دليل قونيا

مركز العلوم بقونيا

مركز العلوم في قونيا مرفق تعليميّ تفاعليّ كبير، وهو من أوائل مراكز العلوم التي أُنشئت في تركيا خارج العاصمة ضمن برنامج دعمته مؤسّسة البحث العلميّ والتقنيّ التركية «توبيتاك». وفكرة «مركز العلوم» تختلف عن فكرة المتحف اختلافًا جوهريًّا، وهذا هو ما يجب أن يُفهم قبل الزيارة: المتحف يعرض أشياء لتُنظر، ومركز العلوم يعرض ظواهر لتُجرَّب. فما ستجده هنا ليس خزائن زجاج بل محطّات تُدار وتُضغط وتُحرَّك: ميكانيكا وبصريات وكهرباء ومغناطيسية وفلك وعلوم أرض وحياة. ولهذا فإن قاعدة الزيارة الوحيدة هي: لا تقرأ اللوحة قبل أن تحرّك الشيء. المحطّة التفاعلية مصمَّمة لتخلق سؤالًا في ذهنك ثم تجيب عنه، ومن قرأ الجواب أولًا أفسد الترتيب على نفسه. وفي المركز عادةً قبّة سماوية أو قاعة عرض فلكيّ، وورش وفعاليات موسمية للأطفال والطلاب. وهو نافع بوجه خاصّ للعائلة الخليجية التي تسافر مع أبنائها: قونيا مدينة ثقيلة الوزن التاريخيّ — مساجد ومدارس ومتاحف وأضرحة — وهذا نوع من المحتوى يُتعب طفلًا في عمر العشر سنوات بعد ساعتين. ومركز العلوم يعيد التوازن إلى الرحلة، ويجعل الطفل يخرج من قونيا وقد أحبّها بدل أن يتذكّرها مشيًا في أماكن هادئة. وهو خارج مركز المدينة نسبيًّا، فاحسب له تنقّلًا.

خارج مركز قونيا نسبيًّا، ويُوصل إليه بالنقل البلديّ أو التاكسي. احسب له تنقّلًا لا تجعله محطّة مشي.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. وأزحم أوقاته العطل المدرسية وأيام الرحلات المدرسية في الفصل الدراسيّ.

حديقة

حديقة الفراشات الاستوائية بقونيا

حديقة الفراشات الاستوائية في قونيا افتُتحت في الرابع من يوليو سنة 2015، وهي أول حديقة فراشات في تركيا، ويُذكر أن فيها أكبر منطقة طيران للفراشات في أوروبا. ومساحة الاستعمال الكلّية نحو سبعة آلاف ومئتَي متر مربّع، وتنقسم إلى قسمين رئيسيّين: منطقة طيران الفراشات، ومتحف الحشرات. ومنطقة المشي داخلها نحو ثلاثة آلاف وخمسمئة متر مربّع. وهنا المفارقة التي تجعل المكان مثيرًا للاهتمام أكثر ممّا يبدو من اسمه: أنت في هضبة قونيا — أحد أشدّ أقاليم تركيا جفافًا، حيث تجفّ البحيرات وتنهار الأرض على فراغاتها من نقص الماء. وداخل هذه القبّة يُصنع مناخ استوائيّ رطب دافئ تعيش فيه فراشات مدارية طوال السنة. أي أن المبنى كلّه آلة مناخية تعمل ضدّ ما حولها. وهذا في ذاته ما يستحقّ أن يُشرح لطفل: أن الحرارة والرطوبة اللتين تُبقيان هذه الفراشات حيّة تُنتَجان وتُضبطان على مدار الساعة، وأن الفراشة التي تحطّ على كتفك لا يمكنها أن تعيش خارج الباب خمس دقائق. ومتحف الحشرات إلى جانبها ليس فقرة ثانوية: مجموعات مصنَّفة تعرض تنوّع الحشرات بأشكالها وأحجامها، وهي غالبًا أكثر ما يعلق في ذاكرة الأطفال بعد الزيارة. وقد استقبلت الحديقة ملايين الزوّار منذ افتتاحها، وهي من أنجح مرافق البلدية في المحافظة. فهي المكان الصحيح في قونيا لعائلة معها أطفال بعد يوم طويل من المساجد والمدارس السلجوقية.

في قضاء سلجوقلو بمركز قونيا، ويصل إليها النقل البلديّ والتاكسي في دقائق من وسط المدينة.

موسم السباحة: طوال السنة، فالمناخ داخلها مضبوط ولا علاقة له بالخارج. وأزحم أوقاتها العطل المدرسية وعطلة نهاية الأسبوع بعد الظهر.

موقع تشاتال هويوك النيوليتي (يونسكو)

تشاتال هويوك مستوطنة نيوليتية جنوب شرقيّ قونيا، أُدرجت في قائمة التراث العالميّ لدى اليونسكو سنة 2012، وتضاعف عدد زوّارها بعدها إلى نحو خمسة وعشرين ألفًا في السنة. وما يجعلها مهمّة ليس عمرها وحده بل شكلها: مدينة بلا شوارع. البيوت ملتصقة جدارًا بجدار بلا أزقّة بينها، والدخول إليها كان من السقف بسلّم. أي أن سطح المستوطنة كان هو الشارع. ودُفن الموتى تحت أرضيات البيوت لا في مقبرة خارجها — فالأحياء كانوا يسكنون فوق موتاهم حرفيًّا. وقد نقّب فيها أوّلًا جيمس ميلارت في نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات، ثم توقّف العمل حتى سنة 1993 حين أسّس إيان هودر مشروع تشاتال هويوك البحثيّ بفريق دوليّ من أكثر من عشر جامعات. ومنهج هودر اختلف عن سابقه اختلافًا جذريًّا: بدل حفر أكبر مساحة ممكنة، درس شذرات صغيرة نسبيًّا دراسةً عميقة بأحدث ما توفّر من تقنيات. وهنا يجب أن يُقال أمر خطير لا يذكره دليل عربيّ واحد: بعض ما نُشر عن هذا الموقع في العقود الأولى مشكوك في صحّته. فبعد وفاة ميلارت سنة 2012 نشر الباحث إبرهارد تسانغر مع ابن ميلارت تحقيقًا سنة 2018 ذكرا فيه أنهما وجدا في شقّته في لندن «نماذج أوّلية» لجداريات ونقوش كان قد أعلن أنه اكتشفها في المواقع — أي أنه صنعها. وهذا لا يمسّ الموقع نفسه ولا شرعيّته: تشاتال هويوك حقيقيّ ومنقَّب علميًّا منذ 1993 بمناهج حديثة. لكنه يعني أن الصور الشهيرة المتداولة من الحقبة الأولى تُقرأ بحذر، وأن السجلّ الموثوق هو ما أنتجه التنقيب الحديث. ونتيجة من ذلك التنقيب تنقض ما يُردَّد كثيرًا: يقول هودر إن الأدلّة تشير إلى مساواة نسبية بين الجنسين — الرجال والنساء كانوا يأكلون طعامًا متشابهًا ويعيشون حياة متشابهة ويؤدّون أعمالًا متشابهة، ولهم المكانة الاجتماعية نفسها. فلا هي «مجتمع أمومة» كما شاع، ولا هي هرمية ذكورية.

جنوب شرقي قونيا في قضاء تشومرا، على نحو 50 كم من مركز المدينة. سيارة خاصة أو جولة منظّمة؛ النقل العامّ لا يصل إلى المدخل.

موسم السباحة: الربيع والخريف بلا منازع. الصيف حارّ جافّ والموقع مكشوف بلا ظلّ خارج المظلّات، والشتاء بارد والطرق الترابية تصعب.

طبيعة

بحيرة فوهة ميكه البركانية

قبل أن تقرأ سطرًا آخر أو تحجز طريقًا: بحيرة ميكه جفّت. هذه أهمّ جملة في هذه الصفحة، وأكثر المحتوى العربيّ عن قونيا لا يقولها. الصور الفيروزية المتداولة — «خرزة العين الزرقاء للعالم» كما تُلقَّب — التُقطت قبل سنوات، والواقع اليوم حوض جافّ. وقصّة التكوين نفسها نادرة. تشكّلت الفوهة بانفجار بركانيّ قبل نحو خمسة ملايين سنة، ثم امتلأت بالماء مع الزمن. ثم وقع قبل نحو تسعة آلاف سنة انفجار ثانٍ في وسط البحيرة نفسها، فنشأ مخروط في القلب وامتلأ محيطه بالماء. أي أن ميكه لم تكن بحيرة في فوهة فحسب، بل بحيرة فيها جزيرة بركانية في وسطها — وهذا الشكل بالذات، حلقة زرقاء حول نقطة داكنة، هو ما أعطاها لقبها. وقد كان عمقها اثني عشر مترًا. والسبب المذكور في جفافها ليس الجفاف المناخيّ وحده بل سحب المياه الجوفية: يُذكر أن منسوب المياه الجوفية في حوض قونيا ينخفض نحو متر ونصف إلى مترين كل سنة تقريبًا، نتيجة الاستعمال المستمرّ منذ الستينيات والريّ الزراعيّ غير المرشَّد، مع تفاقم الجفاف. وتُبذل محاولات إنقاذ: أُنجزت المرحلة الأولى من محطّة معالجة بيولوجية متقدّمة لمياه الصرف بُنيت في قره بينار ضمن مشاريع وزارة البيئة والتحضّر والتغيّر المناخيّ، ويُنتظر أن تنقل المرحلة الثانية ماءً نظيفًا إلى البحيرة. فما الذي تفعله بهذه المعلومة؟ لك خياران صادقان: أن تُسقط ميكه من خطّتك، أو أن تذهب وأنت تعرف أنك ذاهب لترى ما بقي من بحيرة لا بحيرة — وهي في هذه الحال شهادة على أثر الإنسان في الأرض أبلغ من عشرين مقالًا عن التغيّر المناخيّ.

في قضاء قره بينار شرقي قونيا، على نحو 100 كم من مركز المدينة على طريق قونيا — أضنة. سيارة خاصة عمليًّا؛ لا نقل عامّ يصل إلى الحافّة.

موسم السباحة: الربيع والخريف أفضل. الصيف في سهل قونيا حارّ جافّ بلا ظلّ، والشتاء بارد قارس ومكشوف للريح. وأيّ فصل لن يعيد الماء.

متحف مولانا جلال الدين الرومي (القبة الخضراء)

متحف مولانا في قونيا هو أكثر متحف يُزار في تركيا. استقبل سنة 2024 نحو مليونين وستمئة وأربعة وثلاثين ألف زائر، وسنة 2025 أكثر من ثلاثة ملايين. وهو يتصدّر قائمة الأكثر زيارةً في البلاد على مدى عشرين سنة. والمكان في أصله دَرْگاه — أي تكيّة مولوية — لا متحفًا. فيه ضريح مولانا جلال الدين الرومي تحت القبّة الخضراء المعروفة بـ«قبّة الخضراء»، وهي أشهر صورة ترتبط بقونيا في العالم. وإلى جانبه ضرائح أبيه بهاء الدين ولد وأبنائه وكبار المولوية، وحجرات الدراويش، والمطبخ، والمصاحف والسجّاد وآلات الموسيقى والخِرَق. وتوفّي مولانا في السابع عشر من ديسمبر سنة 1273 ميلادية. والمولوية لا تسمّي ذلك اليوم يومَ وفاة بل «شب عروس» — أي ليلة العرس — لأنهم يقرؤون الموت لقاءً بالمحبوب لا فراقًا. وفي كل ديسمبر تُقام مراسم إحياء دولية تمتدّ عشرة أيام تنتهي في السابع عشر. وفي الذكرى الثانية والخمسين بعد السبعمئة استقبل الدرگاه في تلك الأيام العشرة نحو مئة وثمانية وسبعين ألف زائر، أي قرابة ثمانية عشر ألفًا في اليوم. وهذا الرقم هو أهمّ معلومة عملية في هذه الصفحة. فمن يخطّط لزيارة في ديسمبر يجب أن يعرف أنه سيدخل في زحام هو الأشدّ في السنة، وأن المكوث سيقصر والطابور سيطول. ومن يريد الهدوء فليأتِ في غير ذلك، ومن يريد المناسبة فليتحمّل ثمنها. وأمر يجب أن يُقال بوضوح للقارئ العربيّ: هذا مكان يجتمع فيه زائر يتفرّج وزائر يتبرّك ويدعو. ستجد من يقف عند الشبّاك رافعًا يديه، ومن يبكي، ومن يقرأ. ومهما كان رأيك في زيارة القبور فأنت في بيت غيرك: النظر مباح، والتعليق على عبادة أحد ليس من شأنك.

في مركز قونيا، ويصل إليه الترام مباشرة، ومن ينزل في وسط المدينة يمشي إليه. مطار قونيا قريب، والقطار السريع يصل من إسطنبول وأنقرة.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. أزحم عشرة أيام في السنة هي الأولى إلى السابع عشر من ديسمبر. والربيع والخريف أهدأ وأريح للمشي في المدينة حوله.

مركز مولانا الثقافي وحفل السماع المولوي

حفل السماع المولويّ مُدرَج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافيّ غير المادّيّ لدى اليونسكو منذ سنة 2008، وكان قد أُعلن أصلًا سنة 2005. وتصف اليونسكو الممارسة بأنها تجمع الدوران مع تأليف موسيقيّ يُسمّى «آيين» صوتيًّا وآليًّا، وأن السالك كان يمرّ تاريخيًّا بألف يوم ويوم من التدريب المنعزل يتعلّم فيها الأخلاق والموسيقى الدينية والشعر والرقص داخل بيوت تُسمّى «مولوي‌خانه». وهنا الجملة التي تجعل هذه الصفحة تختلف عن كل ما يُكتب بالعربية عن السماع، وهي جملة اليونسكو نفسها لا رأينا: الخطر الذي تواجهه هذه الممارسة اليوم هو «المسرحة» — أي تبسيطها إلى عروض تجارية للسيّاح بدل بقائها في سياقها الروحيّ الأصليّ، بعد عقود من القيود الرسمية عليها. فأنت أمام تمييز عمليّ يجب أن تحمله معك: هناك سماع يُقام بوصفه مراسم، وهناك «سماع» يُقدَّم بوصفه فقرة استعراض بين طبقين في مطعم. والاثنان يُسمّيان بالاسم نفسه ويُباعان للسائح العربيّ على أنهما شيء واحد. وليسا كذلك. ومركز مولانا الثقافيّ في قونيا هو الموضع الرسميّ لإقامة المراسم في المدينة، وفيه قاعة كبيرة أُعدّت لذلك. وتُقام فيه مراسم دورية على مدار السنة، وتبلغ ذروتها في مراسم «شب عروس» في ديسمبر. وليست هذه فرجة على رقص. الدوران في السماع بنية رمزية كاملة: اليد اليمنى مرفوعة إلى السماء واليسرى مخفوضة إلى الأرض، والخِرقة السوداء تُخلع في البداية إعلانًا للخروج من القبر، والقلنسوة الطويلة تُقرأ شاهدةَ قبر. ومن نظر إلى ذلك بوصفه استعراضًا فقد رأى الحركة ولم يرَ منها شيئًا.

مركز مولانا الثقافيّ في مركز قونيا قريب من متحف مولانا، ويصل إليه الترام والمشي من وسط المدينة.

موسم السباحة: طوال السنة. وديسمبر ذروة المراسم وذروة الزحام معًا. من أراد مراسم بلا حشد فليقصد شهرًا آخر ويسأل عن الموعد الدوريّ.

متحف المئذنة الرفيعة (İnce Minare)

المدرسة ذات المئذنة الرفيعة — «إينجه مينارلي» — من أشهر واجهات العمارة السلجوقية في الأناضول كلها، وهي اليوم متحف للآثار الحجرية والخشبية. بناها الوزير السلجوقيّ صاحب آطا فخر الدين علي سنة 1264 ميلادية الموافقة لسنة 663 هجرية، دارًا للحديث. ومعمارها كولوك بن عبد الله، واسمه منقوش في ميداليتين فوق بوّابة المدخل. وفي سيرة هذا المعمار ما يستحقّ الوقوف: يُذكر أنه ابن أسرة مسيحية نشأ في «الغلامخانه» في كنف الوزير فخر الدين علي. أي أن الرجل الذي نحت واحدة من أعظم بوّابات العمارة الإسلامية في الأناضول جاء من هذا المسار. والمجتمع السلجوقيّ في قونيا كان أشدّ اختلاطًا ممّا تصوّره الصورة المبسَّطة. والبوّابة هي المعلم. حجر منحوت بكثافة نادرة، وشريطان من الخطّ الكوفيّ يصعدان ويتشابكان في عقدة فوق المدخل. وكثير من مؤرّخي العمارة يعدّونها ذروة الزخرفة الحجرية السلجوقية. وأما المئذنة التي أعطت المبنى اسمه فقصّتها الأغرب: كانت في الأصل عالية بشرفتين، ثم ضربتها صاعقة سنة 1901 فانهار الجزء العلويّ حتى مستوى الشرفة السفلى. فالمئذنة التي تراها اليوم جذعٌ مبتور، والاسم «الرفيعة» صار وصفًا لما كان لا لما هو كائن. وهذا يجعل المبنى درسًا مزدوجًا: بوّابة تُريك ذروة ما بلغه النحّاتون، ومئذنة تُريك أن الحجر لا يبقى بالضرورة. ويُذكر أن المبنى رُمّم على مدى عمره خمسًا وعشرين مرّة.

في مركز قونيا عند حافّة تلّة علاء الدين، ويُمشى إليه من المركز. لا حاجة إلى سيارة.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. والبوّابة تُصوَّر أفضل ما تُصوَّر في ضوء مائل أوّل النهار أو آخره، فالشمس العالية تُسطّح النحت العميق.

مدرسة قره طاي (متحف البلاط والخزف)

مدرسة قره طاي في قونيا بناها الأمير جلال الدين قره طاي سنة 1251 ميلادية في عهد السلطان السلجوقيّ عزّ الدين كيكاوس الثاني. وهي اليوم متحف الآثار الخزفية والبلاطية. وقيمتها كلها في الداخل، وتحديدًا في القبّة. فالقبّة والجدران مكسوّة بفسيفساء بلاط غنيّة تُقيم توازنًا تامًّا مع العمارة نفسها. والنمط الأشهر فيها نجمة تتوسّط القبّة تتشعّب منها أشكال هندسية متكرّرة، وهي من أشهر الأسطح الداخلية في العمارة الإسلامية الأناضولية على الإطلاق. والألوان محدودة عمدًا: الفيروزيّ والأزرق الداكن والأسود على أرضية بيضاء. وهذا التقييد ليس فقرًا في الإمكانات بل قرار جماليّ سلجوقيّ: عدد قليل من الألوان وتعقيد شديد في الهندسة. ومن قارن هذا بالبلاط العثمانيّ في إزنيق بعد قرنين — الأحمر والأخضر والزهور — يرى مدرستين مختلفتين في الذوق لا مرحلتين من مدرسة واحدة. وفي البوّابة تفصيلة يلاحظها المتخصّص: ممرّات الحجر الملوّن فيها تعكس بقوّة أثرًا زنكيًّا — أي من عمارة الزنكيّين في الموصل وحلب. وهذا مرّة أخرى دليل على أن قونيا السلجوقية كانت طرفًا في شبكة حرفيّة تمتدّ إلى الشام والجزيرة، لا جزيرة معزولة. والمبنى من طراز «المدرسة ذات القبّة» — فناء مغطّى بقبّة واحدة بدل الفناء المكشوف — وهو طراز يتكرّر في ثلاثة مبانٍ رئيسية: قره طاي هنا، والمئذنة الرفيعة، ومدرسة چاي في أفيون.

في مركز قونيا قرب تلّة علاء الدين، ويُمشى إليه من المركز ومن المئذنة الرفيعة في دقائق.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. وهو خيار ممتاز في يوم شديد الحرّ أو شديد البرد في قونيا، وكلاهما وارد في هذه الهضبة.

مسجد إشرفأوغلو الخشبي (بيشهير)

مسجد إشرفأوغلو في بلدة بيشهير جنوب غربيّ قونيا مُدرَج على قائمة التراث العالميّ لدى اليونسكو منذ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2023. وهذا إدراج حديث جدًّا، ولذلك يكاد يخلو منه المحتوى العربيّ كلّه. ولم يُدرَج وحده بل ضمن ملفّ متسلسل اسمه «مساجد الأناضول الخشبية ذات الأساكيب في العصر الوسيط»، ويضمّ خمسة مساجد: الجامع الكبير في أفيون، والجامع الكبير في سيوري حصار بأسكي شهير، ومسجد آخي شرف الدين — أرسلان خانه — في أنقرة، ومسجد إشرفأوغلو في بيشهير بقونيا، ومسجد محمود بك في قصبة كوي بكاستامونو. وكان الملفّ قد دخل القائمة التمهيدية سنة 2012. وبناه إشرفأوغلو سيف الدين سليمان بك بين سنتَي 1296 و1299 في عهد إمارة إشرفأوغلو، وأقامه كلّية تضمّ ضريحًا وخانًا وحمّامًا. وهو أكبر مساجد الأناضول ذات الأعمدة الخشبية وأكثرها أصالة. ولماذا هذا النوع من المساجد مهمّ إلى هذا الحدّ؟ لأن العمارة الإسلامية في الأناضول كانت في طريقها إلى القبّة الحجرية الكبرى، وهذه المساجد تمثّل طريقًا آخر: غابة من الأعمدة الخشبية تحمل سقفًا مسطّحًا، بلا قبّة. وهو حلّ يعود في أصله إلى المسجد العربيّ الأول ذي الأساكيب — أي إلى الشكل الذي بدأ في المدينة ودمشق — لكنه نُفّذ هنا بالخشب في إقليم غنيّ بالغابات. فأنت أمام مسجد يمكن أن تقرأ فيه سلسلة تمتدّ من المسجد النبويّ إلى هضبة الأناضول، منفَّذةً بمادّة أخرى.

في حيّ إيچري شهير شمالي بلدة بيشهير جنوب غربي قونيا، على نحو 90 كم من مركز المدينة. سيارة خاصة أو حافلة إلى بيشهير ثم مشي قصير.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. والصباح أفضل ساعاته لأجل الضوء النازل بين الأعمدة. شتاء الهضبة قارس والطريق من قونيا يطول في الثلج.

طبيعة

بحيرة بيشهير ومحميّتها الوطنية

بحيرة بيشهير جنوب غربيّ قونيا من أكبر بحيرات المياه العذبة في تركيا، وهي محميّة ضمن منتزه وطنيّ يحمل اسمها. وقيمتها ليست في المساحة وحدها بل في أنها بحيرة عذبة كبيرة في وسط هضبة شبه جافّة. فالأناضول الأوسط إقليم قليل المطر، وأغلب بحيراته مالحة أو قلوية أو موسمية — كبحيرة الملح شمالًا. فوجود مسطّح عذب دائم بهذا الحجم هنا استثناء جغرافيّ، وهو ما جعله منذ آلاف السنين محورًا للاستيطان. وفي البحيرة جزر عليها آثار، وحولها قصب كثيف وأراضٍ رطبة تجعلها من مواضع الطيور المهمّة: طيور مائية مقيمة وأخرى مهاجرة تستعملها محطّةً في طريقها. وعلى ضفّتها الغربية تقوم بلدة بيشهير، وفيها مسجد إشرفأوغلو المدرَج على قائمة التراث العالميّ لدى اليونسكو — أي أنك تستطيع أن تجمع في يوم واحد أثرًا عالميًّا وبحيرةً وجبالًا، وهذا مزيج نادر في وجهة واحدة. وأمر يجب أن يُقال بأمانة عن كل مسطّحات مائية في هذا الحوض: حوض قونيا يعاني ضغطًا مائيًّا حقيقيًّا — سحب جوفيّ وريّ زراعيّ واسع وجفاف متفاقم — وبحيرات المنطقة تتأثّر بذلك بدرجات متفاوتة. فما تقرؤه عن مناسيب هذه البحيرة في مقال قديم قد لا يكون حال اليوم. اسأل محلّيًّا في موسم سفرك، ولا تبنِ رحلة قوارب على صورة قديمة. والمنتزه الوطنيّ يعني أن الأنشطة فيه تخضع للوائح إدارة المحميّات: الصيد والتخييم والدخول إلى مناطق بعينها كلها منظَّمة.

جنوب غربي قونيا عند بلدة بيشهير، على نحو 90 كم من مركز المدينة. سيارة خاصة أو حافلة إلى بيشهير ثم تنقّل محلّيّ.

موسم السباحة: من أبريل إلى أكتوبر. الربيع والخريف موسما عبور الطيور وأفضل الطقس. الصيف حارّ في السهل والشتاء قارس على هذا الارتفاع.

المدرسة السرچالي (متحف شواهد القبور)

المدرسة السرچالي في قونيا مدرسة سلجوقية تحوّلت إلى متحف شواهد القبور — أي متحف الأنصبة الجنائزية. وهذا التخصّص وحده يجعلها من أغرب متاحف تركيا وأكثرها إفادة لمن يقرأ. واسم «سرچالي» يعني «ذات الزجاج» أو «المزجّجة»، ويشير إلى كسوة البلاط التي كانت تغطّي أجزاء من المبنى. وهي من طراز المدرسة ذات الإيوان بفناء مكشوف، بخلاف قره طاي والمئذنة الرفيعة اللتين غُطّي فناؤهما بقبّة. فبين المدارس السلجوقية الثلاث في قونيا تجد الطرازين معًا على مسافة مشي — وهذا ترف لا تجده في مدينة أخرى. وأما المعروضات فشواهد قبور من عصور متعاقبة. ولماذا تستحقّ شاهدة القبر متحفًا؟ لأنها أكثر أنواع الآثار صراحةً: عليها اسم وتاريخ ومهنة أحيانًا ودعاء ونمط زخرفة وخطّ. وهي تُنتَج لكل طبقات المجتمع لا للسلاطين وحدهم. فمجموعة شواهد من مدينة واحدة على مدى قرون هي في الواقع سجلّ مدنيّ منحوت في الحجر: تقرأ فيه تغيّر الأسماء، وتغيّر الخطّ، وتغيّر الصيغ الدينية، وتغيّر ما يفتخر به الناس. وللقارئ العربيّ فائدة إضافية: النقوش عربية الحرف في أغلبها، فتستطيع أن تقرأ بنفسك ما لا يقرؤه أكثر الزوّار. وهذه من قلائل المرّات التي يكون فيها العربيّ في متحف تركيّ أقدر على القراءة من غيره. والمبنى نفسه من الحقبة السلجوقية ويُذكر أنه من أربعينيات القرن الثالث عشر.

في مركز قونيا قرب تلّة علاء الدين ومدرسة قره طاي والمئذنة الرفيعة، ويُمشى بينها جميعًا في دقائق.

موسم السباحة: طوال السنة. والفناء مكشوف فالمطر والحرّ يؤثّران في راحة الزيارة أكثر ممّا يؤثّران في المتاحف المغلقة.

قرية سيلّه وكنيسة آيا إيليني

قرية سيلّه في قضاء سلجوقلو بقونيا، على مسافة قصيرة من مركز المدينة، بلدة حجرية في وادٍ ضيّق سكنها الروم الأرثوذكس قرونًا إلى جانب المسلمين. وفيها كنيسة آيا إيلينيا. وبحسب النقش على باب مدخلها، بُنيت سنة 327 ميلادية على يد هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين. ويُروى أنها توقّفت في قونيا في طريقها إلى القدس للحجّ، فرأت المعابد المسيحية المبكّرة المنحوتة في الصخر هنا، فقرّرت أن تبني للمسيحيين موضع عبادة في سيلّه. ثم جرت عليها إصلاحات في عهدَي السلطان محمود الثاني وعبد المجيد. وسنة 327 تاريخ لافت: هي السنة نفسها التي كانت فيها هيلانة في رحلتها المشهورة إلى الأرض المقدّسة، وقبل سنتين فقط من تأسيس القسطنطينية. أي أن هذه الكنيسة — إن صحّ النقش — من أقدم ما بُني بعد أن صارت المسيحية دينًا مسموحًا في الإمبراطورية. وهنا يجب أن يُقال بأمانة: النقش على الباب هو المستند، وليس وثيقة معاصرة للبناء. ونسبة الكنائس القديمة إلى هيلانة تقليد واسع في شرق المتوسّط كلّه، وكثير من تلك النسب ذكرى تكريم لا سجلّ تأسيس. فاقرأ التاريخ على أنه ما يقوله المكان عن نفسه، لا على أنه محسوم. وقيمة سيلّه ليست في الكنيسة وحدها بل في البلدة: بيوت حجرية على منحدرَي وادٍ، وجسور صغيرة، ومقاهٍ، ومغاور محفورة في الصخر. وهي من قلائل المواضع في وسط الأناضول التي بقي فيها نسيج قرية مختلطة قائمًا يُمشى فيه.

في قضاء سلجوقلو شمال غربي مركز قونيا على مسافة قصيرة، وتصل إليها حافلات المدينة والتاكسي في دقائق.

موسم السباحة: من أبريل إلى نوفمبر. الربيع أخضر والخريف ملوّن والوادي مظلّل. شتاء قونيا قارس والأزقّة الحجرية تصير زلقة.

مسجد السليمية

مسجد السليمية في قونيا ملاصق لمجمّع مولانا تقريبًا، حتى إن كثيرًا من الزوّار يرونه ولا يعرفون أنه مبنًى مستقلّ عن الدرگاه. وهو مسجد عثمانيّ كلاسيكيّ، بخلاف الطراز السلجوقيّ الذي يغلب على قونيا. ويُنسب إلى السلطان سليم الثاني، وتربطه المصادر بحقبة كان فيها أميرًا واليًا على قونيا قبل أن يتولّى السلطنة — وهي ممارسة عثمانية معروفة: يُرسَل الأمير إلى ولاية ليتمرّس في الحكم، فيبني فيها ما يخلّد اسمه. وموقعه ليس مصادفة. أن يُبنى مسجد سلطانيّ عثمانيّ بجوار درگاه مولانا مباشرة هو بيان سياسيّ ومعماريّ في وقت واحد: الدولة العثمانية تضع علامتها إلى جانب أقدس مواضع المدينة وأكثرها جذبًا للناس، فتربط شرعيّتها بشرعيّته. وهذا نمط تراه في مدن كثيرة، وهنا من أوضح أمثلته لأن المسافة بين المبنيين أمتار. وشكله عثمانيّ صريح: قبّة مركزية كبيرة على أنصاف قباب، ومئذنتان، وفناء بأروقة. وهو يعطيك في قونيا ما لا تعطيه بقيّة مبانيها: نموذجًا للطراز الذي ساد في إسطنبول وأدرنه وبورصة، فتقارنه بالعمارة السلجوقية على بعد خطوات. والمسجد عامل تُقام فيه الصلوات، ويمتلئ بزوّار مجمّع مولانا الذين يصلّون فيه قبل الدخول أو بعده. أي أنه أشدّ ازدحامًا ممّا يُتوقّع من مسجد جانبيّ.

في مركز قونيا ملاصق تقريبًا لمجمّع مولانا، ويصل إليه الترام ويُمشى إليه من وسط المدينة.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. وأزحم أوقاته أيام «شب عروس» في ديسمبر حين يمتلئ مجمّع مولانا المجاور.

طبيعة

أوبراك كيزورن (البالوعة الكارستية)

أوبراك كيزورن بالوعة كارستية في قضاء قره طاي، على نحو سبعين كيلومترًا شمال شرقيّ قونيا. قطرها مئتان وثمانية وعشرون مترًا وعمقها مئة وواحد وسبعون مترًا، منها مئة وخمسة وأربعون مترًا ماء. وهي أقدم البالوعات المعروفة في المنطقة، ويُقدَّر عمرها بآلاف السنين. و«الأوبراك» بالتركية اسم ظاهرة جيولوجية بعينها: تجويف ينشأ تحت الأرض حين يذوب الحجر الجيريّ بفعل الماء على مدى طويل، ثم ينهار سقفه فجأة فتظهر على السطح حفرة دائرية شديدة العمق. أي أنك لا تنظر إلى حفرة حُفرت بل إلى سقف سقط. وهذا الفرق ليس أكاديميًّا. من فهم أن البالوعة سقف منهار يفهم فورًا الخطر الذي يذكره الباحثون: في هذا النوع من التكوّن قد لا تظهر على السطح علامات إنذار قبل الانهيار، وهو ما يجعل اتّخاذ الاحتياطات صعبًا. والبالوعات في المنطقة تشكّل خطرًا على المستوطنات وعلى شبكات النقل. وعددها يتزايد. يُذكر أن أعداد الأوبراك في سهل قونيا ترتفع يومًا بعد يوم بسبب التغيّر المناخيّ والجفاف والاستعمال غير المنضبط للمياه الجوفية. وقد رُصد على طريق قونيا — أكسراي خمسون بالوعة. وهذا هو السبب نفسه الذي جفّفت به بحيرة ميكه: الماء الذي كان يملأ الفراغ تحت الأرض ويسند سقفه سُحب، فصار السقف بلا سند. فسهل قونيا اليوم مختبر مفتوح لما يحدث حين يُستنزف خزّان جوفيّ. وهذه هي القراءة الصحيحة لهذا الموقع: ليس منظرًا غريبًا بل عَرَضًا. والتزم بالحواف المعلَّمة ولا تقترب من الحافّة العارية. مئة وواحد وسبعون مترًا عمقًا لا تسامح خطأً واحدًا.

نحو 70 كم شمال شرقي قونيا في قضاء قره طاي قرب قرية كيزورن. سيارة خاصة؛ الطريق سهليّ والجزء الأخير قرويّ.

موسم السباحة: الربيع والخريف أفضل للطقس. الصيف حارّ مكشوف والشتاء قارس. والضوء العالي في وسط النهار أفضل لرؤية لون الماء في القاع.

مسجد وتلة علاء الدين السلجوقي

تلّة علاء الدين هي مركز قونيا حرفيًّا، وهي ليست تلّة طبيعية بل هُيُوك — أي تلّ أثريّ نشأ من تراكم مستوطنات بعضها فوق بعض على مدى آلاف السنين. فالمدينة تجلس على تاريخها لا بجانبه. وعلى قمّتها يقوم مسجد علاء الدين، الجامع الكبير لدولة سلاجقة الروم، قرب موضع القصر السلجوقيّ. وقصّته تحمل توقيع أربعة سلاطين: بدأ البناء في عهد السلطان مسعود الأول (1116‑1156)، واكتملت مرحلته الأولى في عهده، ويُذكر أن الذي أتمّه هو السلطان علاء الدين كيقباد الذي حمل المسجد اسمه. وهنا تفصيلة تخصّ القارئ العربيّ وحده ولا تجدها في دليل: معمار المسجد دمشقيّ. يُذكر أن المعمار هو محمد بن حَوْلان الدمشقيّ، وأن المتولّي على البناء هو الأتابك أياز. أي أن الجامع الكبير لعاصمة السلاجقة في الأناضول بناه رجل من الشام — وهذا يقول عن حركة الحرفيّين بين بغداد ودمشق وقونيا في القرن الثاني عشر أكثر ممّا يقوله فصل كامل. وفي فناء المسجد الضريح الذي أضافه السلطان ليكون مثوى الأسرة الحاكمة. وتُذكر في التلّة قبور ثمانية من سلاطين سلاجقة الروم. أي أنك تقف في مقبرة دولة كاملة، لا عند قبر رجل. وأما التلّة نفسها فمتنزّه مدينة اليوم: أشجار ومقاعد ومقاهٍ ومسارات، وأهل قونيا يمشون فيها في المساء. وهي في وسط المدينة تمامًا وتُمشى إليها من كل مكان في المركز. والمسجد مبنًى عامل تُقام فيه الصلوات، وقد خضع لأعمال ترميم متعاقبة كحال المباني السلجوقية في المدينة.

في قلب مركز قونيا ويصل إليها الترام، وتُمشى إليها من كل نقطة في المركز. لا حاجة إلى سيارة داخل المدينة.

موسم السباحة: طوال السنة. الربيع والخريف أفضل للمشي في المتنزّه. صيف قونيا حارّ جافّ وشتاؤها قارس، والتلّة مكشوفة.

ضريح نصر الدين خوجا (آق شهير)

ضريح نصر الدين خوجا في حيّ نصر الدين بقضاء آق شهير غربيّ قونيا. وهو مقصد يزوره التركيّ والعربيّ على السواء، لأن الرجل — «جحا» في التراث العربيّ بصورته الموازية — من أوسع الشخصيات الفكاهية انتشارًا في العالم الإسلاميّ. والضريح نفسه نكتة. فالبناء قبّة قائمة على ستّة أعمدة مفتوحة من كل الجهات، وفي واجهته باب ضخم عليه قفل كبير. أي أنه قفل يحرس مدخلًا يمكن لأيّ أحد أن يلتفّ حوله في خطوتين. وهذا بالضبط منطق نصر الدين: أن تُظهر لك التناقض بدل أن تشرحه لك. وفي داخله تابوت رخاميّ كُتب عليه تاريخ الوفاة مقلوبًا — أي أن الرقم كُتب معكوسًا لا على وجهه. وهذا يُقرأ في التقليد المحلّيّ على أنه استمرار للمزاح نفسه بعد الموت. فأنت أمام قبر مصمَّم ليضحك زائره، وهذا في ذاته نادر في عمارة المقابر في العالم كله. ولنكن دقيقين في التاريخ: شخصية نصر الدين خوجا التاريخية غير محسومة. تُنسب إليه عادةً القرن الثالث عشر وارتباط بمنطقة آق شهير وسيوري حصار، لكن الحكايات المنسوبة إليه تراكمت عبر قرون وانتقلت بين لغات وشعوب — من البلقان إلى آسيا الوسطى إلى العالم العربيّ — فصار الاسم وعاءً لتراث فكاهيّ جماعيّ أكثر منه سيرة رجل واحد. وكثير من نوادره الشائعة اليوم لا يمكن ردّه إليه شخصيًّا. وهذا لا ينقص من قيمة الزيارة: أنت تزور المكان الذي اختارته الذاكرة الجمعية بيتًا لهذه الشخصية، وهذا اختيار له معناه. وتُقام في آق شهير مهرجانات سنوية لإحياء ذكراه.

في حيّ نصر الدين بقضاء آق شهير غربي قونيا، على نحو 130 كم من مركز المدينة. سيارة خاصة أو حافلة بين المدن على خطّ قونيا — أفيون.

موسم السباحة: من أبريل إلى أكتوبر. وموسم المهرجانات السنوية أنشط أوقات البلدة وأكثرها ازدحامًا. شتاء الهضبة قارس.

مسجد وضريح شمس التبريزي

مسجد وضريح شمس التبريزي في مركز قونيا موضع يقصده كثير من زوّار المدينة بعد متحف مولانا مباشرة، لأن شمس هو الرجل الذي قلب حياة جلال الدين الرومي رأسًا على عقب. وقبل الوصف، تفصيلة يجب أن تُقال بأمانة لأنها تغيّر معنى الزيارة: موضع قبر شمس غير محسوم، وله في العالم الإسلاميّ أكثر من موضع مدَّعًى. فالمولوية تسمّي الموضع في قونيا «مقام شمس» — والمقام في الاصطلاح الإسلاميّ موضعُ ذكرى وتبرّك ينسب إلى صاحبه، وليس بالضرورة موضع دفن. وتذكر دائرة المعارف الإسلامية التركية أن هذا الموضع اتُّخذ زاويةً وسُمّي «مقام شمس» وصار مزارًا مهمًّا، وأنه لا يُعرف هل الصندوق فيه فارغ أم لا، ولا هل شمس مدفون هنا فعلًا. وفي إيران يُقال إن قبره في مدينة خُوي، وقد جرت هناك أعمال ترميم ورُشِّح الموضع سنة 2007 للتراث العالميّ. ويُذكر له كذلك موضع في مقبرة بتبريز، وموضع في مُلتان بباكستان، وينسب بعضهم إليه ضريحًا في نيغده. خمسة مواضع لرجل واحد. وهذا في ذاته ليس فضيحة ولا تدليسًا: هو ما يحدث حين يموت رجل غامض الرحيل فتتمسّك به المدن التي أحبّته. والأمانة أن يعرف الزائر أنه يقف في مقام، وأن يترك لأهل كل مدينة روايتهم. وأما المبنى فمسجد عامل صغير تُقام فيه الصلوات، وإلى جانبه الضريح، وحوله حديقة صغيرة. وهو على مسافة مشي قصيرة من متحف مولانا ومن تلّة علاء الدين.

في مركز قونيا على مسافة مشي قصيرة من متحف مولانا ومن تلّة علاء الدين. لا حاجة إلى مواصلات داخل المركز.

موسم السباحة: طوال السنة. وديسمبر أزحم شهر في قونيا كلها بسبب مراسم «شب عروس»، وينعكس ذلك على هذا الموضع أيضًا.

مسجد العزيزية

مسجد العزيزية في مركز قونيا مبنًى لا يشبه شيئًا آخر في هذه المدينة. فبينما تحيط به عمارة سلجوقية من القرن الثالث عشر، هو نفسه عثمانيّ باروكيّ روكوكو من القرن التاسع عشر — أي أنه غريب في نسيجه عمدًا. وقصّته على مرحلتين. المسجد الأول بناه داماد مصطفى باشا خازن السلطان محمد الرابع بين سنتَي 1671 و1676، وكان يُعرف بـ«الجامع العالي». ثم وقع في الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 1867 حريق كبير في سوق قونيا التهم المسجد بالكامل ومعه جامع قابي. وأُعيد بناؤه بدعم من برتونيال والده سلطان والدة السلطان عبد العزيز، وصمّمته أسرة البليان الأرمنية — أشهر أسر المعماريين في العهد العثمانيّ المتأخّر، وهي التي بنت قصر دولمة بهتشه وقصر بيلربيي وغيرهما — على الطراز الباروكيّ والروكوكو. والتاريخ المنقوش على البوّابة الشمالية مع طغراء السلطان عبد العزيز هو سنة 1874، وهي تُعدّ تاريخ إعادة فتحه للصلاة. وأشهر ما يلفت النظر فيه نوافذه: فتحات كبيرة جدًّا على واجهاته إلى درجة أن الزائر يشعر أن للمسجد أبوابًا لا نوافذ. وهذا من سمات الباروك العثمانيّ الذي يفتح الجدار على الضوء بدل أن يحفظه. ويُذكر أن العمارة الباروكية بهذا الوضوح لا توجد في تركيا إلا في مواضع قليلة جدًّا، وهذا المسجد من أجمل أمثلتها. فقيمته في التناقض: أن ترى في عاصمة السلاجقة مبنًى بذوق باريسيّ عثمانيّ متأخّر، بناه معماريّون أرمن بأمر والدة سلطان، بعد حريق.

في مركز قونيا داخل نطاق السوق القديم، ويُمشى إليه من تلّة علاء الدين ومن متحف مولانا. لا حاجة إلى مواصلات.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. والضوء الداخليّ أجمل ما يكون في الصباح بسبب سعة النوافذ، وهو سبب الزيارة الأول.

متحف قونيا الأثري

متحف قونيا الأثريّ متحف صغير المساحة كبير القيمة، وأشهر ما فيه قطعة واحدة تستحقّ الزيارة وحدها: ناووس هرقل. عُثر عليه سنة 1958 في أطلال مدينة تيبريوبوليس القديمة على نحو ستّين كيلومترًا على طريق قونيا — بيشهير. ويؤرَّخ بالعهد الرومانيّ بين سنتَي 220 و260 ميلادية. وعلى وجوهه الأربعة نقوش بارزة تصوّر أعمال هرقل الاثني عشر. وهو من طراز «سيدامارا» — وهو طراز نواويس ضخمة منحوتة نحتًا عاليًا اشتُهرت به آسيا الصغرى. وأبعاده مئتان وخمسون سنتيمترًا طولًا ومئة وثلاثون عرضًا ومئة وسبعون ارتفاعًا. ولماذا يهمّ هذا القارئ العربيّ؟ لأن أعمال هرقل الاثني عشر إحدى أشهر السلاسل السردية في الثقافة الإنسانية، وأن تراها منحوتة كاملة على تابوت واحد في مدينة أناضولية داخلية أمر لا يتكرّر كثيرًا. والنقش يعمل مثل شريط مصوَّر: كل مشهد عمل، وترتيبها يروي القصّة. وفي المتحف إلى جانبه لقًى من العهود المتعاقبة في هذا السهل — ومنها ما يتّصل بتشاتال هويوك والعصور ما قبل التاريخية، ولقًى هلنستية ورومانية وبيزنطية. وهذا يجعله المحطّة الصحيحة قبل تشاتال هويوك لا بعده: تدخل المتحف فتفهم تسلسل السهل، ثم تصعد إلى التلّ فترى الموضع بعينك وقد صار مفهومًا. والمتحف في مركز المدينة قريب من مجمّع صاحب آطا، ويُمشى إليه.

في مركز قونيا قرب مجمّع صاحب آطا، ويُمشى إليه من المركز في دقائق.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. وهو خيار ممتاز ليوم شديد الحرّ أو شديد البرد في هضبة قونيا.

دليل المطبخ التركي الكامل ←

مجمّع ومتحف صاحب آطا

مجمّع صاحب آطا في قونيا كلّية سلجوقية بناها الوزير صاحب آطا فخر الدين علي — الرجل نفسه الذي بنى المدرسة ذات المئذنة الرفيعة — وهي اليوم تضمّ متحف الأوقاف. وفخر الدين علي شخصية تستحقّ أن تُعرف لأنها تشرح كيف بُنيت قونيا. كان وزيرًا في العقود الأخيرة من الدولة السلجوقية، وهي عقود ضعف سياسيّ بعد هزيمة كوسه داغ أمام المغول. ومع ذلك فإن أكثر ما بقي من عمارة قونيا الكبرى من عهده هو أو من عهد أمثاله من الوزراء لا من عهد السلاطين. أي أن العمارة ازدهرت حين ضعفت الدولة — وهذا ليس تناقضًا: حين يضعف المركز يقوى الأعيان، ومن يقوى يبني. وأبرز ما في المجمّع بوّابته المنحوتة، وهي من الطراز نفسه الذي تراه في المئذنة الرفيعة: حجر بكثافة زخرفية عالية وشريطان من الخطّ. ومعه في الكلّية مسجد وضريح وخانقاه وحمّام. والمتحف داخل المجمّع متحفٌ للأوقاف: يعرض ما أُوقف على المؤسّسات الدينية عبر القرون — سجّاد ومصاحف وأدوات وأثاث ومقتنيات. وهذا نوع من المتاحف قليل الحضور في الأدلّة العربية رغم أنه أنفعها لفهم كيف كان يعمل المجتمع المسلم فعلًا: من كان يموّل المدرسة والمسجد والمشفى، وبأيّ آلية، وعلى مدى كم من الزمن. فإن كنت تريد أن تفهم الوقف بوصفه نظامًا اقتصاديًّا لا مصطلحًا فقهيًّا، فهذا المتحف أفضل مكان في قونيا لذلك.

في مركز قونيا قرب تلّة علاء الدين، ويُمشى إليه من المركز ومن المئذنة الرفيعة ومدرسة قره طاي في دقائق.

موسم السباحة: طوال السنة ومبنى مغلق. وهو خيار جيّد ليوم شديد الحرّ أو شديد البرد، وكلاهما وارد في هضبة قونيا.

الأكلات المشهورة

فرين كباب (كباب الفرن)

لحم ضأن يُشوى ببطء في الفرن حتى يصبح طريًا يذوب، ويعود أصله إلى العهد السلجوقي. يُقدَّم عادةً مع الخبز الطري والطماطم والفلفل المشوي، ويُعدّ من أشهر أطباق قونيا الرئيسية ويتوفّر في المطاعم التقليدية بمركز المدينة.

تِريت

طبق تقليدي من خبز البيده المقطّع يُفرش فوقه اللحم أو كرات اللحم مع الطماطم والفلفل واللبن الزبادي ويُسقى بالسمن الذائب. ثالث أشهر أطباق قونيا بعد الإتلي إكمِك والفرين كباب، ويُجرَّب في المطاعم الشعبية العريقة.

شوربة البامية

شوربة عريقة من قرون البامية الصغيرة المجففة مع لحم الضأن والطماطم وعصير الليمون، بمذاقها الحامض المميز. وُلدت في مطابخ القصور السلجوقية وتطوّرت في التقاليد المولوية، وتُقدَّم خصوصًا في الأعراس والمناسبات، وتجدها في مطاعم المطبخ القونوي التقليدي.

أرزّ الأعراس (دوغون بيلاوي)

أرزّ يُطبخ بمرق اللحم ويُزيَّن بالحمّص المسلوق واللحم المحمَّر، ويُقدَّم طبقًا رئيسيًا في الأعراس والختان والمناسبات الخاصة تعبيرًا عن كرم الضيافة القونوية. يُجرَّب في المطاعم الإقليمية وموائد المناسبات.

هوشمريم (حلوى الجبن)

حلوى دافئة تُعرف بـ«حلوى الجبن» (peynir helvası) تُحضَّر بتحميص جبن طازج غير مملّح مع السكر والسمن والسميد على نار هادئة حتى يتحوّل لونها ورائحتها. تُقدَّم دافئة بقوامها الطري، وتجدها في محلّات الحلويات ومنتجات الألبان.

ساتش أراسي

حلوى قونوية شهيرة من عجينة الفيلو الرقيقة المحشوّة بالجوز الوافر ثم تُلفّ وتُطهى بين صاجَين معدنيين (ومن هنا اسمها) وتُسقى بالشراب. مقرمشة الملمس، تُقدَّم تقليديًا في الأعراس، وتتوفّر في محلّات الحلويات المحلية.

حلوى مولانا (مولانا شكري)

حلوى صلبة تُعرف أيضًا بـ«حلوى الجبن» (peynir şekeri) وتُعدّ من رموز قونيا وأشهر هداياها التذكارية. تُباع في محلّات الحلوى ومتاجر الهدايا حول ضريح مولانا وفي البازار التاريخي، وتصلح تذكارًا خفيفًا للأهل والأصدقاء.

دلبر دوداغي (شفاه الحسناء)

حلوى مشرّبة من عجينة رقيقة يُنثر بينها الجوز المفروم ثم تُطوى على هيئة نصف دائرة وتُقلى أو تُخبز وتُغمر بالشراب الساخن. مشهورة على موائد الحلويات القونوية، وتُقدَّم في محلّات الحلوى والمناسبات.

Intension — CC BY-SA 3.0، عبر ويكيميديا كومنز

إتلي إكمِك (الخبز باللحم)

طبق قونيا الأيقوني: عجينة رقيقة ممدودة بطول نصف متر تُفرش عليها حشوة اللحم المفروم مع البصل والطماطم والفلفل ثم تُخبز في فرن الحطب. يُقدَّم طازجًا مع الأيران، ويُجرَّب في مطاعم «إتلي إكمِك» المتخصصة المنتشرة في مركز المدينة.

الوصفة والتاريخ ←

دليل المطبخ التركي كاملًا — 50 طبقًا بصفحاتها ←

الأسواق والمولات

الأسواق والبازارات

البازار التاريخي (بدستان قونيا)

بازار قونيا المسقوف التاريخي في حيّ عزيزية/شكران بقضاء قراطاي على مقربة من ضريح مولانا، ويعود جانب منه إلى العهد العثماني. تنتشر فيه المصوغات والمجوهرات والأقمشة والبهارات والمنتجات اليدوية وحلوى مولانا التذكارية، وهو الوجهة الأنسب لشراء الهدايا في قلب المدينة القديمة.

سوق بيوك سنان المسقوف

سوق حيّ مسقوف في حيّ عرب لار بقضاء قراطاي قريب نسبيًا من المركز، يعرض الخضار والفاكهة والأقمشة والخردوات بأسعار الأهالي في أيام محدّدة من الأسبوع. يمنح الزائر تجربة السوق الشعبي التركي اليومي بعيدًا عن مسارات السياح.

سوق البوسنة والهرسك المسقوف

سوق أسبوعي كبير مسقوف في حيّ البوسنة والهرسك شمال قضاء سلجوقلو، ينعقد في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) ويشتهر بالملابس والخضار والفاكهة والأدوات المنزلية. مقصد للأهالي الباحثين عن التسوّق الاقتصادي وأجواء السوق الشعبي.

المولات

كنت بلازا

من أكبر مراكز التسوّق في قونيا وأشهرها، في حيّ بدير بقضاء سلجوقلو، ويجمع تشكيلة واسعة من المتاجر والمطاعم وصالات السينما الحديثة في أجواء عائلية. وجهة متكاملة للتسوّق والترفيه في الجانب العصري من المدينة.

يوميًا 10:00–22:00

إم1 قونيا

من أقدم مراكز التسوّق وأكثرها رسوخًا في قونيا (افتُتح عام 2003)، في حيّ يازير بقضاء سلجوقلو، بمساحة واسعة وتشكيلة متاجر تناسب مختلف الميزانيات مع سوبرماركت وإلكترونيات (ميديا ماركت) وصالات سينما. مناسب للتسوّق العائلي المريح.

يوميًا 10:00–22:00

كوله سيته

مركز تسوّق حيوي في حيّ فريت باشا بقضاء سلجوقلو قرب مركز المدينة، يتميّز بتصميمه المعماري ومقاهيه ومطاعمه الأنيقة ومناطق ألعاب الأطفال. نقطة التقاء اجتماعية تناسب العائلات لموقعه المركزي وسهولة الوصول إليه.

يوميًا 10:00–22:00

نوفالاند أوتلت

مركز أوتلت في حيّ سنجاق بقضاء سلجوقلو قرب الكراج (الأوتوغار) والمطار، يضمّ نحو 127 علامة تجارية بأسعار مخفّضة على مدار الأسبوع مع مواقف واسعة. خيار مثالي للباحثين عن الماركات بأسعار الأوتلت.

يوميًا 10:00–22:00 (طوال أيام الأسبوع)