فوروم طرابزون

ميدان طرابزون — واسمه الرسميّ «ساحة أتاتورك» (أتاتورك آلاني) ويسمّيه الناس جميعًا «الميدان» لا غير — هو قلب الحياة الاجتماعية في طرابزون. في وسطه نصب أتاتورك ونافورة، وحوله بيوت شاي ومساحات خضراء صغيرة. وله خبر تاريخيّ يستحقّ أن يُروى: في العهدين البيزنطي والعثماني كانت قوافل الجمال تتجمّع في هذا الميدان قبل أن تعبر الجبال متّجهةً إلى بلاد فارس. فالمكان الذي تشرب فيه شايك اليوم كان نقطة انطلاق القوافل شرقًا. وأهمّ ما يعنيك فيه عمليًّا أنه نقطة الارتكاز في المدينة: حوله معظم فنادق طرابزون ومطاعمها ومقاهيها ومحالّها ومكتب المعلومات السياحية. أي أنك إن حجزت في وسط طرابزون فأنت تحجز في الميدان — سواء عرفت ذلك أم لا. والدخول مجانيّ والمكان مستوٍ مرصوف يسهل المشي فيه، ويكفيه من ساعة إلى ساعتين. وحكمنا فيه مزدوج بصدق: هو ميدان اجتماعيّ حقيقيّ لا معلم سياحيّ — وليس هادئًا. فله: حدائق شاي مظلَّلة حقيقية هي تجربة طرابزون الكلاسيكية — متقاعدون يلعبون الطاولة تحت الشجر، وأهل المدينة على الشاي التركي، وباعة جوّالون بالذرة المشوية والكستناء والسميت، وأطفال في البقع الخضراء. ويصف زوّار «دهشتهم من هذا الهدوء الأليف» و«جوّ حديقة الشاي الواسعة». وأمسياته أفضل أوقاته مع النافورة المضاءة. وعليه: يشتكي الزوّار من أنه «مزدحم حتى في أيام الأسبوع» و«شديد الزحام والضجيج»، ومن ضجيج السيارات المستمرّ حتى نحو منتصف الليل، ومن انعدام مواقف السيارات — حتى إن نزلاء فنادق الميدان يذكرون اضطرارهم إلى الركن مخالفةً للوصول إلى فنادقهم. ويقول أحدهم بصراحة: «يستحقّ المرور به مرّة، أمّا من لا يحبّ الزحام فلا شيء خاصًّا فيه». فالخلاصة العملية: الميدان هو المكان الذي تتّخذه قاعدةً وتجلس فيه للشاي مساءً، لا المكان الذي تسافر إلى طرابزون من أجله. وأهمّ نصيحة لمن يحجز فندقًا هنا: اطلب غرفة في الجهة الخلفية — فضجيج المرور حتى منتصف الليل هو أكثر شكوى متكرّرة عن فنادق الميدان. وزُره في أيام الأسبوع لا في عطلاتها.

بوزتبه تلّة تشرف على طرابزون من جنوبها الشرقيّ على نحو ثلاثة كيلومترات من مركز المدينة، وهي المطلّ الأشهر على المدينة والبحر الأسود معًا. واسمها الكلاسيكي «جبل مينثريون»، ويُرجَّح أنها كانت في الأصل موضع معبد للإله ميثرا — ومن هنا الاسم. وقبل كلّ شيء نزيل عنك وهمًا يملأ المحتوى العربيّ عن هذه التلّة: يُقال إن إلى بوزتبه تلفريكًا تصعد به. ولا تلفريك إلى بوزتبه طرابزون. التلفريك المشهور الذي تراه في الصور هو في مدينة أوردو — محافظة أخرى تبعد نحو مئة وثمانين كيلومترًا غربًا — حيث يصعد خطّ بطول 2,350 مترًا من حديقة أتاتورك إلى تلّة اسمها هي الأخرى «بوزتبه» في نحو سبع إلى ثماني دقائق. فالخلط سببه أن التلّتين تحملان الاسم نفسه. وأمانةً نذكر خلافًا: يذكر موقع محلّيّ واحد محطّة تلفريك في حيّ بشيرلي بطرابزون تصعد إلى بوزتبه في عشر دقائق — ولم نجد ما يعضّده في أيّ مصدر آخر، والصفحة الرسمية لبلدية أورطة حصار لا تذكر تلفريكًا إطلاقًا ضمن مرافق المطلّ. وما يظهر في البحث مشاريع مقترحة لا خدمات عاملة: تلفريك بازاركابي–الحديقة النباتية، وقطار جبليّ تحت الأرض بين الميدان وبوزتبه وتشوكورتشايير، وتلفريك سوميلا. فالخلاصة: اصعد بالطريق. والصعود بالسيارة نحو خمس دقائق من مركز المدينة، أو بحافلة البلدية المتّجهة إلى «منطقة نزهة بوزتبه» بأجرة تُدفع ببطاقة طرابزون، والتاكسي أيسر للزائر. وأمّا ارتفاع التلّة فلا نذكر له رقمًا لأننا لم نجده في مصدر موثوق — ورقم «خمسمئة متر» المتداول يخصّ بوزتبه أوردو لا طرابزون، فلا ننقله. وفي القمّة اليوم مصطبة المشاهدة الرسمية التي أنشأتها بلدية أورطة حصار، واسمها الرسميّ اليوم «مصطبة بوزتبه فولكان كوناك للمشاهدة» نسبةً إلى المطرب الراحل فولكان كوناك ابن المنطقة. وهي ممشى خشبيّ يبدأ من عند دير البنات ويمتدّ شرقًا، وتذكر البلدية نفسها له طولين في موضعين: نحو تسعمئة متر ونحو ألف ومئة، وعليه كشكان للبيع، وثلاث أرجوحات مطلّة، ومصطبة زجاجية وأخرى خشبية، ومدرَّجات جلوس، وحدائق عمودية، ونباتات متوطّنة محفوظة — وتضيف الصحافة ثلاثة مقاهٍ وعشرة مواضع إطلالة. والدوام من التاسعة صباحًا إلى الحادية عشرة ليلًا، والدخول مجانيّ ويُذكر رسم عشرين ليرة للقسم الزجاجيّ (ولا تذكره صفحة البلدية، فتحقّق). وكان الموضع يُعرف قبل ذلك ببساطة بـ«حديقة شاي بوزتبه» — فالهوية القديمة حقيقية لكنها أُعيد بناؤها حديقةَ مشاهدة مهندَسة. والتلّة كثيفة الآثار الدينية منذ العصور القديمة، وهذا وجهها الذي يغفله الزوّار. فيها دير كايماكلي (أمينابيرغيتش) الأرمنيّ الرسوليّ المبنيّ سنة 1424، وهو أهمّ موضع عبادة أرمنيّ في نطاق طرابزون، وخرِب بعد سنة 1915. ونخفض توقّعك بصدق: هو اليوم ملك خاصّ، ومسجَّل مبنًى محميًّا من الدرجة الثانية، وما زال يُستعمل حظيرةً وفناء مزرعة، وأُضيف له سقف معدنيّ لحماية جدارياته — ويُظنّ أنها من القرنين السادس عشر والسابع عشر وتُقارَن بجداريات آيا صوفيا طرابزون. وداخله غير مفتوح رسميًّا وبقيّة مبانيه مقفلة وإن أمكن النظر من الخارج. فهو خربة على أرض مزرعة خاصة، لا معلم مُدار. وفيها كذلك دير بانايا ثيوسكيباستوس البيزنطي (ويُعرف بـ«دير البنات»)، وموضع كنيسة القدّيس يوحنا المقدِّس قرب القمّة حيث يقوم اليوم مسجد على موضع كنيسة من القرن التاسع عشر. وأربعة ينابيع مقدّسة: ينبوع القدّيس يوحنا، و«ينبوع الحليب» عند كايماكلي، وسكيلوليمني الذي جفّ في معظمه، و«ينبوع التنّين» قرب هوشوغلان المرتبط بأسطورة حاكم قتل تنّينًا.

دير البنات منحوت في صخر السفح الشماليّ لتلّة بوزتبه في أورطة حصار، مطلًّا على طرابزون من جنوبها. واسمه اليونانيّ «بانايا ثيوسكيباستوس» ومعناه العذراء «المحميّة بالله» أو «التي يسترها الله» — وسُمّي بالتركية «دير البنات» لأنه كان ديرًا للراهبات. وأهمّ ما يميّزه عن سائر أديرة طرابزون أنك تستطيع دخوله فعلًا. فبعد أعمال تنظيف وتنقيب وترميم مشتركة بين وزارة الثقافة والسياحة وبلدية طرابزون الكبرى انتهت سنة 2018، فُتح للزيارة في سبتمبر سنة 2021 تحت إشراف البلدية الكبرى. وفي هذه الجملة الأخيرة فائدة عملية: تبعيّته للبلدية تعني أن بطاقة المتاحف الحكومية لا تنفعك عند بابه، فادفع نقدًا. واحفظ القسمة في طرابزون: ما تديره البلدية (هذا الدير، وكوشك أتاتورك، ومغارة تشال) خارج البطاقة، وما تديره الوزارة (سوميلا، ومتحف طرابزون) داخلها. وتنبيه في الاسم يمنع خلطًا شائعًا: في طرابزون موضعان يُسمّى كلٌّ منهما «دير البنات» في الأدبيّات الرسمية — هذا (ثيوسكيباستوس) وآخر يُنسب إلى «بانايا كيراميستا». فإذا قرأت وصفين متعارضين لـ«دير البنات» فالغالب أنك تقرأ عن مبنيَين لا عن واحد. وأمّا تأسيسه فيُنسب إلى عهد الإمبراطور أليكسيوس الثالث ميغاس كومنينوس بين سنتَي 1349 و1390 — وهو الإمبراطور نفسه الذي عظُم في عهده شأن دير سوميلا بمراسيم دخل. فالربط بين الموقعين حقيقيّ، وقلّ من ينبّه إليه. ونضبط أمرين هنا. الأول أن «بُني سنة 1349» صيغة خاطئة شائعة: هي أول سنة في حكم أليكسيوس الثالث لا سنة إنشاء منقوشة، فلا تُحوَّل بداية عهدٍ إلى تاريخ بناء. والثاني أن الجهة الباذلة نفسها مختلَف فيها: تنسبه مديرية الثقافة والجرد الإقليميّ إلى أليكسيوس الثالث، بينما يقول كتيّب بلديّ حديث إن والدته إيريني هي التي أمرت به. والصور والنقوش تثبت صلة الدير بالأسرة الحاكمة، لكنها لا تحسم من الباذل — فننشر القولين ولا نرجّح حتى تظهر ترجمة منشورة لنقشٍ يسمّي صاحبه. وقيمته الفنّية في جدارياته الباقية، وفيها ما هو نادر: صور للإمبراطورة ثيودورا زوجة أليكسيوس الثالث، ولوالدته إيريني. أي أن على جدران هذا الدير وجوهًا لأسرة حاكمة بعينها — وهذا يجعله وثيقة عن السلطة لا عن العبادة وحدها، ويفسّر لماذا يُوصف بأنه دير إمبراطوريّ لا دير قرية. ومجمّعه منحوت في الصخر وموزّع على مصطبتين حول كنيسة صخرية وعين مقدّسة: كنيسة وفناء داخل الصخر نفسه، ومعهما مصلّيات صغيرة وبرج أجراس قائم على أربعة أعمدة في الفناء الغربيّ، ومكتبة وقاعة طعام واجتماع، وخلايا للراهبات، وحمّام، وقبر ضخم. وأُضيفت أقسامه على مراحل لا دفعةً واحدة. وتنبيه يمنع خطأً في النسبة: لا تنسب كلّ ما تراه إلى القرن الرابع عشر. فقد جرت على الدير أعمال واسعة في القرن التاسع عشر — تُذكر منها حملة سنة 1843 — وهي التي شكّلت كثيرًا مما يقع عليه بصر الزائر اليوم. واستمرّ الدير في استعماله الدينيّ حتى سنة 1922 أو 1923. وحاله اليوم بعد الترميم أفضل بكثير مما تصفه المراجع القديمة — وهذه نقطة نصرّح بها: كثير من الأوصاف المنشورة عنه بالعربية والتركية كُتبت قبل 2018 وتقول إنه «غير مستعمل» أو «مهجور» أو «مغلق». وقد تغيّر ذلك. فإن قرأت وصفًا يقول إنه خربة لا تُدخل فانظر إلى تاريخ الكتابة قبل أن تبني عليه.

سوق مسقوف يعود أصله إلى العهد العثماني في قلب منطقة السوق القديم (تشارشي)، رمم وأعيد إحياؤه بمحلات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية والمشغولات الفضية. حوله تتفرع أزقة سوق الصاغة والنحاسين، فخصص له ساعة تجول على الأقل.

الهمسي المقلي (Hamsi Tava) طبق سمك الأنشوجة الصغير في البحر الأسود، يُنظَّف ويُغلَّف بدقيق الذرة ويُقلى سريعًا حتى يقرمش من الخارج ويبقى طريًا من الداخل، ويُقدَّم مع الليمون والجرجير والبصل الأحمر.

البيدة (Pide) فطيرة تركية من عجين مخمّر تُفرد طويلة وتُرفع حوافها على هيئة قارب، ثم تُملأ بالجبن أو اللحم المفروم أو اللحم المكعّب أو البيض والزبدة وتُخبز في فرن حجري. تُقدَّم ساخنة مقطّعة، وتختلف صورتها من محافظة إلى أخرى.

المحلمة (Muhlama) أو الكويماك (Kuymak) طبق فطور من مرتفعات البحر الأسود: دقيق ذرة يُطهى في زبدة القرية مع جبن محلي مطّاط حتى يصير قوامًا كثيفًا يمتدّ خيوطًا مع الملعقة، ويُقدَّم ساخنًا في مقلاة نحاسية صغيرة.