دليل وان

Van

الصورة: Dosseman — CC BY-SA 4.0، ويكيميديا كومنز

65شرق الأناضولمحافظة داخلية

معلم وشاطئ موثَّق

أكلة مشهورة

سوق ومول

خط نقل عام

وان جوهرة شرق الأناضول، تتربّع على الشاطئ الشرقي لأكبر بحيرة في تركيا وأكبر بحيرة صودية في العالم، على ارتفاع يقارب 1,650 مترًا بين جبال شامخة. تجمع المحافظة بين الطبيعة الساحرة والتاريخ العميق: مياه فيروزية لا تتجمّد، وجزر تحمل كنائس وأديرة قديمة، وقلاع أورارتية منحوتة في الصخر، ومدينة قديمة بمساجد عثمانية تُرمَّم. تشتهر وان عربيًا بثلاثة رموز: كنيسة آقدامار على جزيرتها، وقط وان الأبيض بعينين مختلفتين، وفطور وان الأسطوري على «شارع الفطور». يجد الزائر الخليجي هنا مزيجًا نادرًا: جولات قوارب، شواطئ عائلية ضحلة في إدرميت، شلال موراديه وجسره المعلق، بحيرة إرچك بطيور الفلامنجو، وقلاع هوشاب وتشاووش تبه المهيبة. الأجواء باردة منعشة صيفًا مثالية للهروب من حرّ الخليج، وقاسية الثلج شتاءً مع مركز تزلّج في أبالي. مطبخها غني بالأجبان والأسماك والفطور، والأطعمة حلال، والمصليات متوفرة قرب المعالم. مدينة آمنة ودودة تناسب العائلات والباحثين عن الأصالة بعيدًا عن الزحام السياحي.

قبل أن تسافر إلى وان

أفضل موسم للزيارة

يونيو–سبتمبر للبحيرة والجزر، ويناير–مارس للثلج والتزلج

كم يومًا تحتاج؟

ثلاثة أيام: المدينة، آقدامار، ثم موراديه وهوشاب

أقرب مطار

مطار وان فريت ميلان (VAN) — نحو 8 كم جنوب غرب المركز

الوصول من إسطنبول

طيران مباشر من إسطنبول قرابة ساعتين، أو قطار «وان غولو إكسبريس» من أنقرة إلى تطوان ثم برًّا حول البحيرة

تناسب من؟

العائلات ومحبّي البحيرات والقلاع والفطور الطويل

مع الأطفال

مناسبة — شواطئ إدرميت ضحلة، لكن صعود قلعة وان صخري متعب

على ماذا تقوم المحافظة؟

زراعة ومنتجات ألبان (الجبن بالأعشاب)، سياحة ثقافية وطبيعية حول البحيرة، تجارة حدودية مع إيران، ومصايد سمك اللؤلؤ (إنجي كفالي).

المناطق الصناعية في وان ←

أهم المدن والمناطق

إيبك يولوİpekyolu

القلب التجاري والسياحي لمدينة وان وأحد مركزَيها الإداريين. يضم «شارع الفطور» (كهفالتيجيلار سوكاغي) الشهير، ومتحف وان، والأسواق الرئيسية ومعظم الفنادق. يجاور قلعة وان الأثرية والمدينة القديمة على ضفة بحيرة وان. وهو نقطة الانطلاق الطبيعية لأغلب زيارات المحافظة.

توشباTuşba

مركز إداري ثانٍ يمتد على الساحل الشمالي الشرقي لبحيرة وان، ويحمل اسم «توشبا» عاصمة مملكة أورارتو القديمة. يضم شواطئ حاصلة على «الراية الزرقاء» ومرافق استجمام على البحيرة. من أبرز معالمه قلعة أيانيس الأورارتية المطلّة على الماء. وجهة مناسبة للعائلات الباحثة عن الشاطئ والطبيعة.

غيواشGevaş

بوابة جزيرة أكدامار الشهيرة؛ تنطلق العبّارات من مرفأ غيواش إلى أثر أكدامار الأرمني المنحوت (القرن العاشر) على الجزيرة وسط البحيرة. يضم القضاء أيضًا مقبرة غيواش السلجوقية التاريخية (خليمة خاتون) وإطلالات جبل أرطوس. محطة لا تُفوَّت لعشّاق التاريخ والمناظر.

أرجيشErciş

ثاني أكبر بلدات المحافظة، على الشاطئ الشمالي لبحيرة وان. يضم مقبرة تشلبي باغي التاريخية بشواهدها المزخرفة. ومن أفضل مواقعه مشاهدة هجرة سمك «إنجي كفالي» (سمك اللؤلؤ) صعودًا في الجداول كل ربيع — ظاهرة طبيعية فريدة بحوض بحيرة وان.

أدرميتEdremit

قضاء ساحلي جنوب المدينة يُعدّ متنفّس وان الصيفي. تنتشر فيه الشواطئ والمقاهي والمطاعم على كورنيش البحيرة. ملائم لنزهات الغروب وجلسات الشاي المطلّة على الماء. لا يبعد سوى دقائق قليلة عن مركز المدينة.

غوربينارGürpınar

قضاء جنوب شرق المدينة يجمع قلعتين لافتتين: قلعة تشاووش تبه (ساردوريهينيلي) الأورارتية، وقلعة هوشاب الخيالية عند بلدة غوزيلسو (القرن السابع عشر). وجهة نهارية مثالية لمحبّي التاريخ والقلاع، وطرقها الجبلية خلّابة.

مراديهMuradiye

يقع شمال البحيرة على طريق دوغوبايزيت، ويشتهر بشلال مراديه وجسره المعلّق للمشاة فوق مياه نهر بنديماهي. مقصد طبيعي منعش في فصل الصيف. محطة مثالية للتصوير والاستراحة بين وان وشمال المحافظة.

تشاتاكÇatak

قضاء الوديان الخضراء جنوب وان، تكسوه الأودية والغابات ومجاري المياه والشلالات الصغيرة، ويشتهر بعسل المرتفعات. ملاذ طبيعي بارد يخالف سهوب المحافظة. مناسب لمحبّي الطبيعة والهدوء بعيدًا عن الزحام.

أبرز المعالم

الكلتاريخيدينيمتاحف وثقافةطبيعةعائليإطلالاتمغامرات وأنشطة

معلم

بيت قطّ ڤان (ڤان كدي ڤيلاسي)

قطّ ڤان سلالة نادرة بفراء أبيض ثلجيّ، وكثيرًا ما تكون عيناه مختلفتَي اللون — واحدة زرقاء وأخرى كهرمانية — ويحبّ الماء خلافًا لأغلب القطط. وفي حرم جامعة يوزنجو يِل بقضاء توشبا مركز بحثيّ متخصّص يرعى هذه السلالة ويحميها، ويستقبل الزوّار للتعرّف عليها. ونصحّح هنا أربعة تفاصيل كانت في صفحتنا، جمعناها من الإعلانات الرسمية للمركز نفسه. الأوّل العدد: كنّا نكتب «نحو 160 قطًّا»، والإعلان الرسميّ الأحدث على بوّابة الجامعة يذكر 171 قطًّا. والرقم القديم بقي متداولًا في صفحات الأسئلة الشائعة القديمة فنُقل عنها. والثاني المواعيد: كنّا نكتب فترتين، صباحية من التاسعة إلى الثانية عشرة ومسائية من الواحدة إلى السادسة والنصف، بينهما استراحة ظهر. والإعلان الرسميّ للمركز يقول إنّ الزيارة متّصلة من التاسعة صباحًا إلى السادسة والنصف مساءً، سبعة أيّام في الأسبوع، والأقسام الداخلية والخارجية مفتوحة. فمن رتّب يومه على استراحة ظهر لا وجود لها خسر ساعة بلا سبب. والثالث التبنّي: كنّا نكتب أنّ المركز «يبدأ تسليم الصغار للتبنّي من أوّل مايو»، وكأنّه موعد سنويّ متكرّر. والنصّ الأصليّ يقول إنّ التسليم بدأ اعتبارًا من الأوّل من مايو سنة 2016 — أي أنّه تاريخ بدء برنامج، لا موسم يتكرّر كلّ سنة. والتبنّي خاضع لشروط وتوافر. والرابع أهمّها للزائر: كنّا نَعِد بأنّ اللمس والإطعام مسموحان. وهذا كان في صفحة أسئلة قديمة، ولم نجد قرارًا رسميًّا حديثًا يؤكّده ولا آخر يلغيه، بينما تتضارب إفادات الزوّار الحديثة — ويذكر بعضها منع إدخال طعام من الخارج. فسحبنا الوعد: اسأل الموظّفين عند الدخول ولا تدخل ومعك افتراض. وثمّة تفصيل نافع أثبته الإعلان الرسميّ: طلبة الجامعة يدخلون مجّانًا. أمّا رسم غيرهم فلم نجد له رقمًا منشورًا رسميًّا، وتقارير الزوّار في 2026 متضاربة. فاسأل عند الباب.

داخل حرم جامعة يوزنجو يِل في قضاء توشبا، على نحو ستّة كيلومترات من قلعة ڤان وثمانية من ساحل إدرميت. يُبلَغ بسيارة أجرة من مركز المدينة في نحو ربع ساعة، وتخدم الحرمَ الجامعيّ حافلات بلدية. اذكر لسائقك «ڤان كدي ڤيلاسي» فهو الاسم المتداول محلّيًّا.

موسم السباحة: الربيع وأوائل الصيف أفضل موسم لرؤية الصغار، فهي فترة الولادات. وفي الشتاء تبقى الزيارة متاحة سبعة أيّام لكنّ النشاط في الأقسام الخارجية يقلّ مع البرد. وفي أيّ فصل: أوّل النهار أو آخره أفضل من منتصفه.

طبيعة

شلّال مراديه وجسره المعلّق

شلّال مراديه من أشهر مشاهد شرق تركيا، يتدفّق على نهر بند ماهي شمال شرق بحيرة ڤان، على نحو ثمانين كيلومترًا من مركز ڤان في نطاق قضاء مراديه. وارتفاعه ثمانية عشر مترًا بحسب بوّابة الثقافة الرسمية — وكنّا نكتب «نحو عشرين مترًا»، وهو تقريب مقبول لكنّ الرقم المنشور أدقّ منه. ونهره ينبع من جبل تندوروك. ونصحّح هنا خطأً كان في صفحتنا يخصّ الجسر. كنّا نكتب أنّ في الوادي «جسرًا معلّقًا بطول نحو خمسين مترًا يقع أسفل الشلّال بنحو كيلومتر». والصواب أنّ الجسر المعلّق يقع مقابل الشلّال ضمن منطقة المشاهدة نفسها — وهذا نصّ بوّابة الثقافة: «مقابل الشلّال يوجد أيضًا جسر معلّق». وأمّا الطول فقد وصفه تقرير إصلاح سنة 2011 بنحو أربعين مترًا لا خمسين. يبدو أنّنا خلطناه بجسر آخر. والفرق عمليّ لا لفظيّ: من قرأ صفحتنا كان سيمشي كيلومترًا يبحث عن جسر هو أمامه. وأجمل ما في الموقع أنّه مشهدان في واحد إن جئت في الوقت الصحيح. ففي أواخر الربيع يبلغ التدفّق ذروته، وفي الفترة نفسها تصعد أسماك «إنجي كفالي» من بحيرة ڤان عكس التيّار في نهر بند ماهي لتتكاثر، فتقفز فوق العتبات. وهي الفترة التي يسري فيها حظر صيدها الممتدّ ثلاثة أشهر، وذروة المشهد بين أواخر مايو ويونيو. والمنطقة المقابلة للشلّال متنزّه لأهل المكان: مساحات خضراء ومقاهٍ بسيطة ومواقف سيارات، ورذاذ الماء يلطّف الجوّ في الصيف. وهي من قلائل المواقع الطبيعية في المحافظة التي فيها ما يخدم عائلة فعلًا.

من ڤان شمالًا نحو ثمانين كيلومترًا في اتّجاه قضاء مراديه، والطريق معبّد وعليه لافتات. احسب ثلاث إلى أربع ساعات إجمالًا ذهابًا وإيابًا مع التوقّف، فاجعلها رحلة نصف يوم لا توقّفًا عابرًا. وتخدم المحور حافلات بين ڤان ومراديه، لكنّ الأيسر سيارة. ومن كان متّجهًا شمالًا نحو أغري أو أرضروم فهو في طريقه بلا انحراف كبير.

موسم السباحة: أواخر مايو ويونيو بلا منازع: أقوى تدفّق وذروة هجرة أسماك اللؤلؤ معًا. وأبريل جميل أيضًا مع بداية الذوبان. وفي أواخر الصيف يقلّ التدفّق كثيرًا فيخفت المشهد. وفي الشتاء قد يتجمّد الشلّال جزئيًّا ويصير منظرًا آخر، لكنّ الطريق الجبليّ يصعب بعد العواصف.

قلعة

قلعة ڤان وتلّها ومدينة ڤان القديمة

صخرة طويلة تمتدّ نحو كيلومتر وثمانمئة متر على سهل ڤان، محفورة ومبنيّة من أعلاها إلى أسفلها. وعليها قامت «تُشپا»، عاصمة مملكة أورارتو. أسّسها الملك ساردوري الأوّل في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد، ثمّ وسّعها من جاء بعده من الملوك على مدى نحو مئتين وخمسين سنة. ونصحّح صياغة كنّا نكتبها: «بناه ملوك أورارتو بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد». وهذه توحي بأنّ البناء الأصليّ استغرق قرنين، والأدقّ أنّ التأسيس وقع في منتصف القرن التاسع وأنّ ما بعده توسعات متعاقبة. والأهمّ أنّ صفحتنا كانت تخلط ثلاثة أشياء في اسم واحد. وهي في الحقيقة أربعة مواضع متجاورة لكلّ منها قصّة: الصخرة والقلعة عليها — وهي البقايا الأورارتية المحصّنة ومقابر الملوك المنحوتة في الحجر والنقوش المسمارية. وتلّ ڤان (Van Höyüğü) شمال الصخرة — تلّ استيطان متعدّد الطبقات يحفظ نحو خمسة آلاف سنة من السكن، وهو أقدم من القلعة نفسها. ومدينة ڤان القديمة (Eski Van Şehri) جنوبها — نسيج مدينة إسلامية عثمانية بمساجدها ومئذنتها الحمراء، هُجرت في أوائل القرن العشرين، وتحفظ نحو ثمانمئة سنة من العمارة الحضرية. و«تُشپا» اسم العاصمة التاريخية لا اسم مبنى. والأربعة معًا ملفّ واحد على القائمة المؤقّتة للتراث العالميّ لدى يونسكو منذ الثالث عشر من أبريل 2016، باسم «تُشپا / قلعة ڤان والتلّ ومدينة ڤان القديمة». ولاحظ الفرق: هذا إدراج على القائمة المؤقّتة، وهو ترشيح لا تسجيل نهائيّ. وفي القلعة نقش يستحقّ الوقوف عنده: نقش الملك الأخمينيّ أحشويرش (خشايارشا) المكتوب بثلاث لغات — الفارسية القديمة والعيلامية والبابلية. أي أنّ الصخرة تحمل كتابة أورارتية وأخرى فارسية، وتحتها مدينة عثمانية: ثلاث حضارات في مشهد واحد.

على أطراف مركز ڤان غربًا في نطاق قضاء إيبك يولو، وتبعد عن وسط المدينة نحو خمسة كيلومترات. تصلها سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة بسهولة، وعند المدخل موقف. ويسهل الجمع بينها وبين جامع خسرو باشا وأطلال المدينة القديمة أسفلها سيرًا على الأقدام، وبينها وبين بيت قطّ ڤان بنحو ستّة كيلومترات بالسيارة.

موسم السباحة: الربيع والخريف أفضلها. الصخرة كلسية تعكس الحرارة ولا ظلّ على مسارها، فظهيرة الصيف قاسية جدًّا — ومن جاء صيفًا فليأتِ أوّل النهار أو آخره. والشتاء يجعل الدرج زلقًا بالثلج والجليد، وقد تقصر المواعيد. ومايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر هي المدى المريح.

طبيعة

بحيرة إرچك وطيور النحام (الفلامنجو)

بحيرة إرچك شرق ڤان، على ارتفاع 1,803 أمتار ومساحة تقارب 22,263 هكتارًا، ومياهها مصنَّفة رسميًّا نظامًا بيئيًّا «مالحًا مرًّا» لا عذبًا. وهي «منطقة رطبة ذات أهمّية وطنية» في تصنيف وزارة الزراعة والغابات، وتستقبل أسراب النحام الوردية بين أبريل وأكتوبر تقريبًا. وهنا نسحب رقمًا كنّا ننشره. كنّا نكتب أنّ حوضها «يحتضن نحو نصف أنواع طيور تركيا». وهذه عبارة شائعة في الصحافة التركية والصفحات البلدية، وأصلها على الأرجح سوء قراءة لجملة تقول إنّ في تركيا 453 نوعًا من الطيور. أمّا الرقم الخاصّ بإرچك نفسها فأقلّ بكثير: صفحة المديرية الإقليمية لوزارة الزراعة والغابات تسجّل 185 نوعًا في الموقع، والدراسات المحكّمة المنشورة عن طيور البحيرة تعطي نحو 177 إلى 183 نوعًا. أي نحو أربعين في المئة من قائمة تركيا لا نصفها، والأهمّ أنّ هذا سجلّ تراكميّ عبر سنوات لا ما تراه في زيارة واحدة. ونصحّح أيضًا مسألة التكاثر. الفلامنجو في إرچك يقف ويتغذّى ويصيف، ولا يوجد إثبات لكونها مستعمرة تكاثر منتظمة؛ فمواقع التكاثر المنتظم في تركيا تتركّز في بحيرة الملح وسهل غديز. والوصف الرسميّ للبحيرة يستعمل كلمة «konaklama» أي محطّة إقامة ومرور. فمن جاء يبحث عن أعشاش وفراخ يبحث عن شيء ليس هنا. وصفة الحماية موثَّقة بدقّة: أُعلنت المنطقة المحدّدة في خرائط القرار «منطقة حسّاسة تُحمى حمايةً قاطعة» بقرار رئاسيّ رقم 2632، نُشر في الجريدة الرسمية عدد 31150 بتاريخ التاسع من يونيو 2020. ولاحظ القيد: الحكم يسري على ما تحدّده إحداثيات القرار، لا على كلّ متر في الحوض. وأمّا مهرجان «أجنحة الشرق» فكنّا نصفه فعالية سنوية تُقام كلّ أكتوبر. وآخر دورة استطعنا توثيقها هي الثامنة سنة 2018 قرب حيّ قره‌گوندوز، ولم نجد توثيقًا لدورة بعدها. فلا تبنِ موعد سفرك عليه.

شرق ڤان بنحو ثلاثين كيلومترًا بالسيارة، والطريق معبّد حتى بلدة إرچك ثمّ تتفرّع مسالك ترابية نحو الضفاف. لا نقل عامّ يقف عند نقاط المشاهدة، ولا لافتات ترشد إلى أفضلها. اسأل في بلدة إرچك عن الضفّة التي تتجمّع عندها الأسراب هذا الأسبوع؛ فالمواضع تتغيّر بتغيّر منسوب الماء.

موسم السباحة: من مايو إلى أكتوبر لمشاهدة النحام، وذروته في الصيف. وأمّا الشتاء فموسم آخر تمامًا: أسراب الإوزّ البرّيّ وطيور الماء المهاجرة، ولا فلامنجو. ولا تتوقّع ضمانًا في أيّ شهر — الأسراب تتنقّل بحسب مستوى المياه وقد تكون بعيدة عن أيّ ضفّة يسهل بلوغها.

مسجد

جامع خسرو باشا وكُلّيّته

أسفل صخرة قلعة ڤان، في نطاق مدينة ڤان القديمة، يقف جامع خسرو باشا وكُلّيّته — أبرز ما بقي قائمًا من العهد العثمانيّ في هذا الموضع. بناه بكلربكي ڤان «كوسه خسرو باشا» في عهد السلطان سليمان القانونيّ سنة 1567–1568م على الطراز العثمانيّ الكلاسيكيّ، وضمّت الكُلّيّة مسجدًا ومدرسة وضريحًا ومطبخًا وحمّامًا وسبيلًا وكُتّابًا. وبعد أن ظلّ خرابًا سنين رُمِّم بين 2007 و2013 وأُعيد فتحه للصلاة وللزيارة الثقافية. ونثبت هنا نقطة في الاسم. بعض الصفحات الرسمية تزيد «محمد» فتكتب «كوسه خسرو محمد باشا». ونحن نلتزم «كوسه خسرو باشا» بلا زيادة، لأنّ تعيين صاحب المنشأة تاريخيًّا ليس محسومًا بالدرجة التي تسوّغ إضافة اسم بلا شرح. وهذه قاعدة نتّبعها في كلّ صفحاتنا: لا نزيد في اسم عَلَم ما لا تسنده المصادر. وثمّة صلة تربط هذا الجامع بمحافظة مجاورة. الرجل نفسه — كوسه خسرو باشا بكلربكي ڤان — تنسب إليه دراسة الوقفية بناءَ «خان الأمان» قرب بتليس، وتؤرّخ إكماله بسنة 987هـ الموافقة 1579م ضمن أوقافه. أي أنّ المسافر بين ڤان وبتليس على طريق البحيرة يمرّ بعمارتين لبانٍ واحد، إحداهما جامع قائم يُصلّى فيه والأخرى ما زالت ورشة ترميم لم تُفتح. وحوله ما بقي من أطلال ڤان العثمانية: جامع قايا چلبي والمئذنة الحمراء والجامع الكبير، وكلّها ضمن مسير قصير، والمنطقة ورشة ترميم متدرّجة. وهذا كلّه جزء من الملفّ المدرَج على القائمة المؤقّتة لليونسكو منذ 2016، والذي يضمّ القلعة والتلّ والمدينة القديمة معًا.

في نطاق مدينة ڤان القديمة أسفل صخرة القلعة مباشرة بقضاء إيبك يولو، على أقلّ من كيلومتر من مدخل القلعة أي دقائق سيرًا. ويُبلَغ بسيارة أجرة من مركز المدينة في نحو عشر دقائق. والجمع بينه وبين القلعة في زيارة واحدة هو الترتيب الطبيعيّ ولا يحتاج مواصلات إضافية.

موسم السباحة: طوال السنة، فالجامع مغطّى ويصلح ملجأً في يوم مطر أو برد — وهذه ميزة تزداد أهمّية مع إغلاق متحف ڤان للترميم. وأمّا التجوّل في أطلال المدينة القديمة حوله فأفضله الربيع والخريف، إذ الأرض ترابية غير مستوية والظلّ نادر.

شارع

شارع الفطور في ڤان

فطور ڤان ليس عادة محلّية لطيفة فحسب؛ هو منتج مسجَّل. «Van Kahvaltısı» مقيَّد لدى الهيئة التركية للبراءات والعلامات بوصفه علامة مصدر برقم 504 بتاريخ السادس عشر من يوليو 2020، وصاحب التسجيل جامعة يوزنجو يِل، ونطاقه الجغرافيّ محافظة ڤان. أي أنّ ما تجلس إليه في هذا الشارع له مواصفة مكتوبة، لا مجرّد كرم صاحب مطعم. وندقّق في عبارة كنّا نكتبها. قلنا إنّ المائدة «تضمّ أكثر من عشرين صنفًا». وهذا وصف لما تفعله المطاعم فعلًا، وهو صحيح غالبًا، لكنّه ليس تعريف المواصفة المسجَّلة: الشهادة تحدّد مجموعات أساسية بعينها ولا تعرّف الفطور بأنّه «عشرون صنفًا». فلا تحتجّ على مطعم بعدد الأطباق، ولا تظنّ أنّ الكثرة وحدها هي الأصالة. ونجم المائدة هو الجبن بالأعشاب — «Van Otlu Peyniri» — وهو المسجَّل تسميةَ منشأ برقم 405 منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018. وننبّه إلى فرق مهمّ: تسمية المنشأ فئة أشدّ من علامة المصدر. فالجبن مقيَّد بالفئة الأصرم، والفطور بالفئة الأوسع. ومعه على المائدة أصناف لها تسجيلاتها المستقلّة أيضًا: «مورتوغا» — عجين من الطحين والزبدة والبيض — مسجَّلة برقم 243، و«كاڤوت» من القمح المحمّص المطحون بالزبدة برقم 390، وكلاهما باسم غرفة تجارة وصناعة ڤان. فأنت أمام مائدة أكثر من صنف واحد عليها شهادة. ويُضاف إلى ذلك القشدة (كايماك) مع العسل، والزبدة الجبلية، وأطباق البيض بالسمن، والزيتون والمربّيات والخبز الطازج، والشاي الأسود بلا توقّف. وأطباقها كلّها حلال بطبيعتها: ألبان وأجبان وبيض وعسل وخضار.

شارع الفطور في مركز مدينة ڤان بنطاق قضاء إيبك يولو، ويُبلَغ سيرًا من أكثر فنادق المركز أو بسيارة أجرة قصيرة. الشارع مستوٍ وسهل المشي، والمطاعم متجاورة فيه فيمكنك النظر في أكثر من واحد قبل أن تختار. اذكر لسائقك «كهفالتيچيلر سوكاغي» فهو الاسم المتداول.

موسم السباحة: الربيع أفضل موسم لتذوّق الجبن بالأعشاب، فالأعشاب الجبلية تُجمع طازجة في تلك الفترة وتكون نكهته في أوجها. وأمّا الفطور نفسه فطوال السنة، وهو من قلائل تجارب ڤان التي لا يفسدها المطر ولا البرد — بل يصير في الشتاء ألذّ وأدفأ.

طبيعة

بحيرة ڤان

بحيرة ڤان أكبر بحيرات تركيا، وتصفها الدراسات المحكّمة بأنّها أكبر بحيرة صودية في العالم. مساحتها نحو 3,712 إلى 3,713 كيلومترًا مربّعًا بحسب المصدر وسنة القياس، وأقصى عمق فيها 451 مترًا ومتوسّط عمقها نحو 171 مترًا. وأمّا منسوبها فيتراوح بين 1,646 و1,650 مترًا فوق سطح البحر، ومتوسّطه على مدى سنوات طويلة 1,648 مترًا — وكنّا نثبّت رقم 1,646 كأنّه ثابت، والصواب أنّه مدى لا نقطة. وندقّق في وصف شائع: قولنا إنّها «لا تتجمّد شتاءً» صحيح في جملته ومضلّل بإطلاقه. كتلة الماء المفتوحة لا تتجمّد بحكم ملوحتها وقلويّتها وحجمها، لكنّ المياه الساحلية الضحلة والخلجان المحميّة قد يتكوّن عليها جليد. فالصواب: لا تتجمّد كليًّا في العادة. ودرجة حموضتها نحو 9.8، وهو ما يجعل ملمس مائها صابونيًّا زلقًا على الجلد. وهذه القلوية هي التي شكّلت كلّ شيء حولها: لا تُشرب ولا تُسقى بها زراعة — ولهذا حفر الأورارتيّون قناة تجلب الماء العذب من خمسين كيلومترًا جنوبًا — ولا يعيش فيها إلّا سمكة واحدة. وهنا نُحدِّث عبارة كانت صحيحة وصارت ناقصة. كنّا نكتب أنّ «إنجي كفالي» هي السمكة الوحيدة في البحيرة. والأدقّ اليوم: هي السمكة الوحيدة المعروفة المتكيّفة مع المياه الصودية المفتوحة. فقد أُعلن سنة 2021 عن نوع ثانٍ صغير رصده باحثون أتراك ودخل الأدبيات العالمية، لكنّه يعيش في ينابيع عذبة حول تكوينات «الميكروبياليت» لا في ماء البحيرة المفتوح. وأمّا ما يتغيّر أمام أعيننا فهو المنسوب. تراجع الماء في السنوات الأخيرة كشف تكوينات الميكروبياليت وأجزاء من طريق قديم كان يصل إلى جزيرة تشارباناك، وعطّل الرصيف العائم القديم في آقدامار في أبريل 2026. لكنّه ليس انخفاضًا خطّيًّا دائمًا: بعد أمطار 2026 غُمرت ميكروبياليت مكشوفة من جديد. فالوضع موسميّ متذبذب، ولم نجد قياسًا حكوميًّا حديثًا يصلح رقمًا رسميًّا موحّدًا للتراجع.

البحيرة تحدّ مدينة ڤان غربًا، وأقرب متنفّس عليها ساحل إدرميت على نحو خمسة عشر كيلومترًا من المركز. ومن أراد الطريق الجميل فليسلك الساحليّ جنوبًا نحو غيواش، وفيه مواقف إطلالة متتابعة. وتمتدّ البحيرة بين محافظتَي ڤان وبتليس، وتربط ضفّتيها عبّارة سكك حديدية بين تطوان وميناء ڤان.

موسم السباحة: من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر لمن يريد السباحة، فالمياه تبقى باردة خارج ذلك بحكم الارتفاع. وأمّا التنزّه والتصوير ومشاهدة الغروب فطوال السنة، وأجملها الربيع والخريف. ولاحظ أنّ الرياح تشتدّ بعد الظهر في كلّ فصل، وهي التي تحكم الإبحار.

قلعة

قلعة تشاووش تبه

تشاووش تبه مدينة-قلعة أورارتية على تلّة صخرية طويلة جنوب شرق ڤان بنحو خمسة وعشرين كيلومترًا على طريق هكاري. أسّسها الملك ساردوري الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وسمّاها باسمه: «ساردوري هينيلي»، أي مدينة ساردوري. وهي أوضح مثال في تركيا كلّها على كيف كان الأورارتيّون يبنون مدينة كاملة على ظهر تلّة واحدة. والموقع قسمان: قلعة عليا وقلعة سفلى، ولكلٍّ معبدها — وهذه نقطة تفوت أكثر ما يُكتب عنه بالعربية. ففي العليا معبد الإله خالدي كبير آلهة أورارتو، وفي السفلى معبد الإله إرموشيني. فمن ظنّ المعبد واحدًا ومرّ على القلعة السفلى مرور العابر ترك نصف الفكرة الدينية للموقع خلفه. ومعبد خالدي هو سبب مجيء أهل الآثار إلى هنا خصّيصًا. حجارته مصقولة بدقّة تبدو مستحيلة على أدوات القرن الثامن قبل الميلاد: الوجوه مستوية والفواصل بينها تكاد لا تُرى بالعين. قف قريبًا ومرّر بصرك على الصفّ الحجريّ بطوله — هذا هو الشيء الذي لا يُنقل في صورة. وفي الموقع أيضًا قنوات مياه محفورة في الصخر، ومخازن كبيرة، ونقوش مسمارية. والقنوات تحديدًا تشرح لماذا احتمل الموقع الحصار: الأورارتيّون كانوا مهندسي ماء قبل أن يكونوا بنّائي أسوار، وهو الأمر نفسه الذي تراه في قناة منوا على بعد أقلّ من ساعة من هنا. ولا يخدع اسم «قلعة» أحدًا: ليست جدارًا وبرجًا بل مساحة ممتدّة تمشيها على قدميك بين مستويات، والأرض وعرة ودرجاتها كثيرة وغير منتظمة، ولا ظلّ يُذكر على التلّة كلّها.

على طريق ڤان–هكاري شرقًا خمسة وعشرين كيلومترًا، واللافتة على الطريق. ويجمعه أكثر الزوّار مع قلعة هوشاب التي تبعد عنه نحو ثلاثين كيلومترًا على المحور نفسه، والمسار كلّه ذهابًا وإيابًا من ڤان يقارب مئة وعشرين كيلومترًا. لا نقل عامّ يقف عنده، فالسيارة أو سائق مستأجَر.

موسم السباحة: الربيع والخريف. التلّة مكشوفة بلا ظلّ فالصيف يجعل الجولة مرهقة إلّا في الساعة الأولى من النهار، والشتاء يجلب ثلجًا يغطّي الدرجات الحجرية غير المنتظمة فيزيد خطر الانزلاق. مايو ويونيو، وسبتمبر وأكتوبر، أنسبها.

معلم

قبّة خليمة خاتون

على أطراف بلدة غيواش، بمحاذاة طريق ڤان–تطوان مباشرة، يقف ضريح اثنا عشريّ الأضلاع يعلوه سقف مخروطيّ مدبّب. هو قبّة خليمة خاتون، وهي من أجمل ما بقي من عمارة ما قبل العثمانيّين حول بحيرة ڤان. ونضبط تاريخه. كنّا نكتب أنّه «يُؤرَّخ بين 1335 و1358م». والكتابة عليه تؤرّخه بسنة 1335، وذلك النطاق الذي كنّا ننشره يجمع تأويلات تاريخية مختلفة ولا يصلح تاريخًا لبنائه. والصواب أن يقال: 1335، وهي السنة التي تُوفّيت فيها خليمة خاتون. ونضيف ما كان ناقصًا في صفحتنا: من بناه ولمن. أمر ببنائه «مَلِك عزّ الدين شير» في ذكرى خليمة خاتون، وتولّى العمارة معلّم من أهلاط اسمه «پهلوان حاوندأوغلو الأهلاطيّ». وهذه النسبة الأخيرة مفتاح لفهم المبنى كلّه: أهلاط على الضفّة المقابلة من البحيرة، في محافظة بتليس، كانت مدرسة نحت حجريّ لها طرازها المعروف بشواهدها ومقابرها. فما تراه هنا ليس عمارة محلّية معزولة بل امتداد لمدرسة عبرت البحيرة مع معلّمها. وزخارفه هي موضع النظر: نوافذه وأعلاه مغطّاة بزخارف هندسية وخطوط منحوتة في الحجر بحرفية عالية. ويحيط به مقبرة فيها شواهد وتوابيت حجرية مزخرفة تستحقّ الوقوف عندها بقدر ما يستحقّه الضريح. وموقعه عمليّ: قريب من رصيف قوارب آقدامار، فيسهل ضمّه إلى زيارة الجزيرة في المسار نفسه — وهذا هو الوجه الصحيح لاستعماله في برنامجك، لا وجهةً مستقلّة تقصدها من ڤان.

على أطراف بلدة غيواش بمحاذاة طريق ڤان–تطوان مباشرة، وغيواش على نحو أربعين كيلومترًا جنوب غرب مركز ڤان. والضريح ظاهر من الطريق فلا يحتاج بحثًا، وقريب من رصيف قوارب آقدامار فيسهل ضمّه إلى زيارة الجزيرة. وتخدم الطريق حافلات صغيرة من ڤان إلى غيواش.

موسم السباحة: طوال السنة، فالزيارة قصيرة ومن الخارج. وأفضلها الربيع والخريف حين يعتدل الجوّ، إذ لا ظلّ في الموقع ألبتّة. وفي الشتاء يكسو الثلج المقبرة فيصير المشهد جميلًا لكنّ الأرض بين القبور تصير زلقة غير مستوية.

معلم

مركز أبالي للتزلّج

مركز أبالي للتزلّج في قضاء غيواش عند سفح جبل أرطوس، أقرب وجهة تزلّج إلى مدينة ڤان — نحو خمسة وأربعين كيلومترًا — وله ميزة نادرة بين مراكز التزلّج التركية: إطلالة على بحيرة ڤان من المنحدرات. ونصحّح هنا خطأً كان في صفحتنا يضرّ من جهة لم نتوقّعها: كنّا نقول إنّ المركز «لم يُفتح في المواسم الأخيرة ومنها شتاء 2025–2026»، وننصح القارئ صراحةً بألّا يعتمد عليه. والصواب أنّ المركز فُتح في يناير 2026 لموسم 2025–2026 بعد أن بلغ الثلج مستوى كافيًا. وقد سبق ذلك تأخّر وشكاوى تتعلّق بالترخيص وبتأخّر الافتتاح، لكنّ عبارة «لم يُفتح» غير صحيحة. وهذا نوع من الخطأ يستحقّ الوقوف عنده: أكثر تصحيحاتنا تسحب من القارئ وجهةً كان يظنّها متاحة، وهذا التصحيح يعيد إليه واحدة كنّا قد شطبناها عنه. وأمّا موسم 2026–2027 فلم نجد له إعلان افتتاح ولا إلغاء حتى مراجعتنا في أغسطس 2026 — وهذا طبيعيّ، فالقرار يتوقّف على الثلوج وعلى الفحص الفنّيّ ولا يُعلَن قبل أوانه. فلا تشترِ تذكرة طيران في أغسطس على أساس أنّ المركز سيعمل في يناير. وأرقامه: القاعدة على نحو 1,890 مترًا، والمنطقة العليا نحو 2,428 إلى 2,430 مترًا. وفيه مسارات بأطوال تقارب 1,200 و1,300 متر. ونصحّح تسمية وسائل الرفع: فيه «تلسكي» — وهو مشدّ سطحيّ يجرّ المتزلّج واقفًا — و«تلسييج» أي كرسيّ معلّق. وكنّا نسمّيه «تلفريك»، وهذه الكلمة توحي بعربة معلّقة سياحية يركبها الزائر للتنزّه، وليس ذلك ما في الموقع.

بالسيارة من ڤان جنوبًا نحو غيواش ثمّ صعودًا إلى سفح جبل أرطوس، والمسافة نحو خمسة وأربعين كيلومترًا. الطريق جبليّ وقد يُغلق بعد العواصف. والقاعدة التركية تُلزم مركبات النقل بالإطارات الشتوية من أوّل ديسمبر إلى أوّل أبريل، وهي خيار حكيم لسيارتك أيضًا. تحقّق من حالة الطريق صباح يوم الرحلة.

موسم السباحة: من أواخر ديسمبر إلى مارس بحسب تساقط الثلج، وقد يتأخّر البدء إلى يناير كما حدث في موسم 2025–2026. وخارج الموسم لا تشغيل، وإن كان الطريق إلى سفح جبل أرطوس جميلًا في الصيف لمن يحبّ الجبال. ولم يُعلَن بعدُ عن موسم 2026–2027 حتى مراجعتنا في أغسطس 2026.

متحف

جزيرة آقدامار وكنيسة الصليب المقدّس

على جزيرة صغيرة وسط بحيرة ڤان تقف كنيسة الصليب المقدّس، بناها الملك كاكيك الأوّل الأرتسروني بين 915 و921 ميلادية. وشهرتها في نقوشها الحجرية البارزة على الجدران الخارجية: آدم وحوّاء، وداود وجالوت، ويونس والحوت، ومشاهد صيد وكرمة تلتفّ حول المبنى كلّه. وهي من أرقى ما بقي من النحت في العمارة الأرمنية الوسيطة، وصفتها الرسمية اليوم «متحف أثريّ تذكاريّ» لا كنيسة رعية عاملة. وأهمّ ما ينبغي أن تعرفه قبل السفر ليس في الجزيرة بل في الماء الذي حولها. تراجع منسوب بحيرة ڤان أبعد الشاطئ عن الماء أمتارًا، وفي التاسع عشر من أبريل 2026 أُعلن أنّ الرصيف العائم القديم فقد سلامته الإنشائية وصار يشكّل خطرًا، وبدأ العمل على رصيف جديد بهدف إنجازه قبل موسم الصيف. ونقولها بدقّة: «هدف إنجازه» ليس «أُنجز» — ولذلك لا نثبّت لك في هذه الصفحة تواتر رحلات ولا انتظامها. اسأل عند الرصيف صباح يومك. وهذا يصحّح ما كنّا ننشره. كنّا نكتب أنّ الرحلات تتوالى «كلّ 20–30 دقيقة تقريبًا في ذروة الموسم بين أبريل وأكتوبر». ولم نجد مصدرًا رسميًّا ساريًا يضمن هذا التواتر ولا يحصر التشغيل في تلك الشهور. أمّا مدّة العبور فالمنشور رسميًّا نحو عشرين دقيقة. وفي القدّاس تفصيل يستحقّ الدقّة. كنّا نكتب «قدّاس سنويّ واحد بترخيص رسميّ»، وكأنّه موعد مضمون كلّ عام. والواقع أنّه يُقام بترخيص من الوزارة في الأحد الثاني من سبتمبر عادةً، وأنّ آخر ما وثّقناه هو القدّاس الثالث عشر في السابع من سبتمبر 2025، وأنّ الشعائر انقطعت ثلاث سنوات قبل استئنافها سنة 2018. فهو تقليد متكرّر لا التزام سنويّ، ولم يكن قد أُعلن قدّاس 2026 حتى مراجعتنا في أغسطس. وأمّا التذكرة فالمنشور في تعرفة الوزارة رسم زائر أجنبيّ قدره اثنا عشر يورو، وأجرة القارب تُدفع منفصلة.

من ڤان جنوبًا نحو أربعين كيلومترًا على الطريق الساحليّ إلى بلدة غيواش، ومن رصيفها تعبر بالقارب في نحو عشرين دقيقة. وتخدم الطريقَ حافلات صغيرة من ڤان إلى غيواش، لكنّ الأيسر سيارة أو سائق ليوم يجمع الجزيرة مع قبّة خليمة خاتون. ولاحظ أنّ حال الرصيف تغيّرت في 2026 مع انحسار الماء، فاسأل عن نقطة الإقلاع الحالية.

موسم السباحة: من مايو إلى سبتمبر أفضل احتمالًا لاستقرار الطقس وانتظام القوارب، ومطلع الربيع جميل خاصّة حين يزهر اللوز على الجزيرة. وتجنّب أيّام الرياح في أيّ فصل — الموج يوقف الإبحار حتى في الصيف. وإن كان سفرك في سبتمبر فاسأل عن موعد القدّاس السنويّ، فالجزيرة تزدحم في ذلك اليوم.

قلعة

قلعة هوشاب

قلعة هوشاب تقف على صخرة عالية في بلدة گوزلصو (Güzelsu) بقضاء غوربينار، على مسافة تقارب ستّين كيلومترًا شرق مدينة ڤان على طريق هكاري. ومن بعيد تبدو كأنّها نبتت من الصخر لا كأنّها بُنيت عليه، وهذا سبب شهرتها في الصور أكثر من شهرتها في الكتب. وقبل كلّ كلام عن تاريخها، خبرٌ يجب أن يسبق كلّ شيء: القلعة مغلقة رسميًّا أمام الزيارة. وزارة الثقافة والسياحة تدرجها في قائمتها للمواقع المغلقة مؤقّتًا، وتاريخ الإغلاق المسجَّل فيها هو التاسع عشر من يوليو 2005، والسبب «أعمال ترميم وتنسيق بيئيّ»، والمدّة «حتى انتهاء الأعمال». وصفحة القلعة على بوّابة المتاحف الوطنية تكتب حالتها بكلمتين: «مجّانيّ — مغلق». أي أنّها مصنَّفة بلا رسم لأنّه لا دخول أصلًا. وهنا نصحّح ما كنّا ننشره. كنّا نكتب أنّ ثمّة «تذكرة رمزية عند وجود حارس» وأنّ «بعض الأقسام الداخلية قيد الترميم»، وأنّ العمل «بلغ نحو 95%». وهذا الرقم أصله تقرير لوكالة الأناضول في السادس والعشرين من نوفمبر 2023، ونصّه أنّ خمسة وتسعين في المئة من أعمال القسم الداخليّ أُنجزت — لا من المشروع كلّه — وأنّ ما بقي هو الكشك والأسوار الخارجية والإنارة والمسارات والتنسيق. فتحوّل الرقم في النقل من نسبة مرحلة إلى نسبة مشروع، ومن وعدٍ بالفتح إلى ما يشبه إعلان الفتح. ولم يُفتح. وفي التاريخ تفصيل يستحقّ الدقّة: نقش البوّابة يؤرّخ العمارة بسنة 1052 هجرية. والصفحات الرسمية التركية تكتب ما يقابلها 1643، ودائرة المعارف الإسلامية التركية تكتب 1642 — والسنة الهجرية تقع بين التاريخين فكلاهما تحويل سائغ. والباني «صاري سليمان بك» (Sarı Süleyman Bey) من أمراء المحموديّين، وكنّا نسقط لقب «صاري» فنترك الاسم ناقصًا. والنقش نفسه أغنى ما في المبنى: ثلاثة أسطر من الشعر الفارسيّ في ستّة أبيات فوق المدخل، يكتنفها أسدان واقفان منحوتان في الحجر، ضمن حنيّة ذات عقد مشقوق وزخارف على هيئة قطرات. وهو — لحسن الحظّ — على الواجهة الخارجية، أي في متناول من يقف عند الباب المغلق. وداخل السور مدينة صغيرة لا حجرة واحدة: كشك للإطلالة، وحرملك بصالة وسطى تحفّ بها غرف، وسلاملك للاستقبال، ومُصلًّى صغير مقبَّب — لا جامعًا — وحمّام، وزنزانة، وفرن ومخازن وصهاريج. وأمّا الصخرة تحت كلّ هذا فسكنها الناس قبل العثمانيّين بقرون طويلة: طبقات أورارتية ثمّ بيزنطية وأرمنية وعبّاسية وسلجوقية وإيلخانية وقره‌قويونلو وآق‌قويونلو وصفوية. فحين تقرأ تاريخ 1643 فالمقصود القصر العثمانيّ وحده، لا الموضع. وتتردّد في الأدلّة عبارة أنّها «واحدة من سبع عشرة قلعة في العالم على طراز الشاتو». بحثنا عن الجهة التي عدّت السبع عشرة وسمّتها فلم نجدها، فخذها وصفًا متداولًا لا رقمًا محقَّقًا.

بالسيارة على طريق ڤان–هكاري شرقًا نحو ستّين كيلومترًا حتى بلدة گوزلصو، والقلعة ظاهرة من الطريق فلا تحتاج بحثًا. لا نقل عامّ منتظم يقف عندها، والمعتاد أن تُستأجر سيارة بسائق من ڤان ليوم يجمعها مع تشاووش تبه — وهذا هو الترتيب الوحيد الذي نوصي به ما دام الدخول متعذّرًا. املأ الوقود في ڤان قبل الخروج فمحطّات الطريق متباعدة.

موسم السباحة: الربيع والخريف أفضل بكثير. المشاهدة كلّها من الخارج في العراء، وظهيرة الصيف قاسية على الطريق والبلدة، والشتاء يجلب ثلجًا قد يُغلق الطريق الجبليّ بعد العواصف. أواخر أبريل إلى أوائل يونيو، وسبتمبر إلى أوائل نوفمبر، هي المدى المريح. وأواخر النهار أفضل ضوءًا للصورة في كلّ فصل.

طبيعة

جزيرة تشارباناك ودير القدّيس يوحنّا

نبدأ بالخبر الذي يغيّر الصفحة كلّها: جزيرة تشارباناك مغلقة أمام السياحة. قائممقامية توشبا تكتب ذلك بصريح العبارة في صفحتها عن الجزيرة — أنّها «تُبقى مغلقة أمام السياحة» حمايةً للحياة الطبيعية عليها من التدهور. وهذا تصحيح لما كنّا ننشره. كنّا نقول إنّ الوصول «قد يكون مقيّدًا» وإنّ على الزائر أن ينسّق مع قارب من قرية تشيتؤرن قبل يومين ويسأل عن السماح بالرسو. وتلك صياغة تجعل الإغلاق احتمالًا يُتفاوض عليه، وهو ليس كذلك: هو وضع معلَن. ومن رتّب قاربًا خاصًّا ونزل إلى الجزيرة فقد نزل حيث لا يُسمح بالنزول، ولا نريد أن تكون صفحتنا هي التي أرشدته. والجزيرة تستحقّ أن تُعرَف وإن لم تُزَر. تقع في شمال شرق بحيرة ڤان، ويسمّيها أهل المكان «جزيرة النورس» لأسراب النوارس التي تعشّش فيها. وعليها دير القدّيس يوحنّا (كتوتس) الأرمنيّ. وتأريخه أعقد ممّا كنّا نكتب: التقليد ينسب تأسيسه إلى القرن التاسع أو الحادي عشر، وكنيسته جُدّدت تجديدًا واسعًا سنة 1462 على يد بنّاء اسمه إتيان، ثمّ تضرّر الدير تضرّرًا شديدًا في زلزال 1703 وأُعيد بناؤه بين 1712 و1720. فعبارة «يعود إلى القرنين التاسع والحادي عشر» تعطي انطباعًا بمبنيَين مؤرَّخين، والواقع سلسلة من التأسيس والتجديد وإعادة البناء. وصفة الحماية أيضًا كنّا نخطئ في تسميتها. لم تُعلَن الجزيرة «منطقة محمية للحياة البرّية» بهذا الوصف القانونيّ، بل أُعيد تصنيف مناطق في تشارباناك وأدير وآقدامار بوصفها «مناطق حسّاسة تُحمى حمايةً قاطعة» بقرارات رئاسية أرقامها 1277 و1278 و1279، نُشرت في الجريدة الرسمية عدد 30822 بتاريخ الخامس من يوليو 2019. وأمّا ما تغيّر حديثًا فمن جهة الماء لا من جهة القرار: انحسار منسوب البحيرة كشف أجزاء من طريق قديم كان يصل إلى الجزيرة. وهذا مشهد يُصوَّر من الضفّة، لا دعوة للمشي إليها.

لا وصول إلى الجزيرة نفسها. وأمّا مواضع النظر إليها فعلى الساحل الشماليّ الشرقيّ للبحيرة في نطاق قضاء توشبا، ويُبلَغ بسيارة من ڤان في نحو نصف ساعة. لا نقل عامّ منتظم إلى نقاط الضفّة هذه، ولا مرافق عندها.

موسم السباحة: أواخر الربيع أجمل الأوقات للنظر إليها من الضفّة: اللوز مزهر على الجزيرة والنوارس في ذروة نشاطها حول أعشاشها. وهذا أيضًا أحرج وقت على الطيور، وهو من أسباب الإغلاق — فالمشهد الأجمل والحماية الأشدّ يقعان في الشهر نفسه.

معلم

باب مِهر ونقش آلهة أورارتو

باب مِهر واجهة صخرية منحوتة في سفح جبل زمزم شمال شرق مدينة ڤان، على هيئة بوّابة لا تُفتَح على شيء — بوّابة «عمياء» محفورة في الحجر. ارتفاعها نحو أربعة أمتار وعرضها نحو مترين وسبعين سنتيمترًا بحسب بوّابة الثقافة الرسمية. وحفرها الملكان إشپويني ومنوا في كتابة مشتركة تُؤرَّخ عادةً بنحو 820 إلى 810 قبل الميلاد. وما بداخلها هو سبب أهمّيتها: نقش مسماريّ يعدّد تسعة وسبعين اسمًا إلهيًّا في مجمع الآلهة الأورارتيّ، ويحدّد لكلٍّ منها ما يُقرَّب له من الذبائح. وهذه أوسع وثيقة وصلتنا عن ديانة أورارتو. ونضيف تدقيقًا: من الأدقّ أن يُقال «تسعة وسبعون اسمًا إلهيًّا ومرتبة دينية» لا «تسعة وسبعون إلهًا مستقلًّا»، فقراءة بعض الأسماء ما زالت محلّ بحث بين المختصّين. ونصحّح تسميةً كنّا نكتبها. قلنا إنّ اسمه الآخر «باب خالدي». والدارج في الدراسات أن يُطلق وصف «أبواب خالدي» على هذا النوع من الواجهات الصخرية عمومًا — أي أنّه اسم صنف لا اسم علم لهذا الموقع. وأسماؤه المتداولة محلّيًّا غير ذلك: «باب مِهر» وهو الأشهر، و«الباب الأعمى» (Kör Kapı)، و«باب الكنز» (Hazine Kapısı). ونصحّح كذلك المسافة. كنّا نجزم بأنّه يبعد سبعة كيلومترات شمال شرق قلعة ڤان وستّمئة متر غرب توپراك قلعة. والرقمان متداولان في مصادر قديمة، لكنّ دراسة مكانية أحدث تعطي نحو أربعة كيلومترات من القلعة. والأرجح أنّ الاختلاف من نقطة القياس ومن الفرق بين الطريق والخطّ المستقيم. فلا نثبّت رقمًا قاطعًا: اعتمد على الإحداثيات والخريطة. وأهمّ ما نضيفه تحذير لم يكن في صفحتنا: توپراك قلعة المجاورة تقع ضمن حدود منطقة عسكرية ولا تُزار إلّا بإذن خاصّ. وكنّا نرشد القارئ إلى ضمّها إلى مساره كأنّها موقع مفتوح.

شمال شرق مركز ڤان في سفح جبل زمزم، بنطاق قضاء إيبك يولو. المسافة المذكورة عن قلعة ڤان تختلف بين المصادر بين أربعة وسبعة كيلومترات بحسب نقطة القياس، فاعتمد على الإحداثيات لا على رقم مطبوع. والمقطع الأخير ترابيّ غير معبّد ولا يصله نقل عامّ منتظم، والأفضل سائق محلّيّ يعرف المدخل.

موسم السباحة: من مايو إلى أكتوبر. الطريق الترابيّ الأخير يصير طينيًّا متعذّرًا بعد المطر وذوبان الثلج، وهذا وحده يحكم الموسم. والموقع مكشوف بلا ظلّ فظهيرة الصيف قاسية عليه، لكنّ الوقفة أمامه قصيرة فلا يشقّ ذلك كثيرًا.

معلم

وحش بحيرة ڤان: الأسطورة والتمثال الذي لم يعد موجودًا

إن جئت إلى بلدة غيواش تبحث عن تمثال وحش بحيرة ڤان لتلتقط عنده صورة، فلن تجده. التمثال أُقيم عند مدخل مركز البلدة في عهد رئيس بلدية سابق، وظلّ قائمًا يستقبل المصوّرين منذ 2004، ثمّ رفعته البلدية. وتذكر التقارير المحلّية أنّ الرفع جرى في نحو 2014، وأنّه تمّ في ليلة واحدة بلا إعلان، وأنّ موضعه بقي خاليًا ولم يُوضَع مكانه عمل آخر. وهذا تصحيح لصفحتنا لا لغيرها. كنّا نصف التمثال بصيغة الحاضر: «نصب طريف… صار محطّة تصوير مرحة يحبّها الأطفال… توقّف قصير لالتقاط صورة تذكارية». وكنّا ندرجه في مسار يوميّ مع رصيف آقدامار وقبّة خليمة خاتون. والحقيقة أنّنا كنّا نرسل القارئ إلى قاعدة فارغة. وكنّا نخطئ خطأً آخر في المصدر. استشهدنا بخبر لوكالة الأناضول عن «تمثال وحش بحيرة ڤان المصنوع من حديد خردة بيع بـ350 ألف ليرة». وذلك خبر عن شيء آخر تمامًا: منحوتة صنعها فنّان اسمه علي موتي من ستّمئة كيلوغرام من الحديد الخردة، طولها نحو خمسة أمتار وارتفاعها متران، وكانت معروضة أمام منشأة قرب قلعة ڤان ثمّ بيعت. فهي عمل حديث مختلف، في قضاء آخر، وليست تمثال غيواش البلديّ. وقد سحبنا ذلك الاستشهاد. وأمّا الأسطورة نفسها فتستحقّ أن تُروى بصدق. الشهرة الحديثة بدأت سنة 1995 حين قال أونال كوزاك — وكان من منتسبي جامعة يوزنجو يِل في ڤان — إنّه رأى الكائن وصوّره، ونشر عن ذلك كتابًا. وتناقلت وسائل إعلام عالمية اللقطات. وحين فحصها باحثون في الأحياء بجامعة كامبريدج لاحظوا أنّ الكائن يتحرّك في خطّ مستقيم واحد وأنّ الكاميرا لا تلتفت يسارًا، ورجّحوا أنّه مجسَّم يُجرّ من زورق. ولا يوجد إلى اليوم إثبات علميّ لوجود كائن غير معروف في البحيرة. وقبل 1995 بقرن كانت هناك إشارات أقدم في صحيفة عثمانية سنة 1889 وفي كتابات أوليا چلبي، وهي التي يستند إليها من يقول إنّ الحكاية أقدم من الفيديو. وهذا صحيح: الحكاية أقدم، وأمّا الدليل فلم يوجد في أيّ عصر.

غيواش على نحو أربعين كيلومترًا جنوب غرب مركز ڤان على الطريق الساحليّ، وإليها حافلات صغيرة وسيارات أجرة. لكنّنا لا نوصي بقطع هذه المسافة لأجل التمثال — فهو غير قائم — بل لأجل رصيف آقدامار وقبّة خليمة خاتون وغداء سمك على الضفّة.

موسم السباحة: لا موسم لهذه الصفحة لأنّها لا تصف موقعًا يُزار. وأمّا غيواش نفسها فأفضل زيارتها بين أبريل وأكتوبر حين تعمل قوارب آقدامار بانتظام أكبر، وهي الفترة التي تكون فيها البلدة حيّة بالزوّار.

معلم

قناة شامرام (قناة منوا) الأورارتية

على أطراف مدينة ڤان يجري ماء في قناة حفرها ملك قبل ثمانية وعشرين قرنًا، وما زال يسقي به المزارعون حقولهم صباح اليوم. ليست أطلالًا تُزار ولا حجرًا معروضًا خلف حبل: هي منشأة تعمل. وهذا وحده يجعلها — في رأينا — أعجب ما في محافظة ڤان كلّها، وإن كانت أقلّ ما يذكره الدليل السياحيّ. طولها نحو واحد وخمسين كيلومترًا. تأخذ ماءها العذب من سهل غوربينار (هافاسور) جنوب ڤان بنحو خمسين كيلومترًا، وتسوقه شمالًا إلى سهل ڤان حيث كانت العاصمة الأورارتية. وحفرها الملك منوا الذي حكم بين 810 و786 قبل الميلاد تقريبًا، ووضع اسمه في كتابات مسمارية عند مواضع كثيرة على امتدادها. وهي اليوم تروي نحو خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وفي اسمها مفارقة تستحقّ أن تُروى. الناس يسمّونها «قناة شامرام»، ونُسبت في الحكاية الشعبية إلى شامرام — وهي سميراميس، ملكة آشورية صارت شخصية في قصّة حبّ أسطورية أرمنية. أي أنّ العمل نُسب قرونًا إلى امرأة أسطورية، بينما الحجر الذي على ضفّته يحمل اسم الرجل الذي أمر بحفرها. القناة نفسها تكذّب اسمها، ومن يمشي بمحاذاتها يقرأ التكذيب منقوشًا. وهنا تصحيح يخصّ كلّ ما يُكتب عنها بالعربية. تقرأ في الأدلّة أنّها «مسجَّلة في يونسكو» أو «في طريقها إلى يونسكو». والصواب غير ذلك تمامًا: لا يضمّها أيّ من سجلَّي يونسكو — لا السجلّ النهائيّ ولا سجلّ الترشيحات. لكنّها نالت اعترافًا حقيقيًّا من جهة أخرى: أدرجتها اللجنة الدولية للريّ والصرف (ICID) سنة 2023 في قائمة «تراث منشآت الريّ في العالم»، بترشيح من المديرية العامّة للمياه التركية. وهذا اعتراف عالميّ باسمه الصحيح، وليس أقلّ شأنًا — هو ببساطة قائمة أخرى. والمُدرَج من ڤان على قائمة يونسكو المؤقّتة شيء مختلف تمامًا: ملفّ قلعة ڤان وتلّها ومدينتها القديمة، منذ 2016. وتنبيه أخير للمنصف: ليس كلّ ما تراه من مجرى القناة حجرًا أورارتيًّا أصليًّا. فهي لم تُهجَر يومًا، ولذلك رُمّمت وكُسيت أجزاء منها بمواد حديثة على مرّ القرون. وهذا في ذاته جزء من القصّة: المنشأة التي تُصان ألفي سنة تبقى، والتي تُترَك تصير أطلالًا.

بسيارة من مركز ڤان جنوبًا نحو أدرميت، والمسافة قرابة عشرة كيلومترات إلى أقرب المقاطع. لا لافتات سياحية توصلك إليها ولا نقل عامّ يقف عندها، فالأجدى أن تصحب سائقًا محلّيًّا أو مرشدًا يعرف موضع الحجارة القديمة والكتابات. ومن ينوي تتبّع مسارها الأطول جنوبًا نحو سهل غوربينار فليحسب طريقًا ريفيًّا لا سياحيًّا.

موسم السباحة: من أواخر أبريل إلى أكتوبر، وهو موسم الريّ الذي تراها فيه عاملة والحقول خضراء حولها — وهذا هو مقصد الزيارة. أمّا في الشتاء فقد يقلّ الجريان وتصير الضفاف موحلة، فتفقد التجربة معناها وتبقى الحجارة وحدها.

قلعة

قلعة أيانيس الأورارتية

قلعة أيانيس على تلّة تشرف على الضفّة الشرقية لبحيرة ڤان، شمال مركز المدينة بنحو خمسة وثلاثين كيلومترًا في نطاق قضاء توشبا. بناها الملك روسا الثاني في النصف الأوّل من القرن السابع قبل الميلاد وسمّاها «روساهينيلي إيدوروكاي»، أي مدينة روسا التي عند إيدوروكو. وتقول الأدلّة الأثرية إنّ البناء وقع بُعيد سنة 673–672 قبل الميلاد. وما يجعلها تستحقّ ساعة من طريقك ليس السور ولا الإطلالة على البحيرة — وإن كانت الإطلالة من أجمل ما في المحافظة — بل ما وُجد في معبدها. ففي معبد الإله خالدي هنا أطول كتابة معبد عُثر عليها في تراث أورارتو كلّه: ثمانية وثمانون سطرًا. أي أنّ هذا الموضع هو أوسع نصّ ديني تركه لنا الأورارتيّون، وليس مجرّد حصن آخر من حصونهم الكثيرة حول البحيرة. ووُجد في مخازنها الغربية أكثر من مئتين وخمسين جرّة تخزين ضخمة، ومنصّات حجرية مزخرفة بأشكال حيوانية وأسطورية، وأسلحة من رؤوس سهام ودروع وجعاب. والجرار وحدها تشرح فكرة القلعة الأورارتية: مخزن دولة قبل أن تكون ثكنة. والتنقيب فيها متّصل منذ 1989، بدأ بإشراف جامعة إيجه ثمّ انتقل إلى جامعة أتاتورك من 2013. أي أنّ ما تراه اليوم يختلف عمّا رآه زائر قبل عشر سنوات، وهذا سبب وجيه للسؤال في الموقع عمّا كُشف حديثًا.

بسيارة من ڤان شمالًا في اتّجاه توشبا ثمّ على طريق أرجيش متابعًا لافتات آلاكوي، والمسافة نحو خمسة وثلاثين كيلومترًا وزمنها قرابة أربعين دقيقة. ينتهي بك الطريق عند الجهة الغربية من القلعة وفيها موضع لركن السيارة، ثمّ مشي قصير على أرض غير ممهّدة. لا نقل عامّ منتظم يخدم الموقع.

موسم السباحة: من مايو إلى أكتوبر. التلّة مكشوفة والطريق إليها ريفيّ، والشتاء يجلب ثلجًا يجعل الوصول متعبًا والأرض موحلة. وأجمل ما تكون في أواخر الربيع حين يخضرّ ما حولها ويصفو لون البحيرة تحتها، وفي مواسم التنقيب الصيفية حين ترى العمل جاريًا.

طبيعة

هجرة سمك اللؤلؤ (إنجي كفالي) في بحيرة ڤان

كلّ ربيع يحدث في ڤان مشهد لا نظير له في تركيا: أسراب سمك تصعد من بحيرة صودية لا يعيش فيها غيرها، وتدفع نفسها عكس التيّار في أنهار عذبة لتبيض، فتقفز فوق العتبات والشلّالات الصغيرة بالآلاف. اسمها «إنجي كفالي» — سمك اللؤلؤ — واسمها العلميّ Alburnus tarichi، ولا توجد في العالم إلّا هنا. وسبب الهجرة هو نفسه سبب ندرتها: البحيرة صودية شديدة القلوية، وهذه السمكة تكيّفت مع مائها، لكنّ بيضها لا يفقس فيه. فهي تعيش عمرها في ماء لا يحتمله غيرها، ثمّ تضطرّ كلّ ربيع إلى مغادرته لتتكاثر. رحلة إجبارية سنوية، وهي التي يراها الزائر. وموسم الحظر محدَّد بدقّة: من الخامس عشر من أبريل إلى الخامس عشر من يوليو. ومرجعه المادّة 39/2-أ من التعميم التركيّ المنظِّم لصيد الأحياء المائية للأغراض التجارية رقم 2024/20، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 32629 بتاريخ الحادي عشر من أغسطس 2024، والساري من أوّل سبتمبر 2024 إلى الحادي والثلاثين من أغسطس 2028. والمنع يشمل الصيد والحيازة والبيع والنقل معًا. والحظر ليس حبرًا على ورق. تجري في موسمه حملات تفتيش على البحيرة ومجاري الأنهار تشترك فيها مديرية الزراعة والغابات وكلّية علوم المياه في جامعة يوزنجو يِل والدرك والشرطة والبلديات. فمن اشترى سمكًا من بائع على الطريق في مايو فقد اشترى من صيد غير مشروع، وأعان على قطع دورة التكاثر. وأفضل موضع منظَّم لمشاهدة القفز هو «باليك بندي» على مجرى دلي تشاي في قضاء أرجيش، وهناك أيضًا مواضع جيّدة على نهر بندماهي قرب مراديه. وأمّا الذروة فأواخر مايو ويونيو — لا فترة الحظر كلّها بالتساوي، وهذا فارق يوفّر عليك رحلة في غير أوانها.

باليك بندي على مجرى دلي تشاي في قضاء أرجيش شمال البحيرة، ويُبلَغ بسيارة من ڤان في نحو ساعة ونصف. وموضع بندماهي قرب مراديه على المحور الشماليّ نفسه ويُجمع مع شلّال مراديه. لا نقل عامّ يقف عند نقاط المشاهدة، فالسيارة أو سائق محلّيّ. واسأل في البلدة عن الموضع النشط هذا الأسبوع فالأسراب تتقدّم في المجرى مع تقدّم الموسم.

موسم السباحة: أواخر مايو ويونيو هي الذروة بلا منازع، وهي أيضًا الفترة التي يبلغ فيها شلّال مراديه القريب أقوى تدفّق — فالرحلة الواحدة تجمع المشهدين. وفترة الحظر كلّها من منتصف أبريل إلى منتصف يوليو، لكنّ طرفيها أضعف كثيرًا.

متحف

متحف ڤان

نكتب هذه الصفحة لسبب واحد: أن يعرف من يخطّط لرحلته أنّ متحف ڤان مغلق، قبل أن يجعله محطّة في يومه. يرد المتحف في سجلّ الوزارة للمنشآت المتوقّفة عن استقبال الزوّار، ومقيَّد فيه بتاريخ الثالث عشر من يناير 2026، وسببه «أعمال إصلاح وتنظيم عرض»، ومدّته مفتوحة «حتى انتهاء الأعمال». وصفحته على بوّابة المتاحف الوطنية تكتب: «الحالة: مغلق. ملاحظة: متحف ڤان مغلق أمام الزيارة بسبب أعمال تنظيم العرض والإنشاء والإصلاح»، وحقول المواعيد فيها أصفار. وقد أُعلن عند الإغلاق أنّ الأعمال ستستغرق ثلاثمئة يوم. ونضع تحت هذا الرقم خطًّا: هو مدّة مخطَّطة لا موعد مضمون. ففي نهاية يونيو 2026، أي بعد نحو مئة وخمسين يومًا من الإغلاق، صرّح رئيس جمعية السياحة في ڤان بأنّه لا يستطيع القول إنّ تقدّمًا ملموسًا قد أُحرز، وطالب بإطلاع الرأي العامّ على مسار العمل. فلا تحسب موعد إعادة الفتح بجمع ثلاثمئة يوم على تاريخ الإغلاق. والمبنى الذي نتحدّث عنه هو المبنى الجديد لا القديم: شُيّد بين 2012 و2015 على أرض منبسطة شمال شرق قلعة ڤان، وفُتح للزيارة سنة 2019، وفيه ستّ عشرة قاعة عرض. وما يجعل إغلاقه خسارة حقيقية هو ما بداخله. تُوصَف مجموعته الأورارتية بأنّها من أغنى ما في العالم من آثار هذه الحضارة — حليّ وأساور وأحزمة وأقراط، وألواح نذرية، وقطع أثاث تعكس براعة الأورارتيّين في المعادن. وفيه أيضًا مجموعة نادرة لا تخصّ ڤان أصلًا: شواهد هكاري، وهي ثلاث عشرة شاهدة حجرية عُثر عليها مصادفةً سنة 1998 على سفوح قلعة مير في مركز مدينة هكاري، إحدى عشرة منها تصوّر رجالًا واثنتان تصوّران نساء، وتعود إلى العصر الحديديّ المبكّر، وخُصّصت لها قاعة مستقلّة. فالمتحف المغلق اليوم يحبس داخله أهمّ ما يشرح كلّ موقع أورارتيّ ستزوره في المحافظة.

المبنى الجديد على أرض منبسطة شمال شرق قلعة ڤان في نطاق قضاء إيبك يولو، قريب من القلعة ويسهل الجمع بينهما سيرًا أو بسيارة أجرة قصيرة. وننبّه إلى أنّ بعض الأدلّة ما زالت ترشد إلى موقع المبنى القديم، فإن قصدته يومًا بعد إعادة الفتح فتحقّق من العنوان الحاليّ لا من دليل قديم.

موسم السباحة: لا موسم ما دام مغلقًا. وحين يُفتح فالمتاحف المغطّاة هي أفضل ما يُزار في ظهيرة الصيف الحارّة وفي أيّام الشتاء والمطر — وهذه بالضبط هي الفجوة التي يتركها إغلاقه في برنامج الزائر: يوم ممطر في ڤان بلا ملجأ ثقافيّ.

معلم

الجبن بالأعشاب (ڤان أوتلو بينيري)

إن اشتريت من ڤان شيئًا واحدًا فليكن هذا. الجبن بالأعشاب مقيَّد في سجلّ المؤشّرات الجغرافية التركيّ تحت الرقم 405، وقد نفذ تسجيله في أواخر ديسمبر 2018 باسم الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة. وفي هذا التسجيل تفصيلان يُغفلان غالبًا. الأوّل أنّ فئته «تسمية منشأ» لا «علامة مصدر»، وهي الفئة الأشدّ: تربط المنتج بأرضه ربطًا لا يقبل أن يُصنَع خارجها. والثاني أنّ نطاقه الجغرافيّ يشمل ڤان وهكاري معًا لا ڤان وحدها. فمن رأى جبنًا بالأعشاب من هكاري فليس أمام تقليد، بل أمام منتج داخل حدود التسجيل نفسه. وسرّه في الأعشاب. تُجمع من مراعي جبال المنطقة في الربيع، وتُذكر في المصادر المحلّية نحو خمسة وعشرين نوعًا تدخل في صناعته باختلاف القرى والمواسم: أشهرها «سيرمو» — وهو الثوم البرّيّ — والزعتر، ومعهما «هليز» و«مندي» و«چونك» والنعناع البرّيّ والشبت وغيرها. وننبّه إلى خطأ شائع: لا تجعل عشبة واحدة هي الوصفة. المواصفة تقوم على مجموعة أساسية وأعشاب أخرى اختيارية، والخلطة تختلف من منتج إلى آخر، وهذا التنوّع جزء من هويّته لا خروج عليها. وللأعشاب وظيفة تتجاوز الطعم: تُكسب الجبن رائحته ونكهته، وتُعينه على الحفظ بخصائصها المضادّة للأكسدة والبكتيريا، فتطيل عمره على الرفّ. ويُحفَظ في الملح، ولذلك هو مالح إلى حدّ يفاجئ من يذوقه أوّل مرّة. ومن أنواعه ما يُدفَن في الأرض في قِرَب أو أوانٍ ليتخمّر شهورًا، وهذا النوع أشدّ نكهة وأغلى.

يُشترى من محالّ الألبان والأسواق المعروفة في مركز ڤان بنطاق قضاء إيبك يولو، وكثير منها قريب من شارع الفطور فيسهل الجمع بين التذوّق والشراء في صباح واحد. وتُباع أنواع منه أيضًا في محالّ الأقضية المطلّة على البحيرة. ولا تشتره من بائع متجوّل على الطريق: الحفظ والتبريد شرط في هذا المنتج.

موسم السباحة: الربيع موسمه الحقيقيّ: الأعشاب الجبلية تُجمع طازجة في تلك الفترة فتكون نكهته في أوجها، والجبن الذي يُصنَع حينها هو الذي يُعتَّق لبقيّة السنة. وهو متاح للشراء طوال العام، لكنّ من زار ڤان في مايو ويونيو يجد الطازج على أفضل حال.

قلعة

توپراك قلعة (روساهينيلي)

نكتب هذه الصفحة قبل أن يقرأ أحد عن «العاصمة الأورارتية الثانية» فيقصدها. الموقع داخل نطاق عسكريّ، والجهة الرسمية تشترط إذنًا مسبقًا لدخوله. فليست هذه قلعة تصعد إليها بتذكرة كما تصعد صخرة ڤان. والمتاح منها للزائر العاديّ هو المعبد الأورارتيّ المفتوح في الجهة الغربية من الموقع، وهو الذي يُبلَغ من مركز المدينة، ومنه باب مِهر بنقشه الشهير. فمن قال لك «زرتُ توپراك قلعة» فالأرجح أنّه زار هذا الطرف الغربيّ لا القلعة نفسها. وأمّا ما تعنيه القلعة تاريخيًّا فكبير. أُسّست في سفوح جبل زمزم شمال شرق سهل ڤان لتكون المقرّ الملكيّ الثاني بعد تُشپا. وتنسبها بوّابة الثقافة إلى الملك روسا الثاني، بينما تنسبها مصادر أخرى إلى روسا الأوّل — والخلاف في تعيين أيّ «روسا» قائم بين الباحثين، والاسم الأورارتيّ «روساهينيلي» أي مدينة روسا لا يحسم أيّهما. وقصّة تنقيبها تشرح لماذا لا تجد فيها ما تراه. حُفرت منذ 1875 على أيدي بعثات روسية وإنجليزية وألمانية ثمّ تركية، وخرج منها ذهب وفضّة وبرونز وعاج، ومنها شمعدان برونزيّ يبلغ ارتفاعه مئة وستّة وثلاثين سنتيمترًا ودروع نذرية ومنحوتات. وأكثر تلك القطع اليوم في المتحف البريطانيّ واللوفر والإرميتاج ومتاحف أخرى. فهذا موقع أُخرج منه كنزه قبل قرن ونصف، ثمّ أُغلق أمام الزيارة، ثمّ صار متحفه المحلّيّ في ڤان مغلقًا هو أيضًا للترميم منذ يناير 2026. ثلاث طبقات من الغياب فوق موقع واحد.

في سفوح جبل زمزم شمال شرق سهل ڤان بنطاق قضاء إيبك يولو. والطرف الغربيّ المتاح يُبلَغ من مركز المدينة، وتذكر بوّابة الثقافة أنّ المعبد المفتوح فيه يُوصَل إليه بالنقل العامّ من المركز. أمّا القلعة نفسها فداخل نطاق عسكريّ ولا تُقصد بلا إذن مسبق.

موسم السباحة: من مايو إلى أكتوبر للطرف الغربيّ المتاح، فالمسالك الترابية تصير طينية بعد المطر وذوبان الثلج. والموقع مكشوف بلا ظلّ، فتجنّب ظهيرة الصيف واختر أوّل النهار.

معلم

زرناكي تبه: المدينة المخطّطة التي لا يُعرَف عصرها

على الطرف الشماليّ من مركز أرجيش، في حيّ يوقاري إشيقلي، تلّة عليها مدينة قديمة مخطّطة على شبكة منتظمة: شوارع بعرض سبعة إلى ثمانية أمتار، وأزقّة بعرض خمسة إلى ستّة، تتقاطع في زوايا قائمة، وبيوت متشابهة في كتل مستطيلة. تمتدّ نحو كيلومترين ونصف طولًا وكيلومتر ونصف عرضًا، وتقدّر السعة بنحو عشرة آلاف ساكن. وهذا وحده يجعلها استثناءً: التخطيط الشبكيّ نادر في شرق الأناضول، وهذه أوضح أمثلته. لكنّ أعجب ما فيها أنّ عصرها غير محسوم. شاع نسبتها إلى الأورارتيّين، وهو ما تجده في أكثر ما يُكتب عنها بالعربية والتركية. غير أنّ باحثين — منهم ولي سِڤِن وألطان چيلينغيرأوغلو — رجّحوا أنّ المدينة الشبكية المرئية تعود إلى عصر لاحق، فارسيّ أو هلنستيّ، وراجع بولنت غنچ المسألة في دراسة مستقلّة. وثمّة شواهد أورارتية في الموقع من فخّار ومدافن صخرية، لكنّ وجود طبقة أورارتية شيء ونسبة التخطيط الشبكيّ نفسه إليهم شيء آخر. واللافت أنّ صفحة قائممقامية أرجيش الرسمية تصف التخطيط والسعة ولا تذكر عصرًا بعينه. وهذا في رأينا أصدق ما كُتب عنها: من لا يعرف يسكت. وأمّا التنقيب فمستمرّ ويكشف جديدًا. أُعلن عن كشف برج سور، ونُشر عن نظام تصريف مياه وستّ كتابات جديدة، وعن توثيق أربع عشرة كتابة آرامية في الموقع — وهذه الأخيرة تدلّ على صلات مع بيئة مزوبوتامية وأورارتية معًا، وتزيد المسألة تعقيدًا لا وضوحًا. فهذه ليست صفحة عن موقع يُشرَح لك، بل عن سؤال ما زال مفتوحًا.

على الطرف الشماليّ من مركز أرجيش في حيّ يوقاري إشيقلي، وأرجيش على نحو مئة كيلومتر شمال مركز ڤان على الطريق الساحليّ الشماليّ. تُبلَغ بسيارة في نحو ساعة ونصف، وتخدم المحور حافلات بين ڤان وأرجيش ثمّ تحتاج نقلًا محلّيًّا إلى التلّة. ويسهل ضمّها إلى يوم يجمع مقبرة تشلبي باغ في القضاء نفسه.

موسم السباحة: من مايو إلى أكتوبر. التلّة مكشوفة بلا ظلّ فالصيف قاسٍ عليها إلّا في الساعة الأولى، والشتاء يغطّيها بالثلج فتختفي الخطوط التي جئت لرؤيتها — وهي أهمّ ما في الموقع. والربيع أنسبها: الأرض واضحة والجوّ معتدل.

معلم

مقبرة تشلبي باغ السلجوقية في أرجيش

على ضفّة بحيرة ڤان في حيّ تشلبي باغ بقضاء أرجيش، حقل من الشواهد الحجرية المنقوشة يمتدّ على نحو ثلاثين دونمًا. وتصفه صفحة قائممقامية أرجيش بأنّه كنز ثقافيّ على هيئة تلّ استُعمل من العصر البرونزيّ إلى اليوم. وأدقّ ما قالته تلك الصفحة جملةٌ تُغني عن كلّ مفاضلة: أهمّية الموقع في أنّه يضمّ داخله كلّ أنواع القبور الموجودة حول بحيرة ڤان. أي أنّه ليس مقبرة من طراز واحد بل مجموعة مرجعية لأنماط الدفن في الحوض كلّه — سلجوقية وإيلخانية-جلائرية وقره‌قويونلو وآق‌قويونلو وعثمانية. ونتوقّف هنا عند مقارنة يسأل عنها كلّ من زار الضفّة المقابلة. لا، ليست أكبر من مقبرة أهلاط في بتليس؛ والمصادر العلمية تصف أهلاط بأنّها أكبر مقبرة إسلامية تاريخية في المنطقة، وقد كتبنا ذلك في صفحتنا عنها ولا نناقضه هنا. وتوصف تشلبي باغ بأنّها من أهمّ مقابر الحوض بعد أهلاط. والمقارنة الصحيحة ليست في الحجم أصلًا بل في المادّة: في أهلاط فُضّل حجر الأنديزيت، وفي أرجيش استُعمل الحجر الجيريّ المتوافر محلّيًّا. حجران مختلفان يعطيان نحتًا مختلفًا وتقادمًا مختلفًا. والموقع تحت الترميم: أُعلن عن أعمال ترميم للشواهد التاريخية فيه. فقد تجد قطاعات مسوَّرة أو شواهد مرفوعة عن مواضعها للمعالجة. وهو من أقلّ مواقع المحافظة زحامًا رغم قيمته، وهذا يجعله من أهدأ ما يُزار فيها.

في حيّ تشلبي باغ على ضفّة البحيرة بقضاء أرجيش، وأرجيش على نحو مئة كيلومتر شمال مركز ڤان على الطريق الساحليّ الشماليّ. تُبلَغ بسيارة في نحو ساعة ونصف، وتخدم المحور حافلات بين ڤان وأرجيش ثمّ تحتاج نقلًا محلّيًّا. ويسهل الجمع بينها وبين زرناكي تبه في القضاء نفسه في يوم واحد.

موسم السباحة: من أبريل إلى نوفمبر. الموقع مكشوف بلا ظلّ فظهيرة الصيف مرهقة، والشتاء يغطّي الشواهد بالثلج ويجعل الأرض بين القبور زلقة غير مستوية. والربيع أجملها: الخضرة بين الحجارة والجوّ معتدل والضوء صافٍ.

طبيعة

شلّال كانيسبي (بياض صو) في تشاتاك

في قضاء تشاتاك جنوب ڤان، على الطريق بين ڤان وتشاتاك، ينحدر الماء من صخور يبلغ ارتفاعها نحو مئة متر فيتكسّر إلى زَبَد أبيض. ومن هذا البياض جاء اسمه: «كانيسبي» تعني الشلّال الأبيض في اللغة المحلّية، ويُعرَف بالتركية باسم «بياض صو» (Beyazsu) وهو الترجمة نفسها. ويبعد عن مركز ڤان نحو خمسة وسبعين كيلومترًا، وعن مركز تشاتاك خمسة كيلومترات فقط. وهذه المسافة الأخيرة هي التي تجعله عمليًّا: من وصل تشاتاك فقد وصل الشلّال تقريبًا. وأهمّ ما يجب أن تعرفه قبل أن تحجز يومًا له هو التوقيت، وصفحة قائممقامية تشاتاك تقوله بوضوح: يبدأ الماء بالجريان غزيرًا في أواخر أبريل، ويبدأ في التناقص في منتصف أغسطس. أي أنّ هذا شلّال موسميّ بامتياز، ومن جاءه في أواخر الصيف أو الخريف قد يجد خيطًا لا شلّالًا. وأفضل مداه من أواخر أبريل إلى أوائل يوليو. والموقع منطقة نزهة يقصدها أهل المنطقة بكثرة في الصيف. وإلى جانبه منشآت لتربية سمك السلمون المرقّط (الألابالِق)، ويمكن شراء السمك حيًّا في أيّ وقت — وهذه من أطرف ما في الموقع: تختار سمكتك ثمّ تُشوى لك على ضفّة الماء البارد. ونضيف تنبيهًا للقارئ العربيّ: لا تخلط «وادي تشاتاك» هذا بـ«كنيون تشاتاك» المشهور في كستامونو وسينوب شمال تركيا — الاسم واحد والموضعان متباعدان بمئات الكيلومترات، والخلط شائع في المواقع العربية.

على طريق ڤان–تشاتاك، بنحو خمسة وسبعين كيلومترًا من مركز ڤان وخمسة كيلومترات فقط من مركز تشاتاك. الطريق جبليّ ويتأثّر بالأمطار والثلوج، وتغطية الهاتف تضعف في مواضع من الوادي. الأيسر سيارة أو سائق محلّيّ، وتحقّق من حالة الطريق صباح يوم رحلتك.

موسم السباحة: من أواخر أبريل إلى منتصف أغسطس هو مدى التدفّق القويّ بنصّ الصفحة الرسمية للقضاء، وأفضله مايو ويونيو. وبعد منتصف أغسطس يتناقص الماء ويخفت المشهد كثيرًا. وفي الشتاء يصعب الطريق الجبليّ بالثلوج، فلا نوصي به.

الشواطئ

شاطئ

سواحل إدرميت وشواطئها

سواحل إدرميت جنوب غرب مركز ڤان — على نحو خمسة عشر كيلومترًا — أقرب متنفّس على بحيرة ڤان وأكثره تجهيزًا. وأشهر شاطئيه العامّين شاطئ إدرميت وشاطئ دلقايا، ومياههما ضحلة هادئة قرب الضفّة فتناسب العائلات ومن يتعلّم السباحة. ونضبط ما كنّا ننشره عن الخدمات. كنّا نكتب أنّ الشاطئين «يخصّصان مناطق عائلية ومظلّات ومنقذين في الموسم» بصيغة الحقيقة الدائمة. والموثَّق أنّ شاطئ دلقايا افتُتح رسميًّا مجّانيًّا بخدمات ومنقذين سنة 2017. ولم نجد إعلانًا رسميًّا لموسم 2026 يؤكّد بقاء الدخول مجّانيًّا ووجود منقذين يوميًّا في الشاطئين معًا. فاعتبرها خدمة موسمية تحتاج تأكيدًا عند الوصول، لا صفة ثابتة. وهنا بيت القصيد: هذا هو الموضع الذي يدخل فيه أكثر زوّار ڤان إلى الماء، ولذلك تتركّز عنده مسؤولية عملية لا تُحمَل على صفحة البحيرة العامّة. اعرف قبل أن تنزل: أين ينتهي النطاق الضحل المعلَّم، وهل ثمّة منقذ في خدمته اليوم، وأين أقرب مرشّة ماء عذب. هذه ثلاثة أسئلة تُطرَح عند البوّابة في دقيقة، وهي أنفع من أيّ نصيحة مكتوبة. وموسم السباحة عمليًّا من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر، فخارجه يصير الماء أبرد من أن يُحتمَل ولو كان الجوّ دافئًا. والغروب من هذه الضفّة خلف الجبال هو أشهر مشهد في المحافظة، وهو متاح في كلّ فصل ولا يحتاج نزولًا إلى الماء.

جنوب غرب مركز ڤان على نحو خمسة عشر كيلومترًا في قضاء أدرميت، وتصلها الحافلات البلدية وسيارات الأجرة بسهولة وفيها مواقف. وهي في الاتّجاه نفسه الذي تسلكه إلى غيواش وآقدامار، فيمكن ضمّها إلى نهاية يوم قضيته في الجنوب — سباحة أو غروب بعد العودة من الجزيرة.

موسم السباحة: السباحة من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر، فالماء يبقى باردًا خارج ذلك بحكم ارتفاع البحيرة نحو 1,648 مترًا. وأمّا التنزّه ومشاهدة الغروب فطوال السنة، والربيع والخريف جميلان على الكورنيش وإن كانت المرافق مغلقة.

الأكلات المشهورة

دليل المطبخ التركي الكامل ←

فطور وان

مائدة الفطور الأشهر في تركيا؛ تضم عشرات الأصناف بين الجبن بالأعشاب والعسل والقشطة والمرتوغا والكافوت والزيتون وخبز التنّور. تُقدَّم عادةً في «شارع الفطور» بوسط المدينة، وتُعدّ تجربة جماعية دافئة لا تكتمل زيارة وان دونها.

الجبن بالأعشاب (أوتلو بينير)

جبن وان المميّز المصنوع من حليب الأغنام أو البقر والمعتَّق مع أعشاب جبلية كالنعناع والشُّبِت والزعتر والچَوِن. له نكهة عشبية مالحة فريدة، وهو ركن أساسي في فطور وان وأشهر مقتنياتها الغذائية ويصلح هدية.

كلدوش

الطبق الرئيسي الأشهر في وان وذو تسجيل جغرافي محمي؛ يُطهى من القمح المجروش والبقوليات والسلق مع الكُرُوت (اللبن المجفف) واللحم المقلي. طبق شتوي مُشبع غنيّ بالنكهة يعكس مطبخ المرتفعات، ويُقدَّم ساخنًا في المطاعم التقليدية.

مرتوغا

نوع من العجّة خاص بوان يُضاف إلى بيضه الطحين والزبدة حتى يتماسك بقوام يختلف عن الأومليت المعتاد. يُقدَّم أساسًا في الفطور ساخنًا، وهو لقمة دسمة محبَّبة لبدء الصباح.

كافوت

طعام تقليدي من دقيق الحبوب المحمّص (الكاورغا) مع الزبدة الطبيعية والعسل أو دبس العنب. مذاقه محمّص دافئ، ويُعدّ من نجوم مائدة الفطور الشتوية في وان وشرق الأناضول بمكوّنات بسيطة عالية الطاقة.

شوربة عيران آشي

شوربة تقليدية من وان تُطهى باللبن (العيران) والبرغل وأعشاب محلية كالنعناع. حامضة منعشة تُقدَّم ساخنة أو فاترة، وهي مذكورة ضمن مأكولات وان الرسمية لدى بلدية إيبك يولو.

أرز الچيريش (تشيريش بيلاوي)

أرز محلي مميّز يُطهى بعشب «الچيريش» البري مع الحمّص والجزر والفلفل الأسود، ويختلف كثيرًا عن أرز البرغل المعتاد. نكهة عشبية موسمية لا تكاد تجدها خارج وان، ويستحق التجربة لمحبّي النكهات المحلية.

كُرُوت آشي

طبق يُطهى من العدس والعجين (الإريشته) ويُضاف إليه الكُرُوت الخاص بوان (اللبن المجفف)، ويُقدَّم مع لبن مثوَّم. مذاقه حامض-كريمي دافئ يعكس مطبخ حفظ الألبان في المرتفعات.

عسل وان

عسل مرتفعات وان الشهير، ولا سيما من مراعي تشاتاك وباهتشه سراي الجبلية. غنيّ الطعم ويدخل في مائدة الفطور، ويُعدّ من أبرز الهدايا الغذائية التي يقتنيها الزائر ويُباع في الأسواق ومحال المنتجات المحلية.

دليل المطبخ التركي كاملًا — 50 طبقًا بصفحاتها ←

الأسواق والمولات

الأسواق والبازارات

شارع الفطور (كهفالتيجيلار سوكاغي)

أشهر شوارع وان الغذائية في حيّ شرفية على شارع الجمهورية، وقد جُدِّد برصف حجري وديكور خشبي. تصطفّ فيه مطاعم الفطور التقليدي التي تقدّم فطور وان الكامل بالجبن بالأعشاب والعسل والقشطة والمرتوغا. أول وجهة يقصدها الزائر صباحًا، وتنشط بكثافة في العطلات.

الاتجاهات في خرائط جوجل

أسواق الأحياء الأسبوعية

أسواق شعبية أسبوعية تنتقل بين أحياء قضاء إيبك يولو المركزي بحسب اليوم: الإثنين قرب مستودع سيهكه، والثلاثاء بحيّ علي باشا، والأربعاء بحيّ جودت باشا، والخميس بحيّ سيد فهيم أرواسي، والجمعة والسبت في أحياء شرفية وسليم بك وحليل آغا. تُباع فيها الخضار والأعشاب الجبلية والعسل والألبان المحلية بأسعار الأهالي. تشير الإحداثيات إلى مركز القضاء لأن موقع السوق يتغيّر يوميًّا.

الاتجاهات في خرائط جوجل

المولات

مركز وان التجاري (وان AVM)

أول وأكبر مركز تجاري عصري في المدينة (افتُتح 2015) بمساحة تأجير نحو 30 ألف م² وأكثر من 90 متجرًا. يضم هايبرماركت ومتجر تقنية ومحال ملابس وأحذية ومطاعم وطابق طعام وصالات سينما ومنطقة ألعاب أطفال. يقع على شارع الجمهورية بحيّ سرحات في قضاء إيبك يولو.

يوميًّا 10:00 – 22:00 (قد تختلف في الأعياد)

الاتجاهات في خرائط جوجل

النقل والمواصلات

بطاقة المواصلات والدفع

لا يوجد في مدينة وان مترو ولا ترام ولا أي نقل سككي حضري؛ يعتمد الزائر على حافلات بلدية وان الكبرى وسيارات الدولموش (ميكروباص) للتنقل داخل المدينة وإلى المعالم، ويُدفع في حافلات البلدية عبر بطاقة نقل إلكترونية تُشحن من الأكشاك (النقد قد لا يُقبل في بعضها)، بينما تُدفع أجرة الدولموش نقدًا وتُجمع أثناء الرحلة. أسرع وصول من إسطنبول هو الطيران المباشر إلى مطار وان فريت ميلان (VAN) قرابة ساعتين، والمطار يبعد نحو 8 كم جنوب غرب المركز وتربطه به حافلة البلدية رقم 351 (تبدأ من نحو 26 ليرة سنة 2026، تُدفع ببطاقة بِلْوان كارت أو ببطاقة مصرفية لاتلامسية) وسيارات الأجرة (نحو 450–500 ليرة سنة 2026)؛ ولا توجد مكوكات هافاش في مطار وان. أما التجربة السياحية الشهيرة فهي قطار (وان غولو إكسبريس) من أنقرة إلى تطوان عبر مناظر شرق الأناضول، ثم يُكمل المسافر من تطوان إلى وان عبور بحيرة وان براً حول البحيرة أو بمعدية TCDD التاريخية عند توفر رحلة ركاب. لزيارة جزيرة آقدامار وشلال موراديه وقلعتي تشاووش تبه وهوشاب تنطلق سيارات الدولموش من كراج وان (الأوتوغار) الرئيسي. تحقق دومًا من المواعيد والأجرة الحالية قبل التحرك.

اضغط على أي خط لعرض محطاته بالترتيب على رسمة الخط والمعالم القريبة من كل محطة، أو افتح دليل المواصلات الكامل.

قطار الضواحي

قطار وان غولو إكسبريس (أنقرة – تطوان)المحطات والخريطة ←

قطار ركاب ليلي بطيء وذو مناظر يربط أنقرة بتطوان على ضفة بحيرة وان الغربية مرورًا بقيصري وسيواس ومالطية وإيلازيغ ومُش. لا يدخل محافظة وان نفسها؛ محطته الأخيرة تطوان (محافظة بتليس)، ومنها يُكمل الزائر إلى مدينة وان براً حول البحيرة أو عبر المعدية.

تجربة قطار خلابة يفضّلها محبّو الرحلات الطويلة؛ يوصى بحجز عربة ذات أسِرّة (كوشيت) للراحة في رحلة تمتد ليلة كاملة. بعد النزول في تطوان يُكمل المسافر إلى وان بالحافلة أو سيارة الأجرة حول البحيرة.

يغادر من أنقرة أيام الثلاثاء والأحد، ومن تطوان أيام الثلاثاء والخميس؛ الرحلة الكاملة نحو 24–26 ساعة. تحقق من الجدول الرسمي قبل الحجز.

عبّارات

معدية بحيرة وان التاريخية (تطوان – وان)المحطات والخريطة ←

معدية سككية تاريخية تشغّلها الخطوط الحديدية التركية TCDD تعبر بحيرة وان بين رصيف تطوان (غرباً، محافظة بتليس) ورصيف وان (شرقاً)، بطول نحو 90.6 كم وزمن عبور 3.5–4.5 ساعة، وكانت تنقل عربات القطار والركاب لربط خط أنقرة–تطوان بخط وان–إيران.

قيمة المعدية تاريخية ومشهدية أكثر منها وسيلة سياحية منتظمة؛ فهي اليوم تحمل أساسًا عربات الشحن، وخدمة ركاب الترانس-آسيا توقفت منذ 2015. لا تعتمد عليها لعبور مضمون — الطريق البري حول البحيرة أسرع وأوثق للوصول من تطوان إلى وان.

حافلات

دولموش وان – غواش (جزيرة آقدامار)المحطات والخريطة ←

دولموش وميكروباصات تنطلق من كراج وان (الأوتوغار) عبر شارع إيبك يولو وبلدة إدرميت الساحلية إلى بلدة غواش ورصيف آقدامار على ضفة البحيرة، ومنه القوارب إلى جزيرة آقدامار وكنيسة الصليب المقدس.

الوجهة الأشهر في وان: جزيرة آقدامار وكنيستها الأرمنية المنحوتة (متحف). انزل عند رصيف آقدامار (حي دوقوز آغاتش على طريق وان–تطوان)، ثم قارب نحو 20–25 دقيقة للجزيرة التي تبعد قرابة 3 كم عن الشاطئ.

رحلات متتابعة نهارًا تقريبًا كل ساعة صيفًا؛ أول تحرك من الأوتوغار نحو 6:40 صباحًا وآخر عودة مسائية. تحقق من التوقيت الموسمي.

حافلات

دولموش وان – موراديه (الشلال)المحطات والخريطة ←

دولموش تنطلق من كراج وان شمالاً على طريق وان–دوغوبايزيت إلى بلدة موراديه، ويمرّ قريبًا من شلال موراديه الواقع شمال البلدة مباشرة.

شلال موراديه من أجمل شلالات شرق الأناضول ويُعبر بجسر معلّق مطلّ عليه؛ اطلب من السائق النزول عند مفرق الشلال (Muradiye Şelalesi) قبل مركز البلدة أو بعده حسب اتجاه الرحلة.

حافلات

دولموش وان – باشكاله/هكاري (قلعتا تشاووش تبه وهوشاب)المحطات والخريطة ←

دولموش المتجهة من كراج وان نحو غوربينار وباشكاله ويوكسك أوفا وهكاري تسلك طريق وان–هكاري وتمرّ بقلعة تشاووش تبه الأورارتية (نحو 25 كم جنوب شرق وان) ثم قلعة هوشاب في بلدة غوزلصو على طريق باشكاله.

معلمان تاريخيان في رحلة واحدة على المحور نفسه: قلعة تشاووش تبه (مملكة أورارتو) ثم قلعة هوشاب المهيبة. أبلغ السائق عند الصعود أنك تريد النزول عند كل قلعة؛ الرحلات قد تكون غير منتظمة فاتفق على العودة مسبقًا.

351

خط المطار – مركز وان (حافلة بلدية 351 + مكوك هافاش)المحطات والخريطة ←

حافلة بلدية وان الكبرى رقم 351 ومكوكات هافاش تربط مطار وان فريت ميلان بمركز المدينة (شارع الإسكله/إيبك يولو) مرورًا بشوارع رئيسية، والمسافة نحو 8 كم بزمن 20–30 دقيقة.

أسهل وأرخص وصول من المطار إلى المركز؛ توجد أيضًا سيارات أجرة عند بوابة الصالة. المطار يستقبل رحلات داخلية متعددة يوميًا من إسطنبول وأنقرة.

لا تعرفة ركاب رسمية معلنة ومنتظمة حاليًا؛ الخدمة سككية/شحن بإدارة TCDD. تأكد من توفر رحلة ركاب فعلية قبل الاعتماد عليها.

تاريخ وان

يمتد تاريخ وان آلاف السنين. في القرن التاسع ق.م اتخذها الأورارتيون عاصمةً باسم «تُشپا» وبنوا قلعة وان الصخرية بنقوشها المسمارية، ثم شيّدوا عاصمة ثانية في توپراك قلعة (روساهينيلي)، وتركوا نصوصًا دينية بديعة مثل «باب مِهر» الذي يعدّد 79 إلهًا. بعد سقوط أورارتو خضعت المنطقة للميديين ثم الفرس الأخمينيين، ونقش أحشويرش الثلاثي اللغة على القلعة شاهد، فالإسكندر وخلفائه، ثم الرومان والبيزنطيين. صارت وان مركزًا مهمًا للأرمن، ومن هذا الإرث كنيسة الصليب المقدس في آقدامار (915–921م) بنقوشها الفريدة. دخلها السلاجقة بعد معركة ملاذكرد القريبة (1071م)، ثم تعاقبت إمارات ودول تركية-كردية، منها ضريح خليمة خاتون في جواش من القرن الرابع عشر. ضمّها العثمانيون في القرن السادس عشر فازدهرت مدينتها القديمة بمساجد كخسرو باشا وقايا تشلبي. تعرّضت المدينة القديمة لدمار واسع مطلع القرن العشرين فنُقلت وان الحديثة شرقًا. واليوم تُرمَّم آثارها الأورارتية والعثمانية وتُحيا أحياؤها التراثية، لتظل وان متحفًا مفتوحًا لتاريخ الأناضول الشرقي.

أسئلة شائعة عن وان

كيف أنتقل من مطار وان إلى وسط المدينة؟

المطار على نحو 8 كم جنوب غرب المركز، وتربطه به حافلة البلدية رقم 351 ومكوكات «هافاش» وسيارات الأجرة. انتبه أن حافلات البلدية تُدفع ببطاقة نقل إلكترونية تُشحن من الأكشاك وقد لا تقبل النقد، فاشترِ البطاقة فور وصولك أو اعتمد على التاكسي.

هل يمكن السباحة في بحيرة وان؟

نعم في الصيف، وأنسب مكان للعائلات شواطئ إدرميت الضحلة. لكن الماء صودي قلوي بدرجة حموضة تقارب 9.8، فيترك ملمسًا صابونيًا ويلزم غسل الجسم بعده وتجنّب فتح العينين فيه. حرارة السطح تبلغ نحو 20 درجة صيفًا، وتحذّر السلطات المحلية من تيارات قوية بعيدًا عن الشاطئ.

كيف أزور جزيرة آقدامار وكم أبقى فيها؟

من مرفأ آقدامار في قضاء جواش (Gevaş) جنوب غرب وان. القارب يعبر البحيرة في نحو 20–25 دقيقة، والوقت المتاح على الجزيرة قرابة ساعة ونصف قبل عودة القارب. الرحلات أكثر في الصيف وعطلات نهاية الأسبوع وتقلّ كثيرًا شتاءً، فاسأل عن آخر قارب عودة قبل أن تعبر.

ما أفضل وقت لزيارة وان؟

من يونيو إلى سبتمبر. المدينة على ارتفاع يقارب 1650 مترًا فصيفها منعش، وهو ما يجعلها هروبًا مريحًا من حرّ الخليج. أمّا الشتاء فقارس وثلجي تتعطّل فيه رحلات القوارب وتصعب الطرق الجبلية، ولا يناسب إلا من جاء خصيصًا للثلج ومركز أبالي للتزلج.

هل وان مناسبة للأطفال؟

نعم إلى حدّ كبير: شواطئ إدرميت ضحلة، و«بيت قط وان» وتمثال وحش البحيرة وجولات القوارب تعجب الصغار، وفطور وان تجربة يحبونها. لكن الصعود إلى قلعة وان صخري ومكشوف بلا حواجز في مواضع، وجسر شلال موراديه المعلّق يحتاج إمساك يد الطفل طوال الوقت.

كم يوم يكفي لوان؟

ثلاثة أيام. يوم للمدينة: قلعة وان والمدينة القديمة وجامع خسرو باشا وشارع الفطور وبيت القط؛ ويوم لجزيرة آقدامار مع سواحل إدرميت؛ ويوم لشلال موراديه وقلعتي هوشاب وتشاووش تبه. أضف يومًا رابعًا لبحيرة إرچك وطيور الفلامنجو.

هل الطعام حلال في وان؟

نعم، وهو القاعدة العامة. المطبخ المحلي لحوم وأجبان وألبان: فطور وان بأصنافه الكثيرة، والجبن بالأعشاب (أوتلو بينير)، وكلدوش، وشوربة عيران آشي، وعسل وان. المساجد منتشرة في الأحياء والمصلّيات متوفرة قرب المعالم الرئيسية.

المصادر

صورة الترويسة: الصورة: Dosseman — CC BY-SA 4.0، ويكيميديا كومنز

آخر تحديث للبيانات: 27.07.2026 — المواعيد والأسعار تتغيّر دون إشعار — ويوم حجزك أنت يَجُبّ ما هنا. كل معلم على صفحته الخاصة يحمل مصادره وتاريخ تحقّقه — هذه الصفحة فهرس يتحدّث تباعًا.

تخطط لزيارة وان؟

فريقنا في تركيا يجهّز لك البرنامج والإقامة والتوصيل — تحدث معنا مباشرة على واتساب.

استفسر عبر واتساب