه تكتسي ثلجًا فيصير الصعود هو الغاية والوادي محطّة تدفئة. والبس طبقة إضافية في كل الفصول — الوادي أبرد من المدينة بفارق محسوس.

طبيعة

تلفريك كارتبه

تلفريك كارتبه خطّ هوائيّ تشغّله بلدية كوجالي الكبرى، يبدأ من محطة دربنت وينتهي في متنزّه قوزو يايلا الطبيعي على جبل كارتبه. وطوله يُذكر بأربعة كيلومترات وسبعمئة متر، والرحلة الواحدة تستغرق نحو أربع عشرة دقيقة. وقيمته أنه يحلّ مشكلة عملية لا أنه نزهة فحسب. فالصعود إلى أعالي كارتبه بالسيارة طريق جبليّ طويل ملتوٍ، ويصير في مواسم الثلج مرهقًا أو مقيّدًا أو يحتاج سلاسل ودفعًا رباعيًّا. والتلفريك يرفعك فوق كل ذلك في ربع ساعة، ويعطيك في الطريق ما لا تعطيه السيارة أصلًا: مشهدًا علويًّا للغابة تحتك، ولخليج إزميت وبحيرة سبانجا في الأفق حين يكون الجوّ صافيًا. والتسعيرة معلنة لأن المشغّل بلديّ، وقد رُصدت لموسم 2026 على النحو التالي: مئتان وخمسون ليرة للتذكرة الكاملة، ومئة ليرة للطالب، وخمسمئة ليرة للزائر الأجنبي، ومجانًا لمن دون السابعة. وهذا الفارق بين تذكرة المواطن وتذكرة الأجنبي قائم في كثير من المرافق التركية اليوم، ومن الأمانة أن يعرفه القارئ قبل أن يقف عند الشبّاك فلا يفاجأ ولا يظنّ أنه غُبن. وأهمّ ما ينبغي أن يُفهم عن هذا الخطّ أنه رهين الطقس. التلفريك يتوقّف في الرياح الشديدة، وقد يتوقّف في الضباب الكثيف أو العواصف الثلجية، وهذه ليست حالات نادرة على جبل يبلغ ما يبلغه كارتبه من ارتفاع. فمن قاد إليه ساعتين من إسطنبول في يوم عاصف قد يجده مغلقًا. والتحقّق قبل الانطلاق ليس زيادة احتياط — هو الفرق بين يوم ناجح ويوم ضائع. وفوق، في قوزو يايلا، تجد متنزّهًا طبيعيًّا لا محطّة تلفريك فحسب: مروجًا ومسارات ونقاط نظر. فلا تصعد لتنزل فورًا — الصعود وسيلة والمتنزّه هو الغاية.

المحطة السفلى في دربنت بقضاء كارتبه في كوجالي، وتُبلغ بالسيارة من إزميت في وقت قصير ومن إسطنبول في نحو ساعة ونصف إلى ساعتين حسب الحركة. والخطّ ينتهي في متنزّه قوزو يايلا الطبيعي على الجبل، وطوله يُذكر بـ4.7 كيلومترات والرحلة نحو 14 دقيقة. وميزته الكبرى أنه يعفيك من طريق جبلي طويل ملتوٍ يصير في مواسم الثلج مرهقًا أو مقيّدًا أو محتاجًا سلاسل ودفعًا رباعيًّا. ومواقف المحطة السفلى تمتلئ في أيام الذروة الثلجية وعطل نهاية الأسبوع، فتعال باكرًا.

موسم السباحة: الشتاء موسمه الأشهر لأن القمّة تكتسي ثلجًا ويصير المشهد من العربة أبيض كاملًا — وهو أيضًا أزحم مواسمه وأكثرها انقطاعًا بسبب الرياح والعواصف. والربيع والخريف أمثل ما يكون عمليًّا: صفاء أعلى، وطوابير أقصر، ومروج قوزو يايلا صالحة للمشي، واحتمال توقّف أقلّ. والصيف لطيف لأن القمّة باردة بينما السفح حارّ، وهو موسم جيد للجمع بين التلفريك ومشي المتنزّه. وفي كل الفصول البس للجبل لا للمدينة: الفارق بين حرارة السفح والقمّة كبير والريح تضاعف الإحساس بالبرد.

معلم

كورنيش دَيرمندَرَه

كورنيش ديرمنديره في قضاء غولجوك بكوجالي، على الضفّة الجنوبية لخليج إزميت. وهو اليوم واجهة بحرية مرتّبة فيها مشايات ومقاهٍ وأشجار وأماكن جلوس، يمشي فيها أهل المكان في المساء وينظرون إلى الخليج. لكنّ ما تحت هذا الماء أمام أعينهم مباشرةً هو ما يجعل هذا المكان مختلفًا عن أي كورنيش آخر في تركيا. ففي السابع عشر من أغسطس 1999 وقع زلزال مرمرة وكان مركزه في غولجوك نفسها، بقوّة تُذكر بـ7.4 في القياس التركي وأعلى في قياسات أخرى، وفي دقائق قليلة قُتل في تركيا أكثر من سبعة عشر ألف إنسان بالأرقام الرسمية. وفي ديرمنديره لم تنهدم المباني وحدها: هبط شريط الساحل نفسه وابتلعه البحر. فندق، ورصيف عبّارات، وحديقة شاي كانت مجلس أهل البلدة، وبيوت — كلّها نزلت تحت الماء ولم تعد. وما زالت هناك. على نحو مئة وثمانين مترًا من الشاطئ الحالي، وعلى أعماق تتراوح بين ثمانية عشر وخمسة وخمسين مترًا، صوّر غوّاصون بعد سبعة وعشرين عامًا ما بقي: أشجار دُلب اقتُلعت من جذورها، ومظلّات حديقة الشاي، وأعمدة إنارة الشارع، وبقايا عربات الباعة. قائمة أشياء عادية جدًّا، وهذا بالضبط ما يجعلها ثقيلة على القلب. وهذا يفرض على من يكتب عن هذا المكان ومن يزوره أدبًا معيّنًا. ديرمنديره ليست «موقعًا غريبًا» ولا «مدينة غارقة» بالمعنى المثير الذي تحبّه العناوين. هي موضع مأساة مات فيها ناس لهم أهل أحياء يمشون على هذا الكورنيش اليوم. فمن زارها فليزرها بما يليق: انظر إلى الماء واعرف ما تحته، ولا تعامل الأمر كطرفة تُصوَّر. وأما الحياة فقد عادت، وهذا في ذاته ما يستحقّ أن يُرى. الكورنيش اليوم عامر، والبلدة قائمة، والناس يجلسون على البحر نفسه الذي أخذ منهم. وفي هذا درس عن المدن التركية أبلغ من أي متحف: أنها تُبنى فوق ما تعرفه عن نفسها.

ديرمنديره تابعة لقضاء غولجوك في كوجالي على الضفّة الجنوبية لخليج إزميت، وتُبلغ من إزميت بالسيارة أو الحافلة في وقت قصير، ومن إسطنبول في نحو ساعة ونصف حسب الحركة. وتصلها حافلات البلدية ودولموشات من إزميت وغولجوك. والكورنيش نفسه يُمشى بطوله سيرًا. ومن جاء بسيارة فالمواقف على امتداد الواجهة متاحة عادةً وتضيق في أمسيات الصيف. وقد تُتاح خطوط بحرية عبر خليج إزميت في مواسم معيّنة، فتحقّق من جدولها إن أردت العبور بحرًا.

موسم السباحة: الربيع والخريف أمثل فصوله للمشي على الماء: طقس معتدل وضوء جميل على الخليج وزحام معقول. والصيف حارّ رطب في النهار وبديع في المساء حين يخرج الناس، وهو موسم رحلات الغوص كذلك لأن الماء أدفأ والرؤية أفضل. والشتاء بارد رطب والكورنيش هادئ جدًّا، وأكثر رحلات الغوص متوقّفة. وفي السابع عشر من أغسطس من كل عام تُقام فعاليات إحياء ذكرى الزلزال في غولجوك ومحيطها، وله ثقله عند أهل المكان.

قلعة

قلعة إسكي حصار ومتحف عثمان حمدي بك

في قرية إسكي حصار الساحلية بقضاء غبزه في كوجالي، يجتمع شيئان لا يجتمعان عادةً: قلعة بيزنطية على تلّ فوق الماء، وبيت رجل يُعدّ أبا المتاحف والآثار في تركيا وأشهر رسّاميها. والبيت هو الأهمّ. بناه عثمان حمدي بك سنة 1884 ليكون مصيفه ومرسمه، ورسم مخطّطاته بنفسه — وهذه معلومة تستحقّ وقفة: الرجل الذي أسّس متحف الآثار في إسطنبول وأخرج قوانين حماية الآثار العثمانية ورسم أشهر لوحة في تاريخ الفنّ التركي، صمّم بيته بيده. وأكثر مواد بنائه استُجلبت من الخارج وفيه أثر واضح من العمارة الفرنسية. وفي حديقته مرسم مستقلّ بُني للرسم وحده، وبيت قوارب على الماء. وهنا التصحيح الذي يوفّر على الزائر خيبة حقيقية: لوحة «مروّض السلاحف» ليست هنا. كثير من الزوّار يأتي هذا البيت ظنًّا أنه سيرى فيه اللوحة التي يعرفها من الكتب، وهي ليست فيه ولا نسخة منها. للوحة نسختان: الأولى من سنة 1906 وهي في متحف بيرا بإسطنبول، والثانية من سنة 1907 وهي في متحف الرسم والنحت التابع لبنك إش التركي. وما تراه في إسكي حصار هو المكان الذي عاش فيه الرسّام ورسم فيه — لا معرضًا للوحاته. ومن جاء بهذه النيّة الصحيحة خرج راضيًا تمامًا. والدخول مجّاني، والمتحف تديره بلدية كوجالي الكبرى منذ سنة 2007، ويفتح سبعة أيام في الأسبوع، ويستقبل نحو خمسين ألف زائر سنويًّا. ومجّانية الدخول في موقع بهذه القيمة أمر يستحقّ أن يُذكر. وفوق البيت تقف قلعة إسكي حصار من العهد البيزنطي على تلّ يشرف على خليج إزميت وعلى معبر العبّارات. وهي ليست قلعة ضخمة ولا مرمَّمة ترميمًا متحفيًّا، لكن موقعها يشرح لك سبب وجودها في دقيقة واحدة: من وقف هنا رأى المضيق كله، ومن رأى المضيق كله تحكّم فيه. وهذا هو الدرس الذي تعطيه القلاع الصغيرة أحسن ممّا تعطيه الكبيرة.

الموقع في قرية إسكي حصار الساحلية بقضاء غبزه في كوجالي، على خليج إزميت عند معبر العبّارات. ويُبلغ من غبزه بالسيارة أو التاكسي في وقت قصير، ومن إسطنبول في نحو ساعة حسب الحركة. وتصله دولموشات من غبزه. ولمن يعبر الخليج بعبّارة السيارات فالموقع قريب من رصيف العبّارات مباشرةً، وهذه أمتع طريقة للوصول. واجمعه في يوم واحد مع كلّية جوبان مصطفى باشا في مركز غبزه على مسافة قصيرة — فتجمع بذلك البيزنطي والعثماني والعثماني المتأخّر في قضاء واحد.

موسم السباحة: يُزار في كل الفصول لأن الزيارة تجمع داخلًا وخارجًا. والربيع والخريف أمثلها: طقس يسمح بالصعود إلى القلعة والمشي في حديقة البيت، وضوء جميل على الخليج. والصيف حارّ رطب على الساحل والصعود فيه مرهق ظهرًا — فاجعله صباحًا أو بعد العصر. والشتاء هادئ جدًّا وقد يكون المتحف لك وحدك، لكن مسار القلعة يصير زلقًا بعد المطر فاحمل حذاءً يمسك. وفي كل الفصول: الطريق إلى القلعة غير معبّد بالكامل ولا درابزينات في كل موضع، فانتبه لأطفالك عند الحواف.

مسجد

مسجد بيرتاو محمد باشا (الجمعة الجديد)

مسجد برتَو محمد باشا في إزميت، ويعرفه أهل المدينة باسم «جامع الجمعة الجديد». وهو — بخلاف كلّية جوبان مصطفى باشا في غبزه التي تُنازَع نسبتها — عمل معمار سنان بلا خلاف يُذكر، أُتمّ سنة 1579 بوصيّة من برتَو محمد باشا وزير السلطان سليم. وسنة 1579 تعني شيئًا محدّدًا: هذا سنان في أواخر عمره، بعد السليمانية وبعد السليمية في أدرنة، أي في ذروة نضجه لا في بداياته. فما تراه هنا ليس تجربة معماريّ شابّ بل خلاصة معمارٍ بلغ الثمانين وأكثر. وأبرز ما في عمارته قبّة واحدة تسندها أنصاف قباب، ويحيط بالقبّة أربع وعشرون نافذة تملأ الداخل ضوءًا. وهذا العدد ليس تفصيلًا: التعامل مع الضوء عبر حلقة النوافذ حول القبّة هو أحد أهمّ ما يميّز سنان، وهو ما يجعل الداخل يبدو أخفّ من ثقل حجارته. وفي الداخل عمل رخام وخشب دقيق، وزخرفة هندسية على المحراب والمنبر. وأما الكلّية التي كانت حوله فقد ذهب أكثرها، وفي هذا درس. كان معه مدرسة وحمّام وخان وسبيل ومكتب لتعليم الصغار؛ ولم يبقَ اليوم إلا المسجد والسبيل والمكتب وميضأة وبقايا الحمّام. فأنت تنظر إلى هيكل عظمي لمجموعة كانت أكبر بكثير — وهذا حال أكثر الكلّيات العثمانية في مدن نمت وتوسّعت وابتلعت أوقافها. وقد أُغلق المسجد للترميم سنة 2017 وأُعيد فتحه للصلاة سنة 2021 بعد عمل وُصف بأنه احترم بنيته المعمارية. وهذا يعني عمليًّا أن ما تراه اليوم في حال جيدة، وأن من زاره قبل 2017 وقرأ عنه وصفًا قديمًا سيجد غير ما قرأ. وموقعه في قلب إزميت يجعله سهل الضمّ إلى جولة المدينة: ساعة الميدان وقصر همايون وتلّة الثقافة كلها على مقربة.

في قلب مدينة إزميت مركز محافظة كوجالي، ويُبلغ سيرًا من وسط المدينة ومن محطات النقل العامّ. وإزميت تصلها قطارات وحافلات من إسطنبول في نحو ساعة ونصف حسب الوسيلة والحركة. واجمعه في نصف يوم مع ساعة الميدان وقصر همايون على تلّة الثقافة، فكلّها على مقربة وبينها مشي قصير. ومواقف مركز إزميت محدودة كأي مركز مدينة، والأصحّ أن تركن في موقف عامّ وتمشي بين المحطّات الثلاث.

موسم السباحة: يُزار في كل الفصول لأن الزيارة داخلية. لكن الضوء يتغيّر بتغيّر الشمس، وهذا يهمّ في مسجد بُني حول الضوء: أجمل ما يكون الداخل في ساعات الصباح المتأخّر والعصر حين تدخل الشمس من حلقة نوافذ القبّة بزاوية مائلة، وأقلّه إثارةً في يوم غائم مغبّر. والصيف حارّ رطب في إزميت لكن داخل المسجد بارد كعادة العمارة الحجرية العثمانية. والشتاء هادئ والزوّار قليل. واحسب وقت الصلاة لا الفصل: هو ما يحدّد تجربتك.

طبيعة

سد يوفاجيك

سدّ يوفاجيك في قضاء باشإسكله بكوجالي، في وادٍ جبليّ أخضر جنوب إزميت. وأول ما ينبغي أن يُقال عنه — قبل أي وصف لجماله — أنه خزّان مياه الشرب لمدينة إزميت ومحيطها. وهذه ليست معلومة إدارية بل هي التي تحكم كل ما يجوز وما لا يجوز في هذا المكان. فخزّانات مياه الشرب في تركيا تخضع لنطاقات حماية صارمة: تُقيَّد فيها السباحة ونزول الماء وصيد الأسماك وغسل المركبات وإلقاء أي شيء، وقد تُقيَّد فيها أنشطة أخرى بحسب المسافة من الماء. وهذا ليس تشدّدًا شكليًّا: ما يدخل هذا الماء يشربه الناس. فمن جاء بنيّة السباحة أو الشواء على حافّة الماء فهو مخطئ في نيّته لا في وجهته. وأما ما يجوز فكثير وجميل: النظر، والمشي على الطرق المحيطة، والتصوير، والجلوس في المناطق المخصّصة إن وُجدت، والقيادة في وادٍ من أجمل أودية كوجالي. فالسدّ محاط بغابات وتلال، والمشهد من الطرق المطلّة عليه — خاصةً في الضباب الصباحي أو عند اصفرار الخريف — من أحسن ما في المحافظة. وقيمته الحقيقية للزائر أنه عقدة تربط بين مقاصد المنطقة. فمسارات منتزه بِشقايالار الطبيعي الرئيسة تنتهي عنده: المسار من آي‌تبه بطول نحو اثني عشر كيلومترًا، والمسار من بهجه‌جيك بطول عشرة. وحوله المنطقة الجبلية الخضراء التي فيها أورمانيا وماشوكية. فهو ليس وجهة يوم بذاته بل مركز يوم يُبنى حوله. ومن أراد أن يفهم كوجالي فليتأمّل هذا التقابل: محافظة صناعية ثقيلة على خليج مزدحم، وفي جنوبها مباشرةً وادٍ أخضر يخزّن ماءها. وكلاهما كوجالي.

في قضاء باشإسكله بكوجالي جنوب إزميت، ويُبلغ بالسيارة من إزميت في وقت قصير ومن إسطنبول في نحو ساعتين حسب الحركة. والسيارة الخاصة أيسر الوسائل بكثير لأن الموقع في وادٍ جبلي والطرق المحيطة به هي جزء من الزيارة. وهو عقدة تربط مقاصد المنطقة: مسارات منتزه بِشقايالار تنتهي عنده — المسار من آي‌تبه بنحو 12 كيلومترًا ومن بهجه‌جيك بـ10 — وحوله المنطقة الجبلية التي فيها أورمانيا وماشوكية. واملأ خزّانك قبل دخول الوادي فلا محطّة وقود مضمونة قريبة.

موسم السباحة: الخريف أجمل فصوله بلا منازع: الغابة حول الماء تتلوّن، والهواء صافٍ، والضباب الصباحي يعلو عن الخزّان في مشهد لا يُنسى. والربيع أخضر غزير والمسارات المؤدّية إليه في أحسن حال. والصيف حارّ والضوء مسطّح ظهرًا، فاقصده أول النهار أو آخره. والشتاء بارد وقد تكون الطرق الجبلية زلقة أو مقيّدة في الثلج والضباب الكثيف. وفي كل الفصول: الوادي أبرد من إزميت بفارق محسوس فخذ طبقة إضافية.

حديقة

حديقة أورمانيا للحياة البرية

أورمانيا حديقة حياة برّية في منطقة أوزون‌تارلا بكوجالي، أنشأتها بلدية كوجالي الكبرى على مساحة يُذكر أنها مليونا متر مربّع، ويُقال إن المخطّط لها عند اكتمالها أربعة آلاف دونم. وفيها ما يُذكر أنه ثلاثة وخمسون نوعًا من الحيوانات تعيش في بيئات واسعة لا في أقفاص ضيّقة. وتُوصف في مصادر البلدية بأنها «الأكبر في أوروبا والثالثة في العالم»، ومن الأمانة أن نقول إن هذا وصف صادر عن الجهة المالكة نفسها ولا نعرف له سجلًّا مستقلًّا يمكن مراجعة معياره — فما معنى «الأكبر»؟ أبالمساحة أم بعدد الأنواع أم بشيء آخر؟ ولذلك ننقله منسوبًا ولا نتبنّاه. والمساحة نفسها كافية بلا ألقاب: مليونا متر مربّع مساحة هائلة لمرفق من هذا النوع، وهي التي تصنع الفرق الذي تحسّه فور دخولك. وأشهر ساكنيها الغزلان بأنواعها — الأحمر واليحمور والغزال المرقّط — وهي التي تعطي المكان طابعه: مساحات مفتوحة ترعى فيها قطعان تراها من بعيد لا من خلف قضبان. وهذا وحده ما يجعل التجربة مختلفة عن حدائق الحيوان التقليدية اختلافًا حقيقيًّا. وأحسن ما في أورمانيا ليس معروضًا للزائر بل يجري في خلفيّتها: برنامج إكثار الغزال الأحمر. فالمكان يُربّي غزلانًا حمراء ثم تُطلق في مناطق تركية تراجعت فيها أعدادها. وهذا عمل حفظ حقيقيّ لا استعراض، وهو أنبل ما في المكان وأقلّ ما يُذكر عنه في المحتوى السياحي. فإن حدّثت أطفالك عن أورمانيا فحدّثهم عن هذا: أن حيوانات وُلدت هنا تعيش اليوم حرّة في جبال أخرى. وينبغي ضبط التوقّع: هذه ليست حديقة حيوان بالمعنى المألوف ولا سفاري أفريقية. هي غابة واسعة فيها حيوانات في مساحات كبيرة، وهذا يعني أنك ستمشي كثيرًا وقد لا ترى كل ما جئت لأجله في يوم واحد — فالحيوان في مساحة واسعة لا يقف لك عند السياج. ومن فهم هذا استمتع.

تقع في منطقة أوزون‌تارلا بكوجالي، وتُبلغ بالسيارة من إزميت في وقت قصير ومن إسطنبول في نحو ساعة ونصف إلى ساعتين حسب الحركة. والسيارة الخاصة أيسر الوسائل بكثير لأن الموقع خارج المدينة والمسافات داخله كبيرة. ويمكن ضمّها إلى يوم فيه سدّ يوفاجيك أو وادي ماشوكية لأنها في المحيط الجبلي الأخضر نفسه — لكن لا تحشُد يومك، فأورمانيا وحدها تستهلك نصف يوم لمن يمشيها كما ينبغي. والمواقف تمتلئ في عطل نهاية الأسبوع والأعياد.

موسم السباحة: الربيع والخريف أمثل فصولها بلا منازع: الطقس يسمح بالمشي ساعات، والحيوانات أنشط، والغابة في أجمل حالاتها. والصيف حارّ ورطب في وسط النهار وتنسحب فيه الحيوانات إلى الظلّ مبكّرًا — فإن جئت صيفًا فاجعل زيارتك في أول ساعتين بعد الفتح. والشتاء بارد وقد يكون موحلًا، لكنه هادئ جدًّا وله جمال خاصّ للمشي في غابة عارية. وفي كل الفصول: احمل حذاءً يمشى فيه ساعات وماءً، والبس طبقة إضافية فالغابة أبرد من المدينة.

حديقة

سكابارك ومتحف الورق

سكابارك واجهة بحرية في إزميت على خليج إزميت، وفيها متحف الورق ومركز كوجالي للعلوم. والمكان في أصله ليس متنزّهًا بل مصنعًا: هذه أرض «سكا»، أول مصنع ورق في تركيا، وقد تحوّل بعد توقّفه إلى مساحة عامّة ومتحف صناعي. والقصّة تستحقّ أن تُروى بتواريخها لأنها قصّة دولة لا قصّة مصنع. وُضع حجر أساس مصنع السليلوز والورق في الرابع عشر من أغسطس 1934، وأُنتجت أول ورقة محلية في الثامن عشر من أبريل 1936، وافتُتح المصنع رسميًّا باسم «مصنع سومر بنك لورق وكرتون إزميت» في السادس من نوفمبر 1936 بطاقة سنوية اثني عشر ألف طنّ. وموقع هذا الحدث من تاريخ تركيا مهمّ: الجمهورية كانت وقتها في أوّل مشروعها الصناعي، تحاول أن تصنع بنفسها ما كانت تستورده. والورق ليس سلعة عادية في هذا السياق — هو مادّة الكتاب والصحيفة والمدرسة والدولة الحديثة نفسها. فأن تصنع دولة ناشئة ورقها بيدها فهذا إعلان أوسع من صناعة. ثم أُغلق المصنع في نهايته كما تُغلق المصانع، وكان يمكن أن يُهدَم ويُباع ويُبنى مكانه أبراج. لكن ما حدث أنه حُفظ وحُوّل: افتُتح متحفًا في السادس من نوفمبر 2016 — أي في الذكرى الثمانين لافتتاح المصنع باليوم نفسه، وهذه لفتة مقصودة تستحقّ الانتباه. وهو اليوم «مركز كوجالي للعلوم ومتحف سكا للورق»، وفيه آلات الإنتاج القديمة وخطوطه في مساحة واسعة، ونحو مئة وخمس عشرة خزانة عرض تتناول تاريخ كوجالي ومراحل صناعة الورق وأعمالًا فنّية من الورق والمواد المعاد تدويرها. والدخول إلى المتحف ومركز العلوم مجّاني. وهو تابع لبلدية كوجالي الكبرى.

سكابارك على الواجهة البحرية لمدينة إزميت على خليج إزميت، في حيّ كوزلوك، ويُبلغ من وسط المدينة سيرًا أو بمواصلة قصيرة. وإزميت تصلها قطارات وحافلات من إسطنبول في نحو ساعة ونصف حسب الوسيلة والحركة. والمواقف متاحة في المحيط وقد تمتلئ في عطل نهاية الأسبوع. واجمعه في يوم واحد مع محيط تلّة الثقافة — ساعة الميدان وقصر همايون — ومع مسجد برتَو محمد باشا من عمل معمار سنان، فكلّها في المدينة نفسها.

موسم السباحة: المتحف داخلي يُزار في كل الفصول، والواجهة البحرية خارجية تتبع الطقس. والربيع والخريف أمثلهما للجمع بين الاثنين: مشي مريح على الخليج وضوء جميل. والصيف حارّ رطب في إزميت، وميزة المتحف حينها أنه مظلّل بارد — فاجعله وسط النهار والمشي بعد العصر. والشتاء بارد ممطر أحيانًا والواجهة أقلّ راحة، لكن المتحف هادئ وقد تتنقّل فيه على مهل. وفي كل الفصول تحقّق من يوم الإغلاق الأسبوعي أولًا.

مسجد

كلية جوبان مصطفى باشا

كلّية جوبان مصطفى باشا في مركز غبزه بكوجالي، بناها الوزير جوبان مصطفى باشا في عهد السلطان سليمان القانوني، ويؤرَّخ بناؤها بسنتَي 1523 و1524. وهي كلّية بالمعنى الكامل لا مسجدًا وحده: حولها ضريح ومدرسة وعمارة لإطعام الفقراء وتكيّة ومكتبة ودار للمرضى وغرف للباشا وخان وحمّام، مجموعة كاملة تخدم مدينة. وأشهر ما يُقال عنها أنها من عمل معمار سنان، وهذا موضع خلاف علميّ حقيقيّ يستحقّ أن يُعرض على القارئ كما هو بدل أن يُختصر إلى نعم أو لا. فمن جهة، يرد اسم سنان في دفاتر أعماله المعروفة — «تحفة المعمارين» و«تذكرة الأبنية» و«تذكرة البنيان» — وهذه دفاتر تُنسب إليه وتُعدّ مصدرًا أساسيًّا في تحديد ما بناه. ومن جهة أخرى، يشكّك الباحثون في نسبتها إليه لسبب زمنيّ وجيه: سنان كان في حملتَي بلغراد ورودس سنتَي 1521 و1522، ولم يكن سنة 1523 قد بلغ من المكانة ما يؤهّله لبناء مجموعة بهذا الحجم — فهو لم يصر كبير المعماريين إلا سنة 1538. والقول الذي تميل إليه المصادر المتخصّصة، ومنها دائرة المعارف الإسلامية التركية، أن كبير معماريّي ما قبل سنان — المعمار عجم علي — هو من ترك توقيعه على البناء، وأن سنان الشابّ شارك في مراحل الإتمام والصيانة. فالكلّية بذلك من طبقة سابقة على سنان لا من عمله الناضج، وذكر اسمه في الدفاتر يُفسَّر بمشاركة لا بتصميم. وثمّة ما هو أطرف من ذلك في هذا البناء: زخرفته فيها أثر مملوكي مصريّ واضح لا يشبه الطراز العثماني المألوف. وسبب ذلك يُربط بصلة جوبان مصطفى باشا بمصر وولايته عليها. فأنت هنا أمام مبنى عثماني في قلب الأناضول يحمل نَفَسًا قاهريًّا — وهذه ندرة تستحقّ أن يُسافَر لأجلها، وهي بالذات ما يجعل هذه الكلّية مثيرة للزائر العربي أكثر من أي مسجد آخر في كوجالي.

الكلّية في مركز قضاء غبزه بكوجالي، وهي في قلب المدينة فتُبلغ سيرًا من وسطها ومن محطات النقل العامّ. وغبزه على مشارف إسطنبول شرقًا وتصلها قطارات الضواحي والحافلات، ومن إسطنبول تُقطع المسافة في نحو ساعة حسب الحركة. ومن جاء بسيارة فمواقف مركز غبزه محدودة كأي مركز مدينة، والأصحّ أن تركن في موقف عامّ وتمشي. واجمعها في يوم مع بيت عثمان حمدي بك وقلعة إسكي حصار على ساحل القضاء نفسه.

موسم السباحة: تُزار في كل الفصول لأن أكثر الزيارة داخلي أو في أفنية مظلّلة. والربيع والخريف أمثلها للمشي بين مباني الكلّية على مهل وقراءة تخطيطها على الأرض. والصيف حارّ رطب في غبزه، لكن داخل المسجد بارد كما هي عادة العمارة العثمانية الحجرية — وهذه في ذاتها ملاحظة معمارية تستحقّ الانتباه. والشتاء هادئ والزوّار قليل. وتذكّر أن الفصل هنا أقلّ أثرًا من الساعة: وقت الصلاة يحدّد تجربتك أكثر ممّا يحدّدها الشهر.

متحف

قصر همايون (متحف القصر)

قصر همايون في إزميت، ويُعرف كذلك بـ«كوشك الصيد» لأنه بُني ليكون مقرّ نزول للسلاطين العثمانيين في زياراتهم إلى المدينة وصيدهم في محيطها. بُني في عهد السلطان عبد العزيز الذي حكم بين 1861 و1876، على الطراز الأوروبي الباروكي، ويُنسب تصميمه إلى المعماري غاراباد بالْيان من أسرة بالْيان الأرمنية التي بنت أكثر قصور إسطنبول في القرن التاسع عشر. ويُقال عنه في كثير من المصادر إنه «القصر العثماني الوحيد المبني خارج إسطنبول»، وهذه عبارة تحتاج تدقيقًا. فقصر أدرنة كان قصرًا عثمانيًّا كبيرًا خارج إسطنبول قامت عليه حياة سلطانية لقرون، وإن كان قد آل إلى خراب ولم يبقَ منه إلا أطلال. فالصيغة التي تصمد أمام النقد أن قصر همايون هو المبنى القصري العثماني الوحيد الباقي قائمًا سليمًا خارج إسطنبول — وهذا وصف دقيق يكفي لبيان أهميته بلا مبالغة. وقد خدم المبنى متحفًا لإزميت منذ سنة 1967، ثم رُمّم بين 2004 و2005 وأُعيد افتتاحه متحف قصر سنة 2007. وهو اليوم موقع تابع لوزارة الثقافة والسياحة، ولذلك تسري فيه بطاقة «مزه‌كارت» — وهذه معلومة عملية تفرّقه عن أكثر متاحف كوجالي التي تديرها البلدية ولا تسري فيها البطاقة. وقيمته للزائر أنه يعرض شيئًا نادرًا: كيف كان يعيش سلطان عثماني حين يخرج من عاصمته. فقصور إسطنبول تعرض الأبّهة الرسمية الكاملة، وهذا المبنى أصغر وأقلّ رسميّة وأقرب إلى الاستعمال. وهذا الفارق في المقياس هو ما يستحقّ الانتباه: هنا ترى قصرًا صُمّم للراحة والصيد لا للاستقبال والبروتوكول. وموقعه في محيط تلّة الثقافة بإزميت يجعله محور جولة سائرة قصيرة تضمّه إلى ساعة الميدان من سنة 1901 وإلى المباني التاريخية المجاورة.

في محيط تلّة الثقافة بمركز مدينة إزميت، إلى جوار ساعة الميدان مباشرةً، ويُبلغ سيرًا من وسط المدينة ومن محطات النقل العامّ. وإزميت تصلها قطارات وحافلات من إسطنبول في نحو ساعة ونصف حسب الوسيلة والحركة، وهي محطّة على طريق سبانجا وماشوكية. ومواقف المركز محدودة كأي مركز مدينة، والأصحّ أن تركن في موقف عامّ وتمشي بين محطّات المحيط. وسكابارك ومتحف الورق على الساحل في المدينة نفسها ويصلحان لختام اليوم.

موسم السباحة: متحف داخلي يُزار في كل الفصول، والفصل يؤثّر في جولة المحيط أكثر ممّا يؤثّر فيه. والربيع والخريف أمثلها لأنك ستمشي بينه وبين ساعة الميدان والمباني المجاورة. والصيف حارّ رطب في إزميت، وميزة المتحف حينها أنه مظلّل بارد فاجعله محطّة الظهيرة في جولتك. والشتاء هادئ والزوّار قليل وقد تتنقّل بين غرفه على مهل. وفي كل الفصول: تحقّق من يوم الإغلاق الأسبوعي أولًا ثم ابنِ يومك عليه.

طبيعة

منتزه بِشقايالار الطبيعي

منتزه بِشقايالار الطبيعي في منطقة يوفاجيك بقضاء باشإسكله في كوجالي، على نحو ستّة وعشرين كيلومترًا من إزميت. ومساحته تُذكر بنحو ألف وستمئة هكتار — وهذا رقم كبير يفرّقه فرقًا جوهريًّا عن أودية المنطقة الضيّقة: هو غابة كاملة لا شقّ بين صخرتين. ويُوصف بأنه من أغنى مناطق تركيا في تنوّع نباتاته وحيواناته. وفيه وديان ومجارٍ مائية وتلال عالية ومساحات صخرية وشلالات صغيرة ومنحدرات حادّة وغطاء نباتي كثيف من أشجار وشجيرات ونباتات أرضية. وفيه كذلك كهفان: أحدهما فيه شلال، والآخر فيه بحيرة داخلية — وهذه ندرة تستحقّ أن تُذكر. وما يميّزه عمليًّا عن سائر مقاصد كوجالي الطبيعية أمران. الأول أنه مجهّز فعلًا: فيه أسبلة ماء ودورات مياه ومنطقة ألعاب ومظلّات جلوس ومساحات نزهة ومسجد وأمن وطاولات — أي أنه صالح ليوم عائلي كامل بلا تحمّل مشقّة، وهذا ما لا توفّره أكثر المواقع الطبيعية في المحافظة. والثاني أن مساراته من نوع «نقطة إلى نقطة» لا ذهابًا وعودة، وهذا يغيّر تخطيط يومك تغييرًا كاملًا. فمساره الأشهر يبدأ من محطة المياه في صوغوق‌بنار بمنطقة آي‌تبه وينتهي عند سدّ يوفاجيك، وطوله نحو اثني عشر كيلومترًا. ومسار آخر من بهجه‌جيك إلى سدّ يوفاجيك بطول عشرة كيلومترات، ويُوصف بأنه من أجمل المسارات منظرًا في المنتزه. ومعنى «نقطة إلى نقطة» أنك لن تعود إلى سيارتك: تحتاج مركبتين أو من يقلّك من نقطة النهاية. وهذا هو الخطأ الأول الذي يقع فيه من يخطّط ليومه هنا بلا قراءة — يمشي اثني عشر كيلومترًا ثم يجد نفسه على بعد اثني عشر كيلومترًا من سيارته. وثمّة رسم دخول إلى المنتزه، وهو يختلف بحسب ترتيب السنة الجارية.

في منطقة يوفاجيك بقضاء باشإسكله في كوجالي، على نحو 26 كيلومترًا من إزميت، ويُبلغ بالسيارة الخاصة وهي أيسر الوسائل بكثير. ومن إسطنبول نحو ساعتين حسب الحركة. والأهمّ من الوصول هو الخروج: مسارات المنتزه الرئيسة من نوع نقطة إلى نقطة وتنتهي عند سدّ يوفاجيك لا عند نقطة البداية — فمساره الأشهر من محطة المياه في صوغوق‌بنار بآي‌تبه إلى السدّ بطول نحو 12 كيلومترًا، وآخر من بهجه‌جيك إلى السدّ بطول 10. فرتّب سيارتين أو من يقلّك من النهاية قبل أن تنطلق.

موسم السباحة: الربيع والخريف أمثل فصوله للمسارات الطويلة: حرارة معتدلة تحتمل عشرة إلى اثني عشر كيلومترًا، وغطاء نباتي في أجمل حالاته، وشلالات صغيرة أغزر في الربيع. والصيف حارّ رطب لكن الغابة الكثيفة تظلّل، وهو موسم النزهة العائلية في المنطقة المجهّزة أكثر منه موسم المسارات الطويلة. والشتاء بارد والمسارات موحلة وقد تُقيَّد. وفي كل الفصول: الغابة أبرد من المكشوف وتبرد أكثر عند المغيب، فخذ طبقة إضافية ولو بدت زائدة عند الانطلاق.

طبيعة

منتزه باللي قايالار الطبيعي

منتزه باللي قايالار الطبيعي في قضاء غبزه بكوجالي، على حدود قرية طاوشانلي. وهو قبل كل شيء وادٍ ضيّق عميق: تُذكر ارتفاعات جدرانه بما يصل إلى مئة متر، وطوله نحو كيلومتر ونصف، وعرضه يتراوح بين أربعين وثمانين مترًا. وقد تشكّل بتعرية الحجر الجيري على مدى دهور. وهويّته الحقيقية أنه مركز تسلّق لا مجرّد موقع نزهة. فيه أكثر من مئة مسار تسلّق بمستويات تناسب المبتدئ والمحترف، وهذا ما جعله من أشهر وجهات هواة التسلّق في شمال غرب تركيا. فإن جئته في نهاية أسبوع ربيعيّ فسترى حبالًا وخوذًا ومتسلّقين على الجدران — وهذا جزء من مشهد المكان لا طارئ عليه. وقربه من إسطنبول هو نصف قيمته: تُذكر المسافة بنحو سبعة وستّين كيلومترًا من بشيكطاش، وعشرة كيلومترات فقط من غبزه، وخمسين من إزميت. فأنت على أقلّ من ساعة ونصف من قلب إسطنبول في وادٍ يشبه ما تتوقّعه في جبال بعيدة. وأما مسار المشي فقصير ومنصف: تُذكر رحلة الذهاب والعودة بنحو ثلاثة كيلومترات، من مدخل المنتزه إلى الشلال الكبير ثم العودة من الطريق نفسه، وتستغرق نحو ساعتين. ودرجة الصعوبة سهلة إلى متوسّطة، ويقصده هواة غير مدرَّبين وغير معتادين على المشي الطويل — وهذا وصف صحيح بشرط واحد: أن تحترم الأرض. فالتحذير الجادّ هنا ليس الطول بل السطح. المسار يعبر مجرى الوادي، وفيه أرضيات زلقة وعبور فوق صخور مبلّلة، وهذا هو موضع أكثر الحوادث. فالحذاء المناسب ليس توصية تجميلية بل شرط، والمشي على مهل عند مقاطع الصخر أهمّ من أي معدّة أخرى. وأمثل موسم يُذكر لزيارته هو ما بين الأسبوع الثاني من أبريل والأسبوع الأول من مايو: الماء غزير والخضرة كاملة والحرارة معتدلة.

يقع في قضاء غبزه بكوجالي على حدود قرية طاوشانلي. وتُذكر المسافات: نحو 67 كيلومترًا من بشيكطاش بإسطنبول، و10 كيلومترات فقط من غبزه، و50 من إزميت. فهو من أقرب أودية الجبال إلى إسطنبول ويُبلغ في أقلّ من ساعة ونصف بالسيارة حسب الحركة. والسيارة الخاصة أيسر الوسائل، وتصل غبزه قطارات الضواحي والحافلات من إسطنبول ثم تكمل بتاكسي. والمواقف عند المدخل تمتلئ في نهايات الأسبوع الربيعية فتعال باكرًا.

موسم السباحة: يُذكر أن أمثل موسم له ما بين الأسبوع الثاني من أبريل والأسبوع الأول من مايو: الماء غزير والخضرة كاملة والحرارة معتدلة. لكن انتبه إلى تعاكس الاعتبارين: أجمل ما يكون الوادي بعد المطر، وهو نفسه أخطر ما يكون حينها لأن الصخور تصير أزلق والمجرى أقوى. والقاعدة: زُره في الربيع ولا تزره في اليوم التالي لمطر غزير مباشرةً. والصيف أضعف ماءً لكن الوادي يبقى باردًا بفضل عمقه وظلّه. والشتاء بارد والمسار زلق ويصعب على غير المتمرّس.

الشواطئ

شاطئ

شاطئ كيربه

شاطئ كيربه في قضاء قنديره بكوجالي، على ساحل البحر الأسود إلى جوار كفكن. وهو من أعرف شواطئ هذا الساحل لدى أهل إسطنبول وكوجالي، ورمله ناعم وامتداده مفتوح على بحر ليس فيه ما يكسر مداه. والفرق بينه وبين جاره كفكن يستحقّ أن يُوضّح لمن يختار بينهما. كفكن بلدة صيد ذات ميناء طبيعي محميّ وحولها خلجان وصخور وردية — فهي وجهة مشهد وتنوّع. وكيربه شاطئ مفتوح واسع بالدرجة الأولى — فهي وجهة رمل وبحر. فمن أراد أن يمشي ويصوّر ويرى تكوينات فكفكن، ومن أراد أن يفرش ويسبح ويقضي يومًا على الرمل فكيربه. وينبغي أن يُقال بصراحة ما يميّز هذا الساحل عن سواحل تركيا الجنوبية التي يعرفها الزائر العربي: الماء هنا أبرد بفارق محسوس، ولونه أقلّ صفاءً وأميل إلى الرمادي والأخضر الداكن، والموسم أقصر ويمتدّ عمليًّا من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر. ومن جاء بصور أنطاليا في ذهنه سيقارن ويُخيَّب. لكن له ما ليس لتلك: امتداد رمليّ واسع، وبحر مفتوح ذو حضور، وهواء مختلف تمامًا، وقرب من إسطنبول. والانفتاح نفسه الذي يعطي كيربه جمالها هو الذي يجعلها تحتاج انتباهًا. الشاطئ المفتوح على البحر الأسود يعني موجًا يقوى بالريح وتيّارات ارتداد تتشكّل بين الحواجز الرملية. وهذه التيّارات هي سبب أكثر الغرق على هذا الساحل، وليست مسألة نادرة يُذكر التحذير منها للاحتياط — هي واقع سنوي. فقاعدة كيربه الأولى ليست عن الشمس ولا عن الأسعار: انزل حيث يقف المنقذ وفي ساعات وقوفه، واقرأ الراية قبل أن تقرأ الجوّ. وما عدا ذلك فتفاصيل.

كيربه في قضاء قنديره بكوجالي على ساحل البحر الأسود شمال المحافظة، إلى جوار كفكن. والسيارة الخاصة أيسر الوسائل بكثير، وتصل حافلات ودولموشات من إزميت وقنديره في الموسم. ومن إسطنبول الطريق عبر كوجالي ثم قنديره في نحو ساعتين ونصف. والمسافة بين كيربه وكفكن قصيرة تُقطع في دقائق، فيمكن الجمع بينهما في يوم واحد بسهولة — والأمثل أن تسبح في كيربه وتمشي وتصوّر في كفكن. ومواقف الشاطئ محدودة وتمتلئ في عطل الصيف فتعال باكرًا.

موسم السباحة: موسم قصير: من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر عمليًّا، والماء أبرد بفارق محسوس عن سواحل تركيا الجنوبية. ويوليو وأغسطس ذروة الزحام والأسعار وكامل طاقة المرافق. والربيع والخريف جميلان للمشي على الرمل والتصوير لا للسباحة، والمنقذون قد لا يكونون موجودين فلا تنزل الماء حينها. والشتاء البحر الأسود هائج والمنطقة شبه مغلقة سياحيًّا. وفي كل الفصول: هذا ساحل ريحيّ والهواء عليه أبرد ممّا يوحي به التقويم حتى في يوليو، وبعد الغروب ينقلب الجوّ سريعًا — فاحمل سترة.

شاطئ

كفكن وجزيرة كفكن

أول ما يفاجئ الزائر في كفكن أنها في كوجالي. فأكثر الناس يعرفون كوجالي محافظةً صناعية على خليج إزميت في بحر مرمرة، ولا يخطر لهم أن لها ساحلًا آخر على البحر الأسود شمالًا في قضاء قنديره. وكفكن هي أشهر ما على هذا الساحل. وهي بلدة صيد ومصيف ذات ميناء طبيعي محميّ — وهذه صفة نادرة على ساحل البحر الأسود الذي يشحّ فيه المرفأ الطبيعي. وحولها شواطئ رملية ناعمة وخلجان صغيرة أشهرها خليجا «كابري» و«ميديه»، وتكوينات صخرية لافتة. وأشهر تلك التكوينات «الصخور الوردية»: طبقات من الحجر الجيري ذات لون ورديّ، ولها خاصّية طريفة يذكرها أهل المكان — أنها لدنة رخوة ما دامت في الماء وتتصلّب إذا أُخرجت منه. وهي أشهر صورة تخرج من كفكن، وأجملها في ضوء آخر النهار حين يشتدّ اللون. وأما جزيرة كفكن فتستحقّ تنبيهًا صريحًا يوفّر على الزائر خيبة ورحلة ضائعة: النزول فيها ممنوع. الجزيرة منطقة محمية ولا يُسمح للزائرين بالرسوّ عليها، وكثير من المحتوى العربي والتركي يذكرها في قوائم «أماكن للزيارة» فيصل الناس ويسألون عن قارب لا وجود له. وفيها منارة بارتفاع يُذكر بأربعة عشر مترًا ما تزال عاملة، ولها تاريخ يُذكر أنها كانت الجزيرة المأهولة الوحيدة في البحر الأسود. فانظر إليها من الساحل وصوّرها — وهذا كل ما يجوز. وموقعها من إسطنبول: تُذكر المسافة بنحو مئة وسبعين كيلومترًا وزمنًا نحو ساعتين ونصف عبر طريق كوجالي ثم قنديره. وهذا يجعلها مصيف نهاية أسبوع لأهل إسطنبول وكوجالي لا وجهة إجازة طويلة.

كفكن في قضاء قنديره بكوجالي، على ساحل البحر الأسود شمال المحافظة — لا على خليج إزميت. وتُذكر المسافة من إسطنبول بنحو 170 كيلومترًا وزمنًا نحو ساعتين ونصف عبر طريق كوجالي ثم قنديره. والسيارة الخاصة أيسر الوسائل بكثير، وتصل حافلات ودولموشات من إزميت وقنديره في الموسم. وليس هناك نقل بحري إلى الجزيرة ولا يجوز النزول فيها. ومواقف الشواطئ محدودة وتمتلئ في عطل الصيف، فتعال باكرًا أو اركن أبعد وامشِ.

موسم السباحة: موسم البحر الأسود أقصر من موسم الجنوب: السباحة عمليًّا من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر، والماء أبرد ممّا اعتاده القادم من المتوسّط. ويوليو وأغسطس ذروة الزحام والأسعار، والمرافق في كامل طاقتها. والربيع والخريف جميلان للمشي على الصخور والخلجان وتصوير المنارة، والماء بارد للسباحة والمنقذون قد لا يكونون موجودين — فلا تسبح حينها. والشتاء البحر الأسود هائج والبلدة شبه مغلقة سياحيًّا. وفي كل الفصول: الريح على هذا الساحل قوية فخذ سترة ولو في الصيف.

الأكلات المشهورة

دليل المطبخ التركي الكامل ←

بيشمانية إزميت

حلوى إزميت الأشهر، خيوط سكرية دقيقة تُغزل يدوياً من الدقيق والسمن والسكر حتى تصير كتلة قطنية تذوب في الفم. منتج مسجّل جغرافياً وهدية المدينة التذكارية الأولى، ويُقال إنّ من لا يتذوّقها يندم.

سمك السلمون المرقّط في ماشوكية

سمك السلمون المرقّط الطازج يُقدّم في مطاعم ماشوكية وكارتبه مطهوّاً على القرميد أو مشوياً، على ضفاف الجداول وسط خضرة جبال سامانلي. تجربة طعام ريفية مرتبطة بأجواء الطبيعة.

زبادي الجاموس الكندري

زبادي كثيف يُصنع من حليب الجاموس المنتشر في كندرة، معروف بقوامه الغنيّ ومذاقه الطبيعي. يرافق الموائد من الفطور إلى العشاء، ويُعدّ من أبرز منتجات القضاء.

سميت إزميت

كعك مضفور مغطّى بالسمسم، يتميّز بقرمشته وبعجينته المعجونة بدبس العنب وخبزه في أفران الحطب. منتج مسجّل جغرافياً يرافق الشاي والفطور.

سُتلو نوريه

حلوى معجّنات من طبقات الرقائق مع المكسّرات، مروّاة بشراب محلّى بالحليب فتأتي أخفّ من البقلاوة. حلوى محلّية محبّبة في كوجالي.

ديك كندرة الرومي

ديك رومي يُربّى طليقاً في كندرة، معروف بوفرة لحمه وطعمه، ويُطهى في المناسبات والموائد الريفية. من القيم الغذائية المحلّية للقضاء.

دارتي

قشدة كثيفة تُستخلص من حليب الجاموس، تُقدّم مرافقةً لأطباق الكشك والمعكرونة في المطبخ الكندري. لمسة دسمة تراثية مميّزة.

بندق دَيرمن دَره

بندق ناحية دَيرمن دَره في غولجك، يؤكل طازجاً وله شهرة بجودته، وهو منتج محلّي مسجّل. حاضر في الحلويات والوجبات الخفيفة.

E4024 — CC BY-SA 4.0، عبر ويكيميديا كومنز

فطيرة المنجر (مانجارلي بيدة)

فطيرة كندرية محشوّة بعشب المنجر البرّي، ذات رائحة مميّزة ونكهة محبّبة. من المعجّنات الريفية التراثية في شمال المحافظة.

الوصفة والتاريخ ←

دليل المطبخ التركي كاملًا — 50 طبقًا بصفحاتها ←

الأسواق والمولات

الأسواق والبازارات

السوق التاريخية في إزميت

سوق إزميت التاريخية قرب برج الساعة، تضمّ محلّات الكولونيا والحلويات والحرف اليدوية ومنتجات الخزف والتحف والهدايا التذكارية والمقاهي. من أوائل ما يُزار في مركز المدينة لاقتناء الهدايا والتعرّف على الطابع المحلّي.

الاتجاهات في خرائط جوجل

شارع كابانجا

شارع تراثي في حيّ آقتشاكوجة بإزميت على منحدر، تصطفّ فيه منازل خشبية من القرن التاسع عشر سُجّل ثمانية عشر منها للحماية. تحوّل إلى وجهة للمقاهي والحرف والتحف والهدايا، ملائم للتمشية والتصوير.

الاتجاهات في خرائط جوجل

سوق كندرة يوم الأربعاء

السوق الأسبوعي في مركز كندرة يُقام أيام الأربعاء في مكان مسقوف، ومناسب لاقتناء المنتجات المحلّية كزبادي الجاموس والخضار والجبن الريفي. أجواء شعبية أصيلة.

الاتجاهات في خرائط جوجل

المولات

41 بوردا

مركز تسوّق كبير في إزميت على طريق غولجك القديم مقابل أوتلت سنتر، يضمّ نحو 146 متجراً وعلامات معروفة وسينما وصالة رياضة ومنطقة طعام ومواقف واسعة. من أبرز وجهات التسوّق في مركز المحافظة.

يومياً 10:00–22:00

الاتجاهات في خرائط جوجل

أوتلت سنتر إزميت

من أوائل مراكز الأوتلت في تركيا، يقع في إزميت قرب 41 بوردا، ويضمّ متاجر ماركات بأسعار مخفّضة ومنطقة طعام. مقصد للباحثين عن التسوّق الاقتصادي.

الاتجاهات في خرائط جوجل

سيمبول إزميت

مركز تسوّق وحياة كبير على طريق D-100 في باشيسكله قرب إزميت، يضمّ متاجر متنوّعة وسينما (سينمارين) ومطاعم ومنطقة ترفيه. من أكبر المراكز في المحافظة.

يومياً 10:00–22:00

الاتجاهات في خرائط جوجل

جبزة سنتر

أكبر مراكز التسوّق في جبزة، يضمّ أكثر من 130 علامة وهايبر ماركت وسينما وصالة تزلّج على الجليد وبولينغ وكارتينغ ومركز ترفيه للأطفال. وجهة تسوّق وترفيه عائلية قرب حدود إسطنبول.

يومياً 10:00–22:00

الاتجاهات في خرائط جوجل

النقل والمواصلات

بطاقة المواصلات والدفع

يتنقّل الزائر داخل مدينة إزميت أساسًا بترام أكجاراي (Akçaray) الذي يربط الكراج (أوتوغار) بمحطة القطار وحديقة سكابارك ووسط المدينة، إضافة إلى شبكة حافلات كوجاعلي. تُشترى بطاقة KOCAELİKART وتُشحن من مكاتب البطاقات (أبرزها مكتب كراباش تحت جسر معمار سنان بإزميت) وتصلح للترام والحافلات وعبّارات الخليج، ولها تطبيق جوّال يولّد رمز QR للركوب. الوصول من إسطنبول: أيسر طريق هو مارماراي (Marmaray) حتى محطة غبزة، الطرف الشرقي للخط وبوابة كوجاعلي، ثم المتابعة بالحافلة أو القطار — وأجرة مارماراي تُدفع ببطاقة İstanbulkart لا KOCAELİKART. أقرب مطار عملي هو صبيحة غوكتشن بإسطنبول (نحو ٥٠ كم من غبزة، وله خط حافلة مباشر HAT 250 إلى إزميت)، ويوجد مطار جنكيز توبيل المحلي بكوجاعلي بخدمات محدودة. أجرة تقريبية (تعرفة 2025 — تأكد من القيمة الحالية 2026 عند الزيارة): الترام نحو ٢٣ ليرة، والحافلة/المنيباص نحو ٢٧ ليرة ببطاقة KOCAELİKART. للوصول إلى ماشوكية وقاعدة تلفريك كارتبه استقل خط ٢٦٢/٢٦٥ من إزميت مرورًا بدربنت، ولكيربه على البحر الأسود استقل خط 800K المباشر أو خط 801 حتى كاندِرا ثم منيباص كيربه. وعبّارة إسكي حصار–طوبتشولار (İDO) تختصر الطريق نحو يالوفا وبورصة بعبور بحر مرمرة بالسيارة على مدار الساعة.

اضغط على أي خط لعرض محطاته بالترتيب على رسمة الخط والمعالم القريبة من كل محطة، أو افتح دليل المواصلات الكامل.

ترام

ترام أكجاراي — فرع مستشفى المدينة T2 (محمد علي باشا ↔ مستشفى المدينة)المحطات والخريطة ←

فرع شمالي يتفرّع من محطة محمد علي باشا على الخط T1 صعودًا حتى مستشفى مدينة كوجاعلي، افتُتح في 17 مارس 2024.

فرع خدمي يخدم مجمّع مستشفى المدينة، أقل أهمية سياحية لكنه مفيد للوصول الصحي.

ترام أكجاراي — الخط T1 (أوتوغار ↔ قوروتشِشمه)المحطات والخريطة ←

العمود الفقري لترام إزميت: يمتد شرقًا-غربًا من كراج المدينة (أوتوغار) عبر وسط إزميت ومحطة القطار وحديقة سكابارك حتى قوروتشِشمه، بستّ عشرة محطة.

أهم خط للسائح: يربط محطة القطار وحديقة سكابارك الساحلية ووسط المدينة بمحطة واحدة، ويتقاطع مع فرعَي المستشفى والاستاد عند محمد علي باشا وأوتوغار.

أولى الرحلات نحو ٥:٥٠ صباحًا وآخرها نحو ٠٠:٣٥ بعد منتصف الليل (تأكد من الجدول الحالي)

ترام أكجاراي — خط الاستاد T3 (أوتوغار ↔ ملعب كوجاعلي)المحطات والخريطة ←

امتداد شرقي من أوتوغار عبر حيّ عليكهيا حتى استاد كوجاعلي (محطة كوجاعلي سبور)، افتُتح في 14 أكتوبر 2025.

يوصل إلى استاد كوجاعلي وأحياء عليكهيا الشرقية، ويتصل بالخط T1 عند أوتوغار.

تلفريك

تلفريك كارتبه (دربنت ↔ قوزو يايلا)المحطات والخريطة ←

خط تلفريك بطول نحو 4٫7 كم يصعد من المحطة السفلى قرب دربنت (نحو 331م) إلى المحطة العليا في منتزه قوزو يايلا على جبل كارتبه (نحو 1421م)، افتُتح في 25 مارس 2024 وتشغّله UlaşımPark، وهو أطول خط تلفريك بين محطتين في تركيا.

من أجمل تجارب كوجاعلي الطبيعية: إطلالة على خليج إزميت وبحيرة سبنجة والغابات، ومنتزه طبيعي على القمة. المحطة السفلى قرب دربنت على خط الباص ٢٦٢/٢٦٥ القادم من إزميت.

مارماراي

مارماراي (غبزة ↔ خلقالي) — محطات كوجاعليالمحطات والخريطة ←

خط الضواحي الكهربائي غبزة–خلقالي بطول 76٫6 كم و43 محطة، يبدأ طرفه الشرقي من غبزة بكوجاعلي ويعبر نفق البوسفور إلى الجانب الأوروبي. محطات كوجاعلي الخمس: غبزة، داريجا، عثمان غازي، الفاتح، تشايروفا.

أفضل وسيلة للقدوم من إسطنبول إلى كوجاعلي دون سيارة: انزل بمحطة غبزة ثم تابع بالحافلة. الأجرة ببطاقة İstanbulkart لا KOCAELİKART.

أولى الرحلات نحو ٥:٥٨ صباحًا وآخرها نحو ٢٣:٢٨ (حتى ٠١:٢٨ ليالي الجمعة والسبت)

عبّارات

عبّارات خليج إزميت (شبكة إسكلات الخليج)المحطات والخريطة ←

عبّارات وقوارب ركاب تابعة لبلدية كوجاعلي الكبرى تربط ضفتي خليج إزميت على مدار العام عبر ثماني إسكلات: إزميت (١ مارس)، دَرِنجه، يارِمجا، هَرَكه، توتون تشيفتليك، دَيرمندَره، غولجوك، كارامورسِل. تختلف الأزواج والمواعيد حسب الجدول الموسمي.

وسيلة لطيفة لعبور الخليج بين إزميت والضفة الجنوبية (دَيرمندَره/غولجوك/كارامورسِل). من إسكله ١ مارس تنطلق أيضًا جولة الجزيرة الكبرى (بويوك أدا) الموسمية أيام الأحد صيفًا.

عبّارات

عبّارة السيارات إسكي حصار ↔ طوبتشولارالمحطات والخريطة ←

عبّارة سيارات تشغّلها İDO تعبر بحر مرمرة بين إسكله إسكي حصار في غبزة (كوجاعلي) وإسكله طوبتشولار في يالوفا، فتختصر الالتفاف حول الخليج نحو يالوفا وبورصة.

مثالية لمن يتابع بالسيارة نحو يالوفا/ترمال أو بورصة؛ لا حاجة لحجز مسبق للركاب.

خدمة على مدار الساعة ٢٤/٧، كل ١٥–٢٠ دقيقة تقريبًا (العبور نحو ٣٥ دقيقة)

حافلات

262 / 265

حافلة/منيباص إزميت ↔ دربنت ↔ ماشوكيةالمحطات والخريطة ←

خطّا بلدية كوجاعلي 262 (ماشوكية–بشِوْلَر–دربنت–تبه تارلا–إزميت الطرف الغربي) و265 (ماشوكية–دربنت–أجيصو–كراج إزميت) يربطان إزميت بقرية ماشوكية مرورًا بدربنت، قاعدة تلفريك كارتبه.

الوصول العملي إلى ماشوكية (قرية الشلالات ومطاعم سمك السلمون) وإلى قاعدة تلفريك كارتبه عند دربنت. الرحلة نحو ٤٠–٥٠ دقيقة من إزميت.

نحو ٠٥:٣٠ صباحًا حتى ٢٠:٣٠ مساءً (خط 265) — تأكد من الجدول الحالي

800K / 801

حافلة/منيباص إزميت ↔ كاندِرا ↔ كيربهالمحطات والخريطة ←

خط 800K المباشر (كورفَز–دَرِنجه–إزميت–كيربه) يصل إزميت بكيربه على البحر الأسود، أو خط 801 (كراج إزميت–كراج كاندِرا) ثم منيباص كيربه من كراج كاندِرا.

الوصول إلى كيربه، المنتجع الساحلي على البحر الأسود بقضاء كاندِرا؛ كاندِرا نقطة تحويل نحو كيربه وكفكن والشواطئ المجاورة.

تعرفة الترام نفسها ببطاقة KOCAELİKART — تأكد من القيمة الحالية عند الزيارة

تاريخ كوجالي

تأسست المدينة قديمًا باسم نيكوميديا (Nicomedia) عام 264 ق.م على يد الملك نيكوميديس الأول ملك بيثينيا، وصارت عاصمة مملكة بيثينيا. بلغت أوجها زمن الإمبراطور دقلديانوس الذي جعلها نحو عام 286م عاصمةً شرقية للإمبراطورية الرومانية قبل بناء القسطنطينية، فازدهرت قصورًا ومعابد. تعاقب عليها البيزنطيون والسلاجقة، ثم فتحها العثمانيون في عهد أورخان غازي (النصف الأول من القرن الرابع عشر). يُنسب اسم «كوجالي» إلى القائد أقجا كوجا الذي أسهم في فتح المنطقة. ازدهرت إزميت محطةً على طريق القوافل نحو الأناضول، وشهدت في القرن التاسع عشر نهضة عمرانية (قصر همايون، ساعة إزميت). في 17 أغسطس 1999 ضرب زلزال مدمّر مركزه قرب إزميت المنطقة وخلّف خسائر جسيمة، أُعيد بعده إعمارها لتصبح اليوم من أكبر مراكز الصناعة والموانئ في تركيا.

أسئلة شائعة عن كوجالي

كم تبعد كوجالي عن إسطنبول؟

نحو 90 دقيقة بالسيارة إلى مركز إزميت، ولهذا تُزار غالبًا في رحلة يوم واحد. الأسهل بلا سيارة هو قطار مارماراي حتى محطة غبزة، الطرف الشرقي للخطّ وبوّابة كوجالي، ثمّ المتابعة بالحافلة أو القطار إلى إزميت.

كم طول تلفريك كارتبه وهل يستحقّ الزيارة؟

نعم، وهو أطول خطّ تلفريك بين محطتين في تركيا بطول نحو 4.7 كم، افتُتح في 25 مارس 2024. يصعد من المحطة السفلى قرب دربنت على نحو 331 مترًا إلى قوزو يايلا على نحو 1421 مترًا. تُوصل المحطة السفلى بخطّي الحافلات 262 و265 من إزميت.

ما أفضل مكان للأطفال في كوجالي؟

حديقة أورمانيا للحياة البرية، وهي أكبر حديقة حياة برية في أوروبا وتبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة من مركز إزميت باتجاه أوزون تارلا. أضف قرية ماشوكية بشلالاتها ومزارع سمك السلمون المرقّط، وكورنيش سكابارك ومتحف الورق على ساحل إزميت.

كيف أصل إلى شواطئ البحر الأسود في كوجالي؟

شاطئا كيربه وكفكن في قضاء كانديرا شمالًا، ونحو 50 كم من مركز إزميت أي قرابة ساعة بالسيارة. بالمواصلات: خطّ الحافلة 800K المباشر إلى كيربه، أو خطّ 801 حتى كراج كانديرا ثم ميني باص. السيارة أنسب للعائلات.

ما بطاقة النقل في كوجالي وهل تصلح بطاقة إسطنبول؟

بطاقة كوجالي كارت (KOCAELİKART) تصلح للترام والحافلات وعبّارات الخليج، وتُشحن من مكاتب البطاقات وأبرزها مكتب كراباش تحت جسر معمار سنان بإزميت. أمّا أجرة مارماراي فتُدفع ببطاقة إسطنبول كارت لا بكوجالي كارت.

أين أصلّي في مركز إزميت؟

مسجد بيرتاو محمد باشا (الجمعة الجديد) للمعمار سنان في مركز إزميت، ضمن نطاق يسهل التجوّل فيه مشيًا مع ساعة إزميت وقصر همايون. وفي غبزة كلّية جوبان مصطفى باشا قرب الميدان على مسافة مشي من محطة مارماراي.

هل يمكن اختصار الطريق من كوجالي إلى يالوفا وبورصة؟

نعم. عبّارة السيارات التي تشغّلها İDO بين إسكله إسكي حصار في غبزة وإسكله طوبتشولار في يالوفا تعبر بحر مرمرة بالسيارة، فتختصر الالتفاف حول خليج إزميت. راجع جدول الرحلات قبل التوجّه فهو يتغيّر موسميًا.

المصادر

صورة الترويسة: الصورة: Şadi Akdoğan — CC BY-SA 4.0، ويكيميديا كومنز

آخر تحديث للبيانات: 18.07.2026 — المواعيد والأسعار تتغيّر دون إشعار — ويوم حجزك أنت يَجُبّ ما هنا. كل معلم على صفحته الخاصة يحمل مصادره وتاريخ تحقّقه — هذه الصفحة فهرس يتحدّث تباعًا.

تخطط لزيارة كوجالي؟

فريقنا في تركيا يجهّز لك البرنامج والإقامة والتوصيل — تحدث معنا مباشرة على واتساب.

استفسر عبر واتساب